Andreev.org: Фотодневники путешествий

По Греции на автомобиле. Фоторассказ. Часть 9.

По Греции на автомобиле. Around the Greece by car.
Путешествие в оливковую страну.

Содержание:

День 1-й: Подготовка к путешествию, приезд в Грецию
День 2-й: исследование Афин: Акрополь
День 3-й: исследование Афин: холм Ликавиттос
День 4-й: остров Санторини: Ия
День 5-й: остров Санторини: винный музей и ослики
День 6-й: древние Дельфы, Фермопилы, Волос, дорога в Литохоро
День 7-й: подъем на Олимп
День 8-й: святые Метеоры
День 9-й: Загория
День 10-й: полуостров Пелопоннес, мост Рио-Антирио, Chlemoutsi, древняя Олимпия
День 11-й: полуостров Пелопоннес: Каламата, Mystras, дорога до Нафплиона
День 12-й: античный Эпидавр, Коринфский канал, Аттика, возвращение домой

День 9-й. Маршрут: Загория (Zagoria) – Vikos-Aoos National Park – каньон Vikos George – поход по дну каньона – деревня Megalo Papingo – ночевка в Пераме.

Хорошее греческое слово “Загория” совершенно совпадает по смыслу с аналогичным русским, и обозначает территорию, лежащую за горами Pindos Mountains в северо-западной части Греции. В пределах Загории раскиданы 44 деревушки, в некоторых до сих пор живут пастухи-Влахи (Vlach shepherds). Эти люди говорят на своем особом диалекте латинской природы, и не имеют письменной формы языка.

Характерной особенностью архитектуры Загории является то, что все постройки, от домов до мостов и мостовых выложены из сланца окрестных гор, называемого геологами “флишем”. Из-за этого деревушки один в один напоминают те, из сказок Братьев Гримм: слегка угрюмые, серые, но в то же время со своим неповторимым шармом.

Большую часть Загории занимает национальный парк Vikos-Aoos NP, притягивающий любителей походов со всей Европы. Ведь именно там находится самый глубокий и узкий каньон в мире – Vikos George, попавший в книгу рекордов Гиннеса в 1997-м году.

 

При глубине 900 метров, расстояние между гребнями каньона всего один километр; получается этакая щель, растянувшаяся на 10 км. Можно себе представить, каково это идти по дну такого ущелья-угольного ушка, куда и солнечные лучи попадают не часто. Многие люди специально приезжают из других стран, чтобы испытать себя, и попытаться покорить Vikos George.

Яннина - Vikos-Aoos NP 38 км

 

Нас Загория привлекла описаниями пейзажей и относительной удаленностью от цивилизации. Хотелось воочию посмотреть на настоящую греческую глубинку.

 

Отлично отдохнув за ночь в комфортабельной гостинице в Пераме, в 7 утра мы уже были на ногах, держа путь к северу от Яннины по шоссе E90. Официально регион Загория начинается от южной оконечности парка Vikos-Aoos, отмеченной также деревней Монодендри (Monodendri), в 38 км от Яннины. Горная местность прорезана сетью узких дорог, соединяющих большинство деревень. По сторонам мелькали кедровые и кленовые рощицы, отдельно стоящие дубы и склонившиеся над ручьями ивы. Здешние леса – останки реликтовых европейских лесных массивов, встречающихся еще в Финляндии и Швеции. Загория – единственное место в Греции, где водятся бурые медведи, но конечно, на контакт с ними нечего было рассчитывать. Зато через десяток километров мы попали в затор, созданный овечьей отарой.

 

Как мне нравились такие сцены в фильмах, когда машина с трудом пробиралась мимо шерстяных, кудрявых боков овечек, и вот пожалуйста, реальность оказалась ничуть не хуже. Довольно тощие овцы перекрыли собой весь проезд, включая окружающие склоны; блеяли, всхрапывали, с неодобрением косясь на белую Хёндаи.

 

Вдруг из-за пригорка выскочил пастух, высокий поджарый дед с палкой, да как пошел орать что-то по-гречески и на нас, и на овец, грозно потрясая изогнутой клюкой. Дед в гневе был реально страшен, казалось еще чуть-чуть – пойдет колошматить по машине. Я с поспешностью подняла стекло, Илья гуднул негромко клаксоном, чтобы овцы расступились, и мы тихой сапой выехали за овечье море. Видимо, у пастуха был зуб на туристов, иначе никак не объяснить такое агрессивное поведение.

 

Все глубже забираясь в дебри Загории, мы были остановлены опять. На этот раз путь преградила… черепаха. Нет, не стадо черепах, а всего одна, но зато какая шикарная! Толстая, мясистая, с панцирем, выгнутым куполом, она перебегала дорогу. Спринт мог затянуться часа на два, поэтому мы решили ей помочь.

 

Учитывая, что черепахи кусаются и царапаются, Илья осторожно поднял за панцирь нашу спортсменку. Её возмущению не было предела; она размахивала лапами, закрывалась от камеры (“достали, папарацци!”), и едва ли не плевалась. Отнеся её на обочину, не услышали даже отдаленного “спасибо”; черепаха, разгневанно пыхтя, зашагала сквозь траву, и скрылась из глаз.

 

Вскоре показались серые крыши Монодендри (высота 1090 метров над уровнем моря). Деревня выглядела уснувшей, да мы и не планировали в ней останавливаться, держа курс на обзорную площадку Oxia lookout, еще 6 км от Монодендри.

 

Асфальт к тому времени кончился, пришлось трястись по гравийной, но вполне проходимой для седана дороге. Oxia lookout – одно из немногих мест, откуда можно заглянуть прямо в каньон Vikos George, стоя на самом краю пропасти.

 

Запахи в воздухе витали обалденные; из травы выглядывали красные головки маков и желтые лютики, жужжали пчелы, резвились птицы и бабочки.

Мак-самосейка (Papaver rhoeas):

 

Розовые кусты Пикульника (Galeopsis tetrahit):

 

Настоящая деревенская идиллия. Похоже, того же мнения придерживались и ребята из трейлера, замеченного нами под сенью деревьев, выбрав местом стоянки этот тихий, лесной уголок.

 

Оставив машину на траве в конце гравийного участка, через лес вышли на западный гребень каньона Викос (200-300 метров). Вышли, и по инерции откинулись назад – шутка ли, километр под ногами, и никаких загородок!

 

Отвесные серые стены уносились вниз по прямой так, что дух захватывало. На дне бледной ленточкой светилась река Войдоматис, создательница каньона, каплей за каплей выбивавшая его на протяжении тысяч лет.

 

По самому краю изгибалась тропинка, и держась левой рукой за стену скалы, а правой за что придется, мы поползли к обзорной площадке. Вот она уже была огорожена невысокой каменной кладкой, нависая над ужасной пустотой.

 

Виды открывались улетные: серо-черные стены каньона окутывала синяя утренняя дымка.

 

Бурная растительность тянулась изо всех сил к солнцу, стараясь выбраться из тени ущелья.

Заросли бурачка (Alyssum saxatile):

 

Цветок Мокрицы (Stellaria Media):

 

Кроме нас людей не было, лишь стрекотали насекомые, да копошились в траве ящерки.

 

Говорят, что единственным конкурентом Викос каньона является Гранд каньон в Аризоне. Так как мы побывали и там, и там, то вполне можем добавить собственное мнение очевидцев. Наверное, сравнивались какие-то математические показатели-параметры, потому что по красоте и эстетическому влиянию каньоны абсолютно разные, ничего общего в них нет за исключением слова “каньон”. Это как сравнивать яблоки с апельсинами только из-за того, что они фрукты. Разная геология, разный цвет, разная растительность. Греческий Викос показался более “домашним”, компактным, даже уютным.

 

По дну каньона вдоль реки проложена тропа. Поход занимает 7,5 часов по относительно ровной местности, за исключением спуска и подъема в северной части близ деревень Megalo- и Mikro Papingo. Такое продолжительное пешее путешествие не входило в наши планы, но по дну каньона хотелось побродить. Решили это сделать в более пологой части, близ деревеньки Kipi. А пока, осторожно выбрались со смотровой площадки Oxia, и вернулись в Монодендри. От дальнего конца поселения тянулся пологий 600-метровый спуск из сланца к монастырю святой Прасковьи (Moni Agias Paraskevis, 15-й век). Во дворике монастыря тоже устроена обзорная площадка с видом на другую часть каньона Викос; очень приятное место.

 

Выбравшись из Монодендри по другой дорожной ветке, мы очутились недалеко от Кипи, в пределах узкого ущелья с протекающей внизу зеленой речкой. Но не она притягивала взоры, а раскинувшийся сверху сланцевый мост Kokorou.

 

Его изогнутую спину видно с дороги, и мало кто не соблазниться, и не остановиться посмотреть и даже походить по архитектурному чуду.

 

В пределах Загории пара десятков таких мостов, где с одним перекрытием как этот, а где и с тремя. Ничего подобного видеть ранее не приходилось; мосты уникальны по своей природе и очень фотогеничны.

 

Ручей, несущий свои воды под мостом, выходил на поверхность с противоположной стороны дороги, скрываясь в каньоне. Вот вдоль него мы и решили немного пройтись, размяться, подышать горным воздухом. Карты местности не было, приходилось ориентироваться по течению речки, стараясь не отходить от неё далеко.

 

Вскоре выяснилось, что территория активно используется как коровье пастбище. Земля была плотно заминирована высохшими коровьими бомбами, а трава ощипана под самый корень. Позвякивание колокольчиков подтвердило догадку – из леса к ручью неожиданно вышли две коровы и теленок. Нас они поначалу не заметили, но я не вовремя чихнула, чем моментально насторожила коров. Они исподлобья недобро огляделись, мыкнули что-то нечленораздельное, и ушли в кусты.

 

Речка потихоньку расширялась, по берегу стало затруднительно идти, лес превращался в бурелом. Через пару километров тропа окончилась у отвесной стены ущелья, от которой на другую сторону был переброшен мост из сланца, даже снабженный табличкой “Misos slate bridge, 19 century”.

 

 

С верхней точки моста мы увидели еще одно коровье стадо в зарослях, охраняемое собаками. Пастушьи собаки – настоящие дикие звери, исправно исполняющие свою работу. Нас они облаяли на все лады, и не останавливались, пока мы не отошли от коров метров на сто.

 

На той стороне ущелья тропа тоже вскоре оборвалась, уткнувшись в стену каньона; дальше можно было продолжать только вплавь.

 

Передохнув в каштановых зарослях на берегу, повернули назад.

 

На обратном пути наткнулись на третье стадо коров, гораздо больше двух предыдущих. Их охраняло уже три пса, один за другим показавшихся на краю поляны. Как бы тихо мы не старались пройти, но псы подняли жуткий лай с рычанием. Молодцы, что сказать, работа превыше всего, хотя стоит признаться, что неприятно идти мимо разъяренных собак. Через полчаса вышли к машине, не сильно утомленные, и вполне довольные мини-походом в верховьях каньона Викос.

 

Пора было подумать об обеде, совместив его по возможности с красивыми видами.

 

В одной из книжек дома я прочитала о двух деревнях-близнецах, Megalo- и Mikro Papingo (Papigko). Названия показались интересными, да и в интернете нашлась парочка рекомендованных в Мегало- ресторанов, так что маршрут определился. Дорога к Папингам та же, что и к Монодендри.

 

По пути она пересекает еще несколько деревень, каньонов, и проходит совсем рядом с очень красивым мостом Kalogeriko с тройным пролетом. Как и все постройки Загории, мост сложен из сланца, и используется местными жителями для перегона через каньон домашнего скота.

 

Megalo Papingo предстала перед нами через пару десятков километров на высоком холме. Перед въездом в деревню раскинулась огромная парковка, на которой размещались “Ягуары”, “Мерседесы”, “BMW”… Хороша деревня! Но нам ведь закон не писан. Зачем парковка, если и так можно проехать. Ну и что, что брусчатые улицы; ну и что, что трясет; ну и что, что узко; ну и что, что… А вот и приехали. Мы умудрились забиться в такую щель, что из машины было невозможно выйти, двери просто-напросто не открывались на достаточную ширину. Все бы ничего, но и вперед было уже никак; впереди раскрывал пасть котлован под строящийся дом.

 

Один из строителей увидел в какую неприятную ситуацию мы попали, и решил помочь. Он убрал свою машину справа, въехав в котлован прямо по прутьям арматуры, а Илья загнал нас на его место. Трогаясь с ручника на пяточке 2х2 метра, ему удалось развернуть Хёндаи носом в обратном направлении. Поблагодарив знаками строителя-грека, потряслись к парковке как все нормальные люди.

 

Как узнали позже, в Папинги любят наведываться богатенькие буратинки из столицы на выходные, отсюда и дорогие марки машин у въезда. Видимо, ищут в Загории отдушину от тяжелой, мегаполисной жизни. Мегало Папинго только на словах “мегало”. На самом деле, это крошечная деревня в три улицы, со сланцевыми домами, заборами, мостовыми. Крыши домов тоже из сланца, бруски которого уложены на манер черепицы; но под ними мы все же заметили прослойку из жести.

 

Рестораны выбирать не приходилось, был открыт всего один, с верандой и хорошим видом на столовую гору Astraka (2436 м). Хозяин заведения просто разрывался между гостями, немного напутал с заказом. Стейк из свинины и тцатзики оказались так себе, но домашнее вино было очень приятным. За обед взяли 27 евро; несколько дороговато для такой деревни. Побродив еще с полчаса по брусчатым улицам, отправились назад в Пераму.

 

Почему-то путь в Папинги не казался настолько страшным, как обратный. Дорога напоминала сжатый серпантин; руль крутился влево, тут же вправо, снова влево, и так до бесконечности. В некоторых местах мы настолько близко подъезжали к краю пропасти каньона Викос, что я ловила себя на том, что непроизвольно откидываюсь назад и вжимаюсь в сидение. Гора Астрака гордо возвышалась над узкой дорогой. По склонам к вершине тянулись кленовые и каштановые леса, изредка прорезаемые желтыми полями.

 

К вечеру мы снова оказались в Пераме, очень устав от дорожного слалома. Поэтому решили дальше не ехать, как планировали ранее, а опять заночевать в той же гостинице “Persa”. Мальчик за стойкой ничуть не удивился, поселил в другой номер, снова двухкомнатный. По дороге в гостиницу приметили кондитерскую лавку, где соблазнились на три вида пирожных: турновер с заварным кремом, ореховый и шоколадный бисквиты. Всё это безобразие было пропитано сверху донизу мёдом, по греческой традиции. Настоящая атака калорий, но удивительно вкусно!
Вечер прошел за дегустацией розового македонского вина и корректировкой планов перемещения по полуострову Пелопоннес.

 

Часть 1-я   |   Часть 2-я   |   Часть 3-я   |   Часть 4-я   |   Часть 5-я   |   Часть 6-я   |   Часть 7-я   |   Часть 8-я   |   Часть 9-я   |   Часть 10-я

Часть 11-я   |   Часть 12-я  

Катерина Андреева
Хьюстон, США – Греция
Май, 2006.

Фотографии:

Athens
Santorini
Delphi, Olympus, Meteora

 

 

 

 

 

 

 

Zagoria
Peloponnese

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

3 thoughts on “По Греции на автомобиле. Фоторассказ. Часть 9.

  1. Raf
    December 8, 2010

    наверное, это валлахи – румыны, сталбыть, тем более мова латинская. Славяне точно заселяли эти места, в конце 1 тыс. н.э. и позже.
    Про черепах тоже вспомнил. Мы, бывало, ездили на пресноводную рыбалку, кстати – между Фивами и Дельфами, на ирригацкие каналы. Так вот, часто крючок заглатывали черепахи. На это случай специально возили с собой плоскогубцы – иначе крючок никак не вытащить! При этом они выделяли что-то жутко вонючее ))

  2. Severjanin
    October 10, 2008

    Действительно, очень оригинально выглядят дома с такими крышами. Хорошо, что вы выбираете для путешествий не растиражированные популярные туристические места, а такие неизвестные уголки, просто как клуб фотопутешествий)
    Кстати, я думаю, что Загория – все-таки славянское слово, потому что северная часть Греции была плотно заселена выходцами с Балкан, только не помню точно, в каких веках после Р.Х.
    И ещё интересно, связаны ли как-то эти греческие влахи с летописными “волохами”.

  3. real_price
    November 20, 2007

    спасибо большое за рассказ. ноги буквально зачесались)