Содержание:

День 1-й: Подготовка к путешествию, дорога через Юкатан; краткая информация о Белизе
День 2-й: дорога в сердце Белиза; переправа на остров Caye Caulker
День 3-й: снорклинг на Барьерном рифе Белиза
День 4-й: снорклинг в атолле Turneffe
День 5-й: западный Белиз
День 6-й: приключения в пещере Actun Tunichil Muknal
День 7-й: Плаценсия и окрестности
День 8-й: Заповедник Community Baboon sanctuary; снова Канкун, и возвращение домой

День 4-й. Маршрут: снорклинг в атолле “Turneffe” – коралловые горы, барракуды, рыбы-дудочки – остров со старым английским маяком – внешняя сторона атолла – возвращение на Кей Колкер – ужин в ресторане “Bamboo”.

Безусловно, Коралловый сад, заповедник Hol-Chan, и акуло-скатовая аллея очень достойные места для ныряния. Но нам хотелось большего, хотелось посмотреть на что похож Барьерный риф, если отплыть еще дальше от континента. Таким местом стал коралловый атолл Turneffe, расположенный в 30 км к востоку от Белиз-Сити.
Частенько удаленные атоллы выбирают молодожены. На островах строится пара-тройка домиков-кабинок прямо над водой; продовольствие и сами клиенты доставляются на лодке. И всё, после того как она отчалит, начинается настоящая робинзоновская жизнь. Временное владение островом стоит, конечно, не дешево, но впечатления останутся на всю жизнь. У нас был план попроще – исследовать атолл без ночевки.

 

Тур “Turneffe Atoll” заказали в той же конторе, BZ$130 на одного. На этот раз время отправления назначили рано утром, на 8, а возвратиться предполагали к 5 вечера. По условиям агентства в группе должно было быть 10 человек, иначе им не выгодно гонять катер в такую даль. Накануне мы как раз выкупили два последних места, но утром обнаружилось, что в составе не хватает четверых; заплатили, но не пришли. Таким образом в путешествие мы отправились вшестером, три пары, плюс тот же колоритный мускулистый капитан, веселый гид метис, и мальчишка-юнга на подхвате.

 

До первой остановки плыли целый час. Гладь моря изредка протыкали снизу верхушки кораллов. Для прохождения обязательно нужен направляющий с зорким глазом, чтобы показывать куда рулить. Гид стоял на носу катера, знаками общаясь с капитаном. Наконец, он выбрал место остановки, мы спустили якорь, надели гидру, у кого была, и погрузились в воды Барьерного рифа. И надо сказать, что костюмчики оказались как нельзя кстати, температура воды отнюдь не была комфортной.

 

Илья без гидры быстренько уплыл исследовать окрестности, я же неторопливо зависала в толще воды. Глубина и прозрачность её просто ошеломляли. Если вчера во время снорклинга попадались частички кораллов, соринки и взвесь из песка, то здесь, казалось, что и нет никакой воды, настолько она была чиста. Только вдалеке, в стороне коралловых гор, толща приобретала сине-зеленый классический цвет.

 

 

К кораллам я и направилась. Разглядывать их нужно было не сверху, не с боку, а изнутри. Вот прямо так вплываешь в коралловую долину, пробитую в горах, и медленно двигаешься по ней, стараясь не заблудиться.

 

Впервые попались на глаза трубчатые кораллы, полые внутри создания, растущие в группах. Огненные собратья маняще тянули свои лапы к незащищенным участкам тела. Э, нет, хватит мне одного прикосновения накануне.

 

 

К коралловым основаниям жались рыбы. Они немного пугались непонятных темных пришельцев, но любопытство все же брало верх. Протянешь к рыбешке палец, она юркнет за первую попавшуюся веточку, а через секунду уже выглядывает, крутит глазками, где там пришелец… Рыбы побольше вели себя смелее, особенно неторопливые Angel fish – черно-белые диски с хохолком, и небесно-голубые с золотым отливом.

 

Выныриваю, спрашиваю гида:

– А акулы сюда приплывают?
Он меня успокаивает:
– Конечно, мадам, приплывают. По статистике каждый год кого-нибудь едят. Но не волнуйтесь, в этом году уже съели.

 

Да, юморочек.
Возвращаемся на лодку, проплываем 15 минут, вторая остановка. Совсем глубоко, дно где-то белеет в десятках метрах под ногами; видимость шикарная, но холодно даже мне в гидрокостюме. В толще воды болтаются какие-то палки. Подплываю ближе – барракуды! Смотрят злобно, физиономия у них такая. Подгребаю поближе к кораллам.

 

Среди красивых веерных папоротников висит стайка желтых рыб-дудочек вниз головой; на полянке кораллового леса застыли малютки не-знаю-как-называются; из-за поворота показывается муж.

“Видала барракудищ?”, – говорит он, отплевываясь. “Ух, и злющие собаки!”

 

Нас зовут обратно на катер, время обеда. Быстренько перекусив арбузами, решаемся попробовать экзотики. Капитан-майя достал со дна морского моллюска в раковине, вытащил его оттуда, разрезал на кусочки, полил лаймовым соком, перемешал с огурцами, помидорами, посолил, и – вуаля! – кушайте гости дорогие. Сам есть не стал 🙂
Шесть пар глаз смотрят недоверчиво друг на друга, но голод – не тетка, делим добычу поровну и уминаем за 5 минут. Хороший был моллюск!

 

В середине дня наш катер причалил к острову, одному из 36, входящих в состав атолла.

 

Примечательно в нем было то, что на острове жил Робинзон, он же – смотритель маяка. Хозяйство Робинзона составлял белый дом на сваях, крошечный огородик, сушилка для лодок, да сами лодки.

 

Пока гиды выгружали из катера продовольствие для единственного жителя острова, мы решили подняться на маяк. Он хоть и был ржавым, но конструкция выглядела солидной и крепкой.

 

На одной из деталей увидели выбитую надпись: “Маяк построен на средства и силами Королевской Британии, в 1879-м году”. Давненько стоит…
Позже гиды рассказали, что после одного из ураганов, остров обнаружили лишь по малюсенькому фонарю на вершине маяка. Все что ниже – находилось под водой, а высоты в нем метров 15.

 

 

Сверху хорошо просматривались окрестности: зелено-синее море, такое же небо, парящие фрегаты и пеликаны.

 

Около полуразрушенного пирса, к которому пристал катер, обнаружилась целая гора вчерашних перламутровых раковин, правда выбеленных солнцем, но той же бутонообразной формы.

 

Это была помойка Робинзона; место, куда он выкидывал раковины из-под съеденных моллюсков. Все в точности как в поговорке: “Что для одного сокровище, для другого – мусор”.

 

Пока народ трескал арбузы под пальмами, я прошлась вдоль кромки острова, и на северном его конце обнаружила небольшой проток, из которого торчал “Рог Тритона” – редкой красоты раковина-труба, наполовину занесенная песком. Недолго думая, я сделала шаг вперед, схватила раковину, и в ту же секунду обнаружила, что нахожусь одной ногой по колено в песке-плывуне. Рядом никого не было, чтобы вытащить чучелко за шкирку, пришлось выползать самой, да еще постараться не утопить раковину. Но вот какая незадача: провалилась я прямо в шлепанце, и, хотя могла с трудом вытащить ногу, но, к сожалению, без обувки. Кто не верит – может попробовать удержать на ногах обувь без завязок, одновременно протаскивая её через что-нибудь плотное.
Так и остался один шлепанец в протоке, а второй я пристроила за компанию на воткнутую рядом палку, на манер флага. Прослужили они мне много лет, родом были из Флориды, где лет 6 назад мы с Ольгой Ивановой приобрели себе по паре (привет, Оля! :). Что стало с Ольгиными я не знаю, а вот мои теперь живут в Белизе, на безымянном острове в Карибском море. До конца путешествия предстояло бегать босиком, но зато с Рогом Тритона наперевес 🙂

Близкое знакомство с раковиной показало, что её хозяин моллюск нашел последний приют там же – шмон из раковины шел выдающийся. Многократное полоскание в проточной воде помогло не сильно, также, как и ковыряние палочкой во внутренностях. Мы решили просто поплотнее упаковать её в полиэтилен, а уже дома хорошенько почистить.

 

Перекус закончился как у нас, так и у крабика в зеленой раковине, крутившегося у ног. Мы снова погрузились в катер. Третья остановка произошла уже с внешней стороны атолла, где было так глубоко, что и не видно дна. Страшновато плавать в таких условиях, особенно если внизу мелькают подозрительные серые тени. Опять барракуды, но какие! Воображение рисовало монстров по 5 метров длинной, но когда рыбина выплывала на яркий свет, выглядела уже не такой внушительной.

 

Над катером раздались пронзительные крики. Это прилетели фрегаты, причем только самочки. У самцов грудки ярко-красные, самки летают с белыми.

 

Капитан, в ожидании купающихся клиентов, развлекался тем, что подбрасывал вверх кусочки рыбы, подкармливая фрегатш. Птицы с очень большим размахом крыльев, умнейшими круглыми глазами, но с довольно резким голосом.

 

Последняя, четвертая остановка, случилась уже на относительном мелководье, в приятных теплых водах, среди массы коралловых зарослей. С каждым погружением чувствовали себя все увереннее, чаще ныряли, чтобы разглядеть подводные растения и диковинки вблизи. В целом, снорклинг на Барьерном рифе Белиза впечатлил куда больше, чем на Гавайях.

 

 

Коралловая братия намного разнообразнее и ярче, видимость лучше, количество рыб сравнимо, но наличие “больших” морских обитателей типа акул-нянек, скатов и барракуд указывает в пользу Белиза. Не последнюю роль сыграл фотоаппарат в подводном мешке, плавать с ним было очень интересно, не скучно и познавательно.
Нырять после Белиза мы не планировали, поэтому по приезду мешок был продан на том же аукционе.

Назад до Кей Колкера шли на всех парусах, сильно подпрыгивая на волнах, да так, что можно было легко вывалиться за борт. Гиды решили побить свой же собственный рекорд скорости, и довезли нас до цели всего за полчаса.

 

Скинув мокрые шмотки в номере гостиницы, мы немного перевели дух, и отправились на ужин в ресторан “Bamboo”, в 4 минутах хода. Как раз в тот вечер предлагали special: лобстер с пюре и чесночным хлебом за BZ$25. Добавив к нему креветок с пивом, получили очень приличный “морской” ужин за вполне приемлемые деньги.
Разморенные морской водой и тропическим солнцем, мы уже не могли противиться накатывающей усталости; в голове крутилось лишь одно: спать, спать, спать…

Часть 1-я   |   Часть 2-я   |   Часть 3-я   |   Часть 4-я   |   Часть 5-я   |   Часть 6-я   |   Часть 7-я   |   Часть 8-я  

Катерина Андреева.
Хьюстон, США – Белиз, Центральная Америка
Декабрь 2005 – Январь 2006.

Фотографии: