Путешествие в Белиз: день 2. Дорога в сердце Белиза

Содержание:

День 1-й: Подготовка к путешествию, дорога через Юкатан; краткая информация о Белизе
День 2-й: дорога в сердце Белиза; переправа на остров Caye Caulker
День 3-й: снорклинг на Барьерном рифе Белиза
День 4-й: снорклинг в атолле Turneffe
День 5-й: западный Белиз
День 6-й: приключения в пещере Actun Tunichil Muknal
День 7-й: Плаценсия и окрестности
День 8-й: Заповедник Community Baboon sanctuary; снова Канкун, и возвращение домой

День 2-й. Маршрут: дорога с севера в центр Белиза – Orange Walk – заповедник Crooked tree, сплав на лодке с гидом, фотоохота на птиц – Belize City – парковка в аэропорту – водное такси на остров Caye Caulker – заселение в гостиницу “Popeye’s” – прогулка и исследование острова – ужин в ресторане “Happy Lobster”.

Проснувшись около 6 утра и перекусив остатками вчерашнего ужина, мы погрузились в машину, и отправились в сторону небольшого городка Orange Walk в северо-центральной части Белиза.
Во всем Белизе насчитывается целых четыре асфальтированных шоссе, однополосных в каждую сторону и в довольно хорошем состоянии. Забудьте о скоростных, разделенных американских трассах. Белизские шоссе – это обычные дороги, проходящие через деревушки, лишенные светофоров за пределами городов (впрочем, и в самих городах можно насчитать от силы три штуки, за исключением Белиз-Сити), и щедро снабженные “лежачими полицейскими”.

Северное шоссе (Northern Hwy) соединяет мексиканскую границу с Белиз-Сити; Западное (Western Hwy) – тянется от Белиз-Сити до гватемальской границы; а шоссе с красивым названием Колибри (Hummingbird Hwy) проходит от столичного Бельмопана до южной деревни Дангриги. Все остальные дороги узкие, большей частью без разделения, включая Южное шоссе (Southern Hwy), заасфальтированное лишь местами. Если вы планируете путешествовать по Белизу в сухой сезон (с конца ноября по апрель), и, в основном, по главным дорогам, то обычного седана будет вполне достаточно. Для всех остальных случаев серьезный 4WD обязателен. На юге дороги могут неожиданно менять покрытие с асфальта на гравийное без всякого предупреждения; требуется быть особо внимательным.

Как я уже писала, в городках и деревнях почти нет светофоров, но наличие гребешков speed bumps на въезде-выезде, а также их присутствие на центральных улицах в диких количествах, наталкивает на мысли, что уж лучше бы повесили светофоры. В особо злостных случаях встречаются до 20 “лежачих полицейских” на километровом участке; езда похожа не на нормальное продвижение по городу, а на ковыляние через препятствия.
В целом, движение на дорогах слабое, дорогих машин почти не встречается. Поэтому, чтобы не привлекать к себе излишнее внимание, не стоит арендовать экзотичные или “понтовые” марки автомобилей.

Много автобусов, так называемых “chicken buses” из-за желтого цвета. Это старые школьные автобусы, списанные из автопарков США, и доставшиеся по дешевке Белизу. Ездят быстро, несмотря на то, что зачастую забиты деревенскими пассажирами по завязку. Нередко приходилось видеть торчащие из окон руки и головы, а также поросячьи части тела, куриные клетки, связки бананов и прочее. Все то, что составляет нехитрое хозяйство сельского белизца. Сразу вспомнились южноамериканские фильмы, да взять хотя бы тот же приключенческий “Роман с камнем” – картинка один в один. Только раньше это воспринималось как нечто утрированное и преувеличенное в развлекательных целях, но как оказалось, в действительности всё так и есть.

На дорогах вблизи населенных пунктов часты обгоны, а так как в каждую сторону всего по одной полосе, то обгоны происходят по встречной. Дорожные знаки редко, но встречаются; в основном показывают километраж до ближайшей деревни/города; знаков с ограничением скорости за пределами населенных пунктов не наблюдается, как и заправок. Заправляться всегда стоит впрок, во избежание неприятных ситуаций в чужой стране. Цена бензина достаточно высока – около $3,50 за галлон.

В северной части Белиза всего два более-менее больших “города”: Corozal, где мы ночевали, на границе с Мексикой, и Orange Walk в 50 км к югу от него по Северному шоссе. Дорога тянется через бесконечные поля сахарного тростника, маленькие деревушки, состоящие из домиков, покрытых пальмовыми листьями. На этом участке разметки на дороге нет совсем – езжай, где хочешь.

С утра в воздухе носились стайки зимородков, охотившихся за мошками и мелкими рыбками в придорожных канавах; в районе деревень рыскали своры бесхозных собак.

Если бы не обязательные speed bumps на въезде, сбитых собак было бы в разы больше, т.к. зачастую они имели привычку разлечься прямо посреди шоссе – тебе надо, ты и объезжай 🙂 Самые злостно-хулиганистые собаки справляли свои естественные потребности тоже прямо посреди дороги. Ну никакой воспитанности!

У жителей деревень обнаружилось хобби. В ожидании рейсовых автобусов, они собирались вовсе не на остановках, а по обеим сторонам дороги аккурат у “лежачего полицейского”. Хочешь-не хочешь, а притормозишь перед препятствием, заодно давая местным разглядеть себя и всё то, что у тебя в салоне машины. Любопытный народ, что поделать, но веселый, улыбчивый, и не злобивый.

Городок Orange Walk – центр местного значения, окружён фермами и фруктовыми плантациями. Сахарный тростник также переправляется через него на огромных самосвалах. Часто можно видеть колонну этих монстров, за которыми остается довольно густой след из выпавшего из кузова тростника, так что обычным машинам тяжеловато проехать. Поэтому, с недавних пор самосвалам запретили ездить через центр города, а пускают их в объезд.
Заселяли здешние места, в основном, беженцы из Мексики (Юкатана), когда там началась Война каст в 1847 году (War of the Castes). Поэтому северный Белиз – это не совсем Белиз, а больше пропитан мексиканским духом.

Первой целью в этот день для нас являлся заповедник Crooked Tree, расположенный в 40 км к югу от Orange Walk. В положенном месте от основного шоссе отходила трехмильная гравийная полоса через лагуну, по которой можно было въехать в деревню.

Crooked Tree образовался в 1984-м году, на территории 12 км вокруг деревни с одноименным названием. Деревня находится прямо на пути миграции птиц, окружена лагунами, ручьями, каналами и мангровыми зарослями.

Цапли, зимородки, бакланы, орлы-рыболовы, грифы, ястребы и прочие пернатые живут в окрестностях, включая довольно редкую птицу джабиру. Именно ради неё мы планировали заехать в Crooked Tree, но как позже выяснилось, лучшее время чтобы увидеть джабиру – это май, когда вода находится на самом низком уровне, и птичкам приходится подходить ближе к берегу в поисках улиток и змей.

Джабиру (или Ябиру) – это такой черно-белый птеродактиль с доисторическим силуэтом в полете, с мощным клювом и размахом крыльев в 2,7 метра. Ну, если не удастся увидеть джабиру в декабре, нашему взору могли быть доступны остальные 275 видов птиц, обосновавшихся в заповеднике.

Прямо на въезде в деревню обнаружился инфо-центр, правда закрытый. Хотя часы работы были заявлены с 8 утра, а мы приехали почти в 9, но стоило вспомнить, что находимся в Белизе, все вставало на свои места.

Дорога из Orange Walk в заповедник Crooked tree, 40 км

Мы планировали взять каное и сплавиться по лагунам, по пути фотографируя птиц.

Узнав заранее, что каное можно арендовать в гостинице “Bird’s Eyeview”, подъехали туда по деревенским колдобинам. На встречу вышла заспанная женщина и заговорила на таком жутком английском, что удалось разобрать буквально пару слов, сводившихся к тому, что туры на каное с гидом может быть будут с 11 утра, а без гида нам каное не дадут. Вот дела! Дружелюбный Белиз стремительно начал терять набранную репутацию.

В недоумении мы поехали обратно в инфо-центр, а по пути решили попытать местного, бредущего по дороге, на предмет где бы нам раздобыть лодку. А дядька оказался директором заповедника, очень нам обрадовался, и пообещал все устроить лучшим образом.

Пока мы рассматривали выставки внутри инфо-центра, посвященные местным рептилиям (в банках и в сушеном виде), черепушки локальной фауны, включая клыкастый череп ягуара, смотритель сделал пару звонков и сообщил, что он нашел нам гида с лодкой.

Для этого следовало подъехать на почту, спросить кого-то под именем “Ричард Кроуфорд”, а он уже о нас позаботится. Так и подмывало съязвить: а пароль какой назвать? Раз уж в шпионов играем… Но, тем не менее, план сработал. Ричард Кроуфорд вызвал своего внука-подростка, и за ними мы выехали на берег лагуны.

В то время как ребята заправляли и готовили лодку, мы погуляли в округе, посидели в гамаках, удачно приспособленных прямо над водой, заметили птичью активность по берегам и на мелководье, и, наконец, уселись в плоскодонку.

Внук-гид оказался умным мальчишкой с хорошим английским и приличными знаниями в орнитологии. Было видно, что не в первой ему туристов возить.

Экскурсия длилась три часа, за которые кого мы только не видели: белых, зеленых, ночных, и больших серых цапель, ибисов, коршунов, орлов, зимородков, бакланов, лысух, хищную птицу змеешейку, а так же новый для нас вид – птицу Лимпкина.

Лимпкин известен в России как Арама, или пастушковый журавль. Встречается не часто, в основном на мелководье в зарослях. Питается почти исключительно яблочными улитками, даже его клюв слегка смещен вправо, чтобы Лимпкину было удобно забираться в правозакрученный домик улитки.

Получили море удовольствия, наблюдая за кормившимися Лимпкинами, но слишком близко они нас не подпускали.

Парнишка ловко маневрировал по воде между деревьев. Мангровые заросли стояли так плотно, что с высоты, думаю, даже воды не видно. Выбравшись из мангровых, гид устроил гонки по водному полю, поросшему высокой шелковистой травой. В одном из тупиков нам даже пришлось вытаскивать и чистить мотор, запутавшийся в сочных водорослях. В середине экскурсии, пугнув очередного крокодила, плеснувшего у поверхности, мы подплыли к деревянным мосткам в местечке, называемом местными Spanish creek. Гид сказал, что дальше в лесу построена вышка, с которой мы можем пофотографировать окрестности, развернул лодку и уехал. Шутка 🙂

Только ступив на деревянный помост, мы очутились как в сказке или на скриншоте из какой-нибудь хорошо прорисованной компьютерной игры. Впереди возвышался темный лес с уходящей в него дорожкой, а когда я подняла голову вверх, то на меня обрушился… сонм золотых бабочек. Ощущения совершенно не передаваемые, как будто кто-то взмахнул волшебной палочкой и рассыпал сверху золотую пыльцу. Бабочки были крохотные, не больше ноготка, ярко сверкали в солнечном луче и осыпали нас с головы до ног. Так же быстро они и исчезли, как и появились. Наверное, сидели на ветвях деревьев, а неожиданное появление редких визитеров их испугало. Очень необычные воспоминания! Потом я все ходила, приговаривала Илье: “Понимаешь, ты в буквальном смысле был _обсыпан_ бабочками. Ну как такое возможно?!”

С вышки мы многого не увидели, возможно она была построена в то время, когда деревья были поменьше и не так сильно закрывали обзор. На обратном пути удалось понаблюдать за стремительной игрой колибри, то тут, то там носившихся над мостками. Возвращение в деревню мы проделали на полной скорости, с ветерком, распугивая ревом мотора черных обезьян в кронах деревьев.

Расплатились с гидом и его дедом (оставили им $80 с чаевыми, точную сумму с нас не спрашивали, “платите, сколько считаете нужным”), прогулялись вдоль берега лагуны, потревожив заснувшего оранжевого самца игуаны.

Он недовольно полез выше на крону, а мы взяли курс на Белиз-Сити.

Дорога из Crooked tree в Belize City, 60 км

Белиз-Сити расположен на самом берегу Карибского моря, в восточной части Белиза. Из центра страны удобнее всего воспользоваться Западным шоссе. До недавнего времени существовало мнение, что самое лучшее, что можно сделать в Белиз-Сити – это покинуть его как можно скорее. Через город переправлялся карибский кокаин (на местном сленге именуемый “rock”), и соответственно, было много преступлений, связанных с наркоманами. Но после укрепления местных полицейских сил специальным наркоотделом, а также введения туристической полиции, процент преступлений заметно пополз вниз. Все равно, следует придерживаться обычных мер предосторожности: ночью и вечером в темноте не гулять, дорогой фототехникой не махать (лучше вообще её не доставать), и стараться не привлекать к себе внимание.

В принципе, город не обладает какой-то особенной красотой, чтобы стоило в нем задерживаться. Он возник на месте первого поселения европейцев в Белизе, и использовался как перевалочная база для торговцев и рубщиков леса, которые после изнуряющей каторги в джунглях хотели оттянуться ромом в местных кабаках.

В современном Белиз-Сити есть муниципальный аэропорт с международным терминалом (код TZA), расположенный примерно в 3 км к северу от центра города. Мы держали путь именно туда, но не в сам терминал, а на парковку перед ним. Нам нужно было оставить где-то машину на два дня перед поездкой на острова, и быть уверенными, что её не взломают и не распотрошат.

На белизском форуме нам настоятельно советовали воспользоваться помощью местного населения, оставив машину у них. Но как говорится, доверяй, но проверяй. После того, как мы поймали одного из форумчан на лжи, уверявшего, что последнее водное такси отправляется на острова в 3 p.m., и мы просто не успеем и в аэропорт, и в порт, так что он наша единственная надежда, товарищ был послан в сад (позже закидывал меня обиженными письмами :). Нехитрая проверка на сайте ассоциации водных такси Белиза показала, что последний катер уходит в 5:30 вечера, и мы спокойно уложимся в срок.

Парковка перед белизским аэропортом небольшая, под открытым небом, но охраняемая круглосуточно. На день место стоит BZ$3,50 (цены делятся пополам для получения американских); если оставлять overnight, выложить придется BZ$16,50. В этом случае на переднее колесо машины ставится блокирующий замок, оплата происходит в будочке на выезде. Пополнить запасы наличных можно прямо банкомате в терминале, он к тому же не берет никакой комиссии.
Поймав у аэропорта такси, мы с ветерком помчались в гавань, откуда начиналась следующая глава нашего путешествия.

Местом назначения был выбран остров Caye Caulker в Карибском море. Мы планировали там отдохнуть пару дней, поплавать с масками в удовольствие.
Зал ожидания в гавани чем-то походил атмосферой на колумбийские фильмы про мафию: грязноватые скамейки рядами, у стены билетерша в клетке с мелкой решеткой (не просто окошко зарешечено, а именно все помещение из прутьев), всякий разный люд с пивом и сигарами, совсем немного белых туристов-авантюристов с рюкзаками. Купив два билета на последний катер ($20 на двоих), огляделись по сторонам, и решили косить под местных, насколько это было возможно с нашим цветом кожи 🙂 Пили пиво, прислушивались к особенностям произношения, вели себя хорошо, в неприятности не влезали. Стены зала ожидания заполняла рукописная реклама с предложениями разнообразных водоплавающих туров с островов.

Наконец объявили посадку, и весь народ стал скапливаться у большого катера с крышей. Загрузка катера проходила полуцивилизованно, многие толкались и пихались, кому насколько совесть позволяла. Самые лучшие места расположены на носу такси, под тентом, там и волны не брызгают, и солнце не палит. Почти все пассажиры ехали до конечной точки маршрута, городка Сан-Педро на острове Амбергиз. Ну а мы и еще парочка туристов сошли через 40 минут на белопесочные берега Кей Колкера.

Маршрут такси из Belize City до острова Caye Caulker

Всего на карибской стороне Белиза раскинулось 12 островов. Самым популярным у приезжающих является остров Амбергиз Кей (“кей” дальше можно опустить, т.к. по сути, это слово и означает “остров”). Мы же хотели более спокойной атмосферы, минимум туристов, максимум местного колорита, поэтому и остановили свой выбор на острове Колкер. Когда я читала и сравнивала эти два острова, решающим фактором в пользу последнего оказалось полное отсутствие дорог на нем, в общепринятом смысле. Передвигаются люди пешком по улочкам, присыпанным пудрообразным песком.

В крайнем случае – на машинках для гольфа, если предстоит путь на другую сторону острова. И то верно, остров ведь сумасшедшей протяженности в 6,5 км, а в самой широкой части достигает аж 600 метров! 🙂

На краях порос мангровыми деревьями, в середине рассыпаны кокосовые пальмы классических форм с широкими, защищающими от солнца листьями. Самые частые знаки на острове – “Go Slow!” и “Stop”, предназначенные не для машин, а для отдыхающих, и призванные напоминать заработавшимся городским жителям, что они в отпуске.

Остров Колкер долгое время использовался в качестве остановки на пути рыболовных судов. Заселять его начали лишь в конце 19-го века, в основном те же беженцы из Юкатана, спасавшиеся от Кастовой войны. На сегодняшний день население острова составляет 800 человек, большинство из которых метисы.

Если быть точным, то остров сейчас представляет собой две части, разделенные водой. Ураган Хэтти удачно прошел мимо деревни, но оттяпал кусочек острова чуть севернее, отделив его от основной части заливом. Место называется The Split, пользуется особой популярностью среди купальщиков и акул-нянек (не кусаются).

Отделенный кусок дикий, сплошь зарос пальмами. Земля поделена между местными жителями, но они не спешат её возделывать и строить отели или другие туристические радости. Местный люд не хочет сильного наплыва туристов, не хочет превращать свой родной остров во второй Амбергиз или мексиканский Козумель. У нас сложилось мнение, что люди хоть и живут бедно, но обладают недюжинным чувством собственного достоинства, и вовсе не стремятся вылезти из кожи вон за лишний доллар.

Привычный образ жизни для них важнее всего: главное, чтобы на море был штиль, пальма над головой, бутылка Беликина в руке, и музыка в стиле регги, мурлыкающая из динамика. А напрягаться, чтобы ублажать туристов, это не для них. Но не стоит думать, что в ресторанах грубят, экскурсии неинтересные, а местные смотрят на приезжих как на второй сорт. Всё как раз наоборот, только без этой излишней, лживой услужливости, так раздражающей нас в США.

Остров Колкер – идеальное место для бюджетных путешественников. Даже в высокий сезон можно снять целый домик-кабанью в 30 секундах от воды за $40-60. Зачастую экскурсии к Барьерному рифу стоят дороже.
Риф, длинной 180 миль, самый крупный в Западном полушарии, несомненно является главной достопримечательностью. Воды к западу от него (к островам) довольно мелкие, не превышающие по глубине 5-7 метров. Из-за этого они хорошо прогреваются, и заполнены немыслимым количеством рыб и морских животных, а также чуть меньшим количеством туристов, приплывающих поглядеть на все это многообразие. Близлежащие острова используются как база для таких ежедневных вылазок, а вовсе не для валяния на пляже (ну, самую чуточку!). Снорклинг и дайвинг – вот два главных фаворита из местных активностей.

Самые популярные для ныряния места это: Shark Ray Neighborhoods (плавание с акулами и скатами), Hol-Chan Marine reserve (морской заповедник с коралловым изобилием и сонмом тропических рыб), Tacklebox – место тусовки морских черепах (особенно в марте-апреле), а также знаменитая Blue Hole, открытая Жаком-Ивом Кусто в 70-х годах, чуть дальше на восток. Но к снорклингу мы еще вернемся.

На Колкере мы заказали домик, принадлежащий гостинице со смешным названием “Popeye’s”. Он находился ровно в 5 минутах влево по пляжу от нашего места выгрузки. Даже с большим чемоданом можно легко дойти, хотя по Белизу гораздо удобнее путешествовать с рюкзаком (остался у нас с Аляски) или со спортивной сумкой.

Очень любезный хозяин встретил у дверей своего офиса, показал домик и оставил устраиваться. Внутри оказалось все по-простому: большая кровать, над ней тихий кондиционер, TV c HBO, вокруг домика море цветов. Единственный минус заключался в том, что в ванную комнату не было двери, а вход закрывала плотная штора. Немного не привычно, но вполне нормально. Побросав все вещи и включив кондиционер, чтобы охладил жилище до нашего возвращения, мы выбежали на пляж.

Прямо на берегу от гостиницы функционировал бар, почти пустой всегда, под крышей и с высокими стульями, развернутыми к воде.

Вдоль линии прибоя бежала единственная в деревне улица, засыпанная белым песком, и с десятком отелей и туристических бизнесов по сторонам. Местный люд с очень темной кожей и волосами, заплетенными в тугие косы, передвигался пешком (босиком) или на велосипедах с прикрепленными к ним бум-боксам (привет 80-м!).

Встречались продавцы сувениров, в основном, поделок и бижутерии из морских раковин; а также передвижные лотки с фруктами, папайями, апельсинами и арбузами.

Периодически на дороге появлялся коробейник как из русских сказок, торгующий с подноса перед собой разнообразными сладостями и свежей выпечкой. Атмосфера в деревне очень домашняя, спокойная; белье сушилось на веревках, натянутых между пальм, высоко в небе парили красивейшие птицы фрегаты, запах и шелест моря обволакивал и успокаивал…

Совершив ознакомительную прогулку по острову, часам к 7 отправились ужинать в ресторан “Happy Lobster”. Народу не было совсем, впрочем, как и заряженных цен, несмотря на высокий сезон. Взяли целое блюдо морепродуктов на двоих: лобстера, барракуду, red snapper с картошкой и салатом, плюс три коктейля Пина Колада, местный напиток “panty ripper”, о котором я уже писала выше (кокосовый ром с ананасовым соком), и пиво Беликин. Всё это дело обошлось ровно в $40; в Штатах такие цены за ужин еще поискать надо.

Часам к 9 жизнь на острове замирает. Да и мы изрядно уже устали от насыщенного событиями дня и от переезда через северный Белиз, так что сразу по выходу из ресторана отправились на боковую.