Andreev.org: Фотодневники путешествий

Чили: путешествие по краешку Земли. Часть 9

Новая глава в чилийском рассказе – об острове Пасхи.

Содержание:

День 1-й: Подготовка к путешествию; приезд в Чили через Панаму
День 2-й: Punta Arenas
День 3-й: пингвины острова Магдалены и заповедник Seño Otway
День 4-й: Torres del Paine National Park: три башни
День 5-й: Torres del Paine National Park: озеро Pehoe
День 6-й: Torres del Paine National Park: ледник Grey
День 7-8-й: Torres del Paine National Park: сплав на каяках; возвращение в Сантьяго
День 9-й: Остров Пасхи
День 10-11-й: Новый Год в Сантьяго; перемещение в Атакаму
День 12-й: Атакама: Альтиплано и долина Луны
Окончание: Эль-Татио и долина Марса; возвращение в Сантьяго; перелет домой

День 9-й. Маршрут: перелет на о. Пасхи – каменоломня Rano Raraku – истуканово политбюро – пляж Anakena – моаи рядом с гостиницей.

Наверное, любой человек, путешествующий по Чили, рано или поздно задается вопросом: а стоит ли ехать на остров Пасхи? С одной стороны, очень хочется дотронуться до истуканов, изображения которых так манили в детстве после просмотра научно-популярных телефильмов. Остров Пасхи представал в воображении этаким не то что экзотическим, а прямо-таки волшебным местом, будто бы с другой планеты. А с другой стороны, когда дело доходит до конкретного планирования и выясняются цены такого посещения, то невольно начинаешь задумываться, немного охлаждая пыл. На остров летают самолеты всего одной авиакомпании LAN, 4 раза в неделю из Сантьяго и 2 раза – с Таити. Соответственно, цены на полет довольно высоки из-за отсутствия конкурентов. Не нравится – не лети, делов-то.

На нужные нам даты в конце декабря билеты уходили по $1200 за штуку, что было сравнимо с перелетом в само Чили из другой страны. Платить бешеные деньги было жалко, тем более, что на острове Пасхи мы могли провести всего один день из-за пресловутого короткого отпуска. Поэтому вопреки собственному совету – покупать авиабилеты на сайтах самих авиакомпаний, мы решили воспользоваться помощью турагентства.

Побродив по интернету и внимательно изучив отзывы, вышли на компанию exitotravel.com И тут нам немного повезло. Агентство как раз продавало билеты на остров по специальной цене $600, о чем зазывно сообщало рекламное объявление на первой странице сайта. Только улететь и прилететь нужно было до Нового года. Это полностью совпадало с нашими планами, и недолго думая, мы купили у них электронные билеты, положив таким образом конец сомнениям “ехать – не ехать”.

Если сейчас вы меня спросите, считаю ли я посещение острова Пасхи обязательным, я скорее всего отвечу “да”. Да – дорого, да – далеко, да – трудно выделить экстра дни из и так плотного отпуска, но вся фишка в том, что истуканов больше нигде не посмотреть и ничем не заменить. Откладывая такую поездку “на потом” рискуешь вообще пропустить о. Пасхи, потому как больно неудобно расположен, чтобы добираться до туда еще как-нибудь, кроме как из Чили.

 

Так что же мы знали про этот загадочный остров? Затерянный в Тихом океане в 3800 км от материка, крошечный кусочек суши размером 24 х 12 км, усеян около 900 каменными изваяниями-моаи “неизвестного” происхождения. Остров вулканический, с несколькими потухшими на данный момент кратерами, практически без деревьев, поросший рыжеватой жёсткой травой. До 1970-х годов о. Пасхи навещал раз в год всего лишь один чилийский военный корабль, привозивший продовольствие. И всё! Представьте, цивилизованный мир уже полетел в космос, DARPA со дня на день должна была изобрести интернет, а овечка Долли увидеть собственного клона, а ребята с о. Пасхи так и застряли в доисторическом периоде.

Зато они умели вырезать истуканов. Зачем – это уже другой вопрос, пусть ученые теперь ломают головы. Может это был кружок “умелые руки”, может гениальное решение местных вождей, чтобы отвлечь людей от стычек и междусобойчиков, может они таким образом общались с пришельцами, кто теперь разберет… Выбирай любую версию на вкус.

Надо сказать, что пришельцев приплетают к истуканам довольно часто, потому как до сих пор не совсем понятно, как люди, не обладающие какими-либо развитыми технологиями, смогли поставить многотонные статуи “на попа”. Вырезать-то они их вырезали из довольно мягкого спрессованного вулканического пепла в каменоломне Rano Raraku на восточной части острова, где всё еще лежат заготовки моаи в разной степени законченности. Но вот как они их переместили до берега в разных концах острова – загадка.

 

Небезызвестный Тур Хейердал, считавший вопреки распространенному мнению, что предки жителей о. Пасхи попали туда из Южной Америки, а не из Полинезии, даже провел наглядный эксперимент. Когда норвежская экспедиция приплыла на остров в середине 1950-х годов, ни один из моаи не был поднят. Все они лежали там, где упали столетия назад, и никто не делал даже попыток поднять их вновь. Хейердал задумал исправить эту ошибку, но не просто так, а используя лишь подручные средства и материалы, доступные островитянам того времени.

С помощью веревок, свитых из коры деревьев, а также длинных шестов и деревянных чурбанчиков, используемых в качестве роликов, команда Хейердала не только смогла транспортировать некоторые статуи к местам их сегодняшнего пребывания, но и поставить вертикально. Заняло всё это довольно длительное время, но суть была доказана: древние инженеры не прибегали к помощи зеленых космических человечков, а обошлись своими силами.

 

Отсюда вытекает одна из теорий по поводу – почему же аборигены перестали вырезать истуканов. Предполагается, что они просто-напросто выработали ресурсы острова, на нем практически не осталось деревьев.

 

Кое-кто из пессимистов экстраполировал эту теорию на будущее всей Земли. Мол, вот что нас ждет, когда человечество поглотит все земные сокровища – голая пустошь, сухая трава, да останки архитектуры…

 

На данный момент о. Пасхи получает львиную долю своего дохода от туристической индустрии. Единственный город на острове (по большому счету – деревня) Hanga Roa, набит гостиницами и пансионами на любой вкус. Многие туристы предпочитают маленькие residenciales, частные мини-отели, которые больше соответствуют духу острова, нежели сетевые гиганты. Бронировать жилье заранее совершенно не обязательно; прямо в аэропорту на выходе дежурит чуть ли не всё население о. Пасхи, встречая каждый самолет, стараясь перехватить друг у друга свежеприбывших.

 

Кроме сдачи жилья в наем, островитяне активно зарабатывают на продаже сувениров. Еще бы – это же неистощимая золотая жила! Покажите мне хоть одного человека, побывавшего на о. Пасхи, и не привезшего хотя бы маломальского истуканчика. Их вырезают из дерева и спрессованного пепла, повторяя базовую, не слишком сложную форму: тяжелый лоб, заостренный подбородок, удлиненные уши, руки, сложенные на животе. Среди деревянных пользуются популярностью моаи kavakava или “statue of ribs” – довольно страшненькая фигурка то ли человека, то ли привидения.

Кстати, раньше считалось, что истуканы были безглазыми, но тщательный анализ глазных пазух статуй показал, что готовым моаи делали и глаза. Белки выкладывались из раскрошенного коралла, а зрачки – с помощью сверкающих кусочков обсидиана, раскиданного по всему острову.

При таком раскладе, казалось бы, что местный люд должен души не чаять в приезжих, холить их и лелеять. Они и любят, но довольно странною любовью, смотря на туристов со значками долларов в глазах, не чураются обсчитывать, врать прямо в лицо, и плюс ко всему – не держать слово. Со всем этим мы, к сожалению, столкнулись на личном опыте, что привело к довольно удручающему выводу: люди острова Пасхи – одно из самых наших больших разочарований за _все_ путешествия. Сам остров прекрасен, истуканы шикарны и неповторимы, но вот современные жители там… кгхм.

Наше путешествие на о. Пасхи началось рано утром, с завтрака в отеле “Vegas” в Сантьяго. Завтрак в стиле “буфет” порадовал отличными горячими сосисками ( – “Столичные” из детства, – сказал муж), ветчиной, сыром, йогуртами и фруктами. Кофе в Чили пьют преимущественно растворимый, довольно посредственный Nescafe. С общественным транспортом в 6 утра решили не связываться, а заказали в гостинице такси до аэропорта ($20). По практически безлюдным улицам столицы добрались до аэровокзала за 20 минут, где уже полным ходом шла регистрация на рейс до Isla de Pascua.

Кстати, остров Пасхи получил своё имя благодаря голландскому путешественнику Якобу Роггевену, ступившему на его берега в Пасхальное воскресенье 1722-го года. Пробыв на суше меньше суток, в основном с целью товарообмена, вернувшаяся на борт команда обнаружила, что их того, наглым образом надули. Уже тогда жители о. Пасхи не постеснялись нагреть руки за счет чужеземцев, подсунув в корзины с фруктами комья глины, прикрытые листьями. В общем, тенденция прослеживается до сих пор.

Сам полет походил на гавайский: как встали на эшелон, так и пилили все 4 с половиной часа над океаном. Достоинство LAN заключалось в системе развлечения пассажиров в полете: в спинках кресел были вделаны не просто мониторы, а компьютеры, с загруженными фильмами, которые можно было смотреть, когда угодно, а не как обычно; целые аудио альбомы также были доступны на любой вкус, как и телесериалы, игры, новости. В целом, неинтересный пейзаж за иллюминаторами с лихвой компенсировался таким приятным бонусом. Говорят, что это самый дорогой перелет на Земле, в перерасчете за километр. Единственным кусочком суши, промелькнувшим на карте, был крохотный островок Робинзона Крузо, расположившийся в 700 км от побережья Чили. Потом до самого острова Пасхи расстилалась сплошная водная гладь.

Когда самолет начал снижение и уже заходил на посадку, то всё еще было неясно, куда же мы садимся – на карте отображался девственный Тихий океан. Остров настолько мал, что показался на экранах мониторов под пиктограммой самолета лишь за 5 минут до приземления. Посадочная полоса поразила своей длинной, размерчик очень впечатляет. Дело в том, что в 1988-м году NASA реконструировала полосу для возможных аварийных посадок космических шаттлов. Таким образом остров Пасхи официально перешел из каменного века в космическую эру 🙂

 

Пройдя пешком через летное поле, мы оказались в здании аэропорта открытой конструкции, аналогичной тем, что видели на Гавайских островах. Встречающий народ активно навешивал на шеи приезжим леи (ожерелья из цветов) по полинезийской традиции.

Из дома мы забронировали номер в маленькой, 6-комнатной гостинице за $70, предварительно списавшись с хозяйкой. Название я сознательно не пишу, т.к. не хочу делать рекламу этому месту. В отличие от владелицы, к самой гостинице у нас не было никаких претензий: отдельный домик, просторная комната, чистая ванная, постельное белье, полотенца, на кровати раскинулась россыпь свежих цветов. Усадив нас на веранде, хозяйка принесла свежевыжатый сок из папайи и коробочку со штампами острова Пасхи для паспортов. Никакой юридической силы эти печати не имели, но смотрелись в паспорте потрясающе – чернильный отпечаток трех истуканов, каким-то образом затесавшийся между белизской и греческой визами 🙂

Мы расслабились, настроились на островной ритм жизни, но были тут же возвращены в реальность, так как оказалось, что хозяйка “не знала” о брони на машину.

– Как же так? – интересовались мы. Вот распечатка, вот ваши слова черным по белому о закреплении за нами машины на один день за $45.

Хозяйка гостиницы резко перестала понимать по-английски, хотя еще 5 минут назад бодро расписывала красоты острова, и всё повторяла, как заевшая грампластинка: “Нет машин, нет машин, нет машин…”

– Вот чую, что-то здесь не то, – шепнул мне муж.
И точно. После очередной скороговорки “no car-no car-no car”, тётка хитро на нас поглядела, и выдала: ” – But…”
Как говорит одна моя подружка: “I hate this part: there is always a catch after “but”.

– But, – сказала хозяйка, – у меня есть знакомая на соседней улице. Она владелица небольшой прокатной конторы. Совсем небольшой. Может быть она сможет вам помочь. Сейчас я ей позвоню.

 

В результате, через 10 минут мы стали счастливыми обладателями старого ржавого пикапа Шевроле, с драными сидениями, из которых во все стороны торчал поролон; вентилятор не работал, а на приборной панели уютно разместился слой шелковистой пыли с полпальца толщиной. И всего-то за $70! Супер-сделка! К тому же, бензина в машине едва хватило, чтобы доехать до заправки. Учитывая размеры острова, заправились всего на пару тысяч песо, принципиально не став наливать даже половину бака. Попутно заскочив в магазинчик за водой, Илья вышел оттуда, недобро усмехаясь.

– Представляешь, попытались обсчитать. Сперва дали сдачу как с тысячи песо, а не с протянутых пяти. Я возмутился, продавец ни слова не говоря, отсчитал недостающую сумму. Блин, что за мерзкие люди тут живут! Мы всего час назад прилетели, а уже столкнулись и с враньем, и с обманом. Такое впечатление, что у них день прошел зря, если не облапошил белого. Тьфу, противно. Поедем скорее из города.

 

И больше нигде не задерживаясь, стараясь не вступать в контакт с местным населением, мы отправились исследовать остров против часовой стрелки.

 

Начинать знакомство с истуканами лучше именно так, взяв восточное направление от деревни Hanga Roa; тогда получится правильный хронологический порядок. Ссылаясь на состояние машины и дорожного покрытия, больше 50 км/ч не стоило ехать.

 

Асфальт лежал старый-престарый, часто перемежался грунтовкой и многочисленными ямами. Вокруг бродили табуны лошадей, жуя остатки пожухшей травы.

 

Дорога постепенно спустилась к самому берегу, представлявшему собой лавовые нагромождения, вызвавшие в памяти картинки Большого острова на Гавайях.

 

Вот и первый истукан на пригорке, довольно потрепанный временем, но зато с телохранительницей в виде коровы. Вопреки распространенному мнению, моаи всегда смотрят вглубь острова, а не на океан, как принято их изображать. В этом месте яростно пенился прибой, рассыпаясь по лаве белой пеной, а так же промышляли рыбаки, довольно часто вытаскивавшие рыбешек.

 

Солнце жарило вовсю, окуная нас в не очень-то комфортные 35°С, что при отсутствии вентилятора в машине (не говоря уже о кондиционере), переносилось с трудом.

 

Далее, почти через равные промежутки, мы миновали три платформы (ahu) c поверженными истуканами. Они лежали лицами вниз, зарывшись в землю, некоторые даже развалились на фрагменты. Было что-то неприятное в этом зрелище, как будто присутствовали на месте, где свершился акт вандализма.

 

Где-то через час мы оказались у подножия истукановой альма-матер – каменоломне Rano Raraku.

 

Все моаи на острове произошли отсюда, и конечно, стоило более подробно задержаться в столь интересном месте. Оставив машину внизу на парковке, мы не спеша поднялись метров на 300 по склону карьера, и будто бы перенеслись во времени в другую эпоху.

 

Истуканы окружали со всех сторон, не были огорожены никакими веревками, до них вполне можно было дотронуться рукой, а некоторых даже почесать под подбородком.

 

 

Только у лежачих истуканов присутствовали таблички: “Please, don’t step on moai” – “Пожалуйста, не вставайте на моаи”.

 

Вблизи статуи оказались серо-черными, с пористой поверхностью, очень шершавые на ощупь.

 

Часть из них была зарыта в землю по шею и плечи, некоторые по пояс, отклоненные вперед и назад.

 

Рост моаи варьировался от 2 до 10 метров, а один горизонтальный растянулся аж на 21 метр, о чем гордо сообщала сопутствующая надпись. С удивлением мы обнаружили и истуканов-женщин, со схематично обозначенными женскими прелестями.

 

Затейники были, эти древние скульпторы! Видели также одного истукана с рисунком корабля на пузе. Непонятно было, то ли его позже добавили, то ли он изначально подразумевался.

 

 

Забравшись по тропинке еще выше, оказались в нише, где лежал один из незаконченных моаи, на примере которого можно было проследить весь процесс выпиливания. По периметру статуи проходил узкий канал, позволяющий мастеру передвигаться вокруг своего творения. Моаи выдалбливали из довольно мягкого, спрессованного вулканического пепла с помощью toki – базальтовых заостренных лопаток, тысячи которых были найдены в карьере.

Когда работа над истуканом была завершена (на 4-х метрового уходило примерно 12-15 месяцев), скульптор вытачивал под его спиной всю горную породу, оставляя лишь тонкую перемычку вдоль хребта. Потом к статуе привязывали веревки и дергали на себя, отрывая истукана от породивших его карьерных недр. Ну а дальше либо транспортировали к платформам ahu, либо оставляли как есть на склонах каменоломни. Вот среди этих оставленных мы и бродили по так называемой “истукановой тропинке”.

 

Народа почти не было, лишь пара человек гуляла по тому же маршруту, что и мы. Зато лошади присутствовали в избытке. Кобылы с жеребятками не стесняясь ходили по тропе, но дорогу уступали при приближении.

 

С наивысшей точки склона открывался вид чуть ли не на весь остров. Какой же он всё-таки маленький – крошечный кусочек суши, затерянный в синих просторах Тихого океана.

 

 

С той же точки хорошо просматривалось и следующее запланированное для посещения место – платформа Ahu Tongariki в паре километров от карьера, куда мы отправились сразу после.

 

 

В начале 1990-х годов группа японских археологов подняла с помощью кранов 15 статуй на восточной стороне острова. Это самая большая платформа с моаи, а заодно и самая фотографируемая.

 

Повернутые лицами от воды, линейка из истуканов один в один походила на советское политбюро; один из бонз даже стоял в “каракулевой” шапке.

 

По мнению археологов, такие “шапки” (pukeo) отображали волосы истуканов. Всего на острове около 60 статуй с воздвигнутыми на головах pukeo.

 

 

Материалом для них служил красноватый вулканический шлак, добываемый в небольшом карьере Puna Pau. Учитывая, что каждая из таких “шапок” весила как два слона, становится совсем непонятно, как древние островитяне закидывали их на головы статуям. Еще одна загадка острова Пасхи.

 

Около платформы Tongariki было чуть более оживленно, чем в других местах, но тоже не ахти как много человек.

 

 

Некоторые фотографировались на фоне истуканов, встав 16-м в их строй 🙂 “Политбюро” на это реагировало спокойно, высокомерно взирая поверх голов в сторону своей малой родины – карьера Rano Raraku.

 

Из живности, кроме вездесущих лошадей, присутствовали небольшие птицы, разновидность хорошо нам знакомой каракары.

 

А так, конечно, в этом плане остров Пасхи чрезвычайно беден: несколько видов насекомых, 4 – птиц, да горстка растений. Такое впечатление, что здесь всё вырезали и съели. Совсем не похоже на другие тропические острова с их пышной флорой и экзотической фауной, что наводит на довольно удручающие мысли.

 

Запечатлев пьедестал Tongariki со всех возможных ракурсов, мы решили, что самое время освежиться.

 

По грунтовой дороге доехали до пляжа Ovahe, крошечной полоске золотистого песка на северной части острова. Пляж оказался популярным, даже очень, что при его малых размерах не радовало. Мы проголосовали ногами, сделав выбор в пользу более известного пляжа Anakena, где при сравнимом количестве народа, всё же не пришлось толкаться локтями из-за обширности территории.

 

Anakena beach выглядел как типичный белоснежный карибский пляж, приткнувшийся в бухте под скалой, с десятком пальм, торчащих из песка под разными углами. Разница была в том, что даже на пляже были истуканы. Не совсем у воды, а чуть в отдалении на пригорке возвышалась платформа Ahu Nau Nau с семью моаи, четверо из которых носили шапки. Кстати, именно на примере этих статуй археологи поняли, что истуканы не были безглазыми; как уже рассказывалось ранее – в глазных впадинах нашли остатки коралловой крошки.

 

Рядом с пляжной парковкой была развернута торговля, продавали еду и, естественно, сувениры по заоблачным ценам. За банку пива одна толстая торговка запросила 1400 песо, а за две – ровно три тысячи. Оптовая цена, так сказать; математика по-островитянски 🙂 Простой пирожок empanada с тунцом – 2500, что-либо более существенное – еще дороже. Люди неприятные, смотрели оценивающе, оглядывали с ног до головы будто прикидывали, сколько “с этих” можно выдоить денег. Бррр… Неужели на о. Пасхи нам не встретится хотя бы один доброжелательный абориген?! Не хотелось думать о грустном.

До вечера мы прохлаждались на пляже, искупавшись лишь для проформы – вода была довольно холодная. Ближе к закатному времени двинулись обратно в город, чтобы в заходящих лучах пофотографировать истуканов на берегу в северной части Hanga Roa. Оставив машину на ничем не примечательной обочине, мы захватили фотооборудование и двинулись было по направлению к платформам, однако были остановлены раздраженным женским криком:

– Hey, you! No parking here!
По дороге, с холма к нам на всех парах неслись три женщины и несколько разновозрастных ребятишек.

– Почему? – спрашиваем.
– Это наша дорога! No parking! Go away!
– Это не ваша дорога, а городская. Машина никому не мешает.
– No parking! No parking! No parking! – не унимались женщины, чуть ли не бросаясь на нас с кулаками.

Я подняла камеру, сделав вид, что хочу их сфотографировать, и о чудо, – женщины с воплями бросились от нас наутек.

– Блин, дикари во всей красе, – философски заметил муж.

Жители острова Пасхи продолжали поддерживать о себе негативное впечатление с завидным постоянством.

 

Солнце тем временем уютно устраивалось в гнезде из пышных облаков, пуская в разные стороны розовато-оранжевые лучи. Потеряв драгоценное время в перепалке с местными дамами, мы старались наверстать упущенное, и прямиком направились к платформе Ahu Vai Uri, поддерживающей 5 истуканов разной степени разрушенности. Как раз в данный момент на посадку заходил самолет, летевший со стороны Таити, да так и залетевший в кадр 🙂

 

Чуть в отдалении располагался одинокий и гордый моаи Ahu Ko Te Riku, в “шапке”, и что более важно – с глазами. Не скажу, что наличие нарисованных глаз положительно влияет на восприятие статуй; мне кажется, что они упрощают внешний облик моаи.

 

 

Как обычно бывает в южных широтах, закат длился считанные минуты, после чего на остров стремительно опустилась ночная пелена. В гостиницу ехать не хотелось, и мы решили, что поужинаем где-нибудь в городе.

 

На улице, бегущей параллельно береговой линии, увидели симпатичный ресторан с верандой, пользующийся явной популярностью. Количество народа там было ровно такое, чтобы чувствовать себя комфортно – не шумно, но и не пустынно, как в склепе. Шустрый официант любезно порекомендовал блюдо дня от шеф-повара – рыбу kana kana (барракуду) с овощами и рисом. Добавив к ней atun (тунца), пиво “Escudo” из Пунта-Аренаса (Austral, имхо, получше будет) и местную разновидность писко сура – guayana sour, с облегчением заметили:

– Вот видишь, есть всё-таки на этом острове нормальные, вежливые люди.
Когда официант принес еду, поинтересовались как ему тут живется.

– Да я здесь только третью неделю, приехал подзаработать из Сантьяго.

Эх, ма, приезжий…

За отличный морской ужин с нас взяли всего $30, после чего, сытые и довольные, мы отправились в гостиницу, переваривать накопившиеся за день впечатления. Не нужно было быть экстрасенсом, чтобы предсказать, что будет сниться ночью. Истуканы, истуканы, истуканы…

 

Часть 1-я   |   Часть 2-я   |   Часть 3-я   |   Часть 4-я   |   Часть 5-я   |   Часть 6-я   |   Части 7-8-я   |   Часть 9-я   |   Части 10-11-я

Часть 12-я   |   Окончание  

Катерина Андреева.
Хьюстон, США – Чили, Южная Америка
Декабрь, 2007 – Январь, 2008.

Фотографии:

Panama City
Punta Arenas
Isla Magdalena

 

 

 

 

 

 

 

Seño Otway
Torres del Paine
Torres del Paine – 2

 

 

 

 

 

 

 

Torres del Paine – 3
Easter Island
Atacama

 

 

 

 

 

 

 

Atacama – 2

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

34 thoughts on “Чили: путешествие по краешку Земли. Часть 9

  1. Михаил424

    шикарно! спасибо, что хоть вашими глазами пока можно посмотреть на краешек земли и побывать на о. Рапа Нуи. Все так это название менее популярное, но более исторически верно чем о.Пасхи.

  2. Romanq

    Эх! Остров Пасхи. Как-то до кризиса, пошёл в турагенство, просчитать билет туда-обратно из Владивостока. Две пересадки, одна в Москве, другая в Вашингтоне, и это только до Сантьяго! Дальше уже сам. Это был самый дешёвый вариант, и стоил он 140000 российских рупей! Мой энтузиазм как ветром сдуло) Стало ясно, что только на остров Пасхи лететь не имеет смысла, надо обязательно комбинировать с чем-то ещё. Но я по прежнему не теряю надежды туда попасть!

  3. Alexey

    А нам с семьей и недели было мало, очень хочется вернуться, место правда необычное. P.S. с машиной в декабре 2011 проблем никаких не было – новый Suzuki Jimmy, местные жители очень гостеприимные, единственно не любят говорить о “длинноухих”, так как за исключением одной семьи все местные потомки “короткоухих”

  4. zarya_vostoka

    а от машины нельзя было отказаться и найти какую-нибудь другую? Честно говоря, мне все это Россию очень напомнило )

    >> Катрин: Время, время бы ушло. Мы на острове были всего полтора дня, не хотелось их тратить на поиски новой машины вместо того, чтобы рассматривать окрестности.

  5. Diana

    А я на некоторое время передумала ехать, по двум причинам: во-первых, у вас такой замечательный отчет, так все описано и показано, что считай я сама там уже побывала:),
    во-вторых, раз я там “побывала”, то возвращаться туда уже не хочу в связи с нехорошим впечатлением о замашках местных.

  6. Katrin

    отличный рассказ!
    и все-таки, какие сувениры порекомендуете привезти с острова?
    спасибо

    >> Катрин: Фигурки истуканов из вулканического пепла.

  7. Life-trip

    Некоторые фотографии и правда достойны как минимум рабочего стола.

    Жаль только, что далеко это очень, чтобы туда можно было с легкостью съездить.

  8. Сергей

    Как же красиво! Захотелось прямо сейчас туда поехать – хотя меня больше привлекает другой вид отдыха. Спасибо большое за такие классные фотографии – поставлю на рабочий стол, если можно

  9. Vlad

    У меня осталось прямо противоположное мнение о местных жителях, чем у Вас. Я был там полторы недели и ни разу не слышал ни хамства, ни грубости. Напротив, местные жители показались мне очень доброжелательными и вежливыми, ни разу не обманывали, сдачу всегда сдавали с точностью до песо. Я много ходил пешком по пустынным частям острова и когда встречал местных на транспорте (лошади или машина или мотоцикл), они всегда предлагали подвезти, хотя мне это было и не надо.

    >> Katrin: Влад, да, мы тоже были оочень удивлены сложившейся ситуацией. Ну никак не ожидали от островитян такого. Но, как говорится, из песни слов не выкинешь, написала как есть.

  10. Natalya

    фото прекрасные, всегда думала кто же сделал эти скульптуры

  11. Lidiya

    March 27th,2010
    Мы были на о.Пасхи в середине января 2010г. Фото у вас потрясающие!!! Жаль вам не повезло в общении. Случилось, что после холодного дождя на влк. Rano Kau я заболела, аптека была закрыта (вечер). Встречная девушка помогла найти лекарство и не взяла денег.

    >> Katrin: Лида, это радует! Значит есть там всё-таки нормальные аборигены, а не лживые крохоборы.

  12. galmara

    Моя мечта была когда-то…:)
    Спасибо за очень подробный и интересный рассказ!
    Хорошие фотографии.

  13. Евгений

    Природа просто великолепная, и истуканы впечатляют!Хотел бы я там побывать, лично увидить удивительную природу и уникальные статуи!

  14. Dimulya

    природа потрясающая…а истуканы почему-то ассоциируются с какой-то мистикой)) наверно фильмов американских пересмотрел:D

  15. Irina Valentino

    Истуканы завораживают, местные расстраивают, а вы, рабята, вдохновляете.

    Относительно творцов, если взять за основу версию, что у них был кружок “Умелые руки”, то им можно присвоить почетное звание “очумельцев”.

    А что касается вопроса “Ехать или не ехать?”, то читатели голосуют за первый вариант.

    Ребята, у вас миссия – поведать миру, и вы успешно справляетесь с возложенной на нас задачей.

    Я думаю, что пора создавать “Фонд будущих экспедиций” для того, чтобы деньги не стояли на пути ваших дерзких планов.

    >> Katrin: Ирина, спасибо за отзыв! Нам пока бы просто выспаться, а там посмотрим 🙂

  16. svsh

    Спасибо за интересный рассказ. Не знаю, выберусь ли сам когда-нибудь так далеко…
    Регулярно читаю ваш сайт.
    Пользовались вашими советами при поездке в Грецию.
    Пишите еще 🙂

  17. Денис Кулешов

    Очень будоражат меня такие фигурки! Красивые места, просто сказка!

  18. muph

    пхенкс.
    есть в отдельных истуканах что-то неуловимое от Владимира Владимировича)

  19. Maria Monza

    как же я хочу на остров пасхи. спасибо за интересный отчёт) читала их очень много, но раньше не встречала заметок о негостеприимстве островитян. интересно))

  20. oniksphoto

    Дааа, неприятно ощущать себя кроликом, которого разводят. Но зато хоть истуканы это компенсируют. 🙂

  21. Елена Подолян

    Отличные фотографии! Жаль, что местное население не вызвало положительных чувств… Интересно и то, что вы пишите про так скажем “увядающую” флору и фауну на острове… И люди, и природа… Одни истуканы.
    🙂

  22. Neuda4nik

    Вчера посмотрел картинки, а сегодня прочитал текст – спасибо на отчёт.
    Пожалуй я от этой поездки воздержусь…
    p.s. с прошебшим днём международной женской солидарности! 😉 @}-}-

  23. mimi_mara

    Согласна, мысль о достойном сервисе причиняет им физическую боль.
    Будем надеяться что это когда-нибудь изменится.

  24. mimi_mara

    На мой взляд это уже давно не аргумент. Приблизительно с того времени, как бюджет их отсрова пополняется за счет туристов. А вообще взгляд островитян на туристов тот же, что в России у жителей черноморского побережья: “вы к нам не приезжайте, а просто денег вышлите!”

    У меня есть несколько знакомых, которые как раз на сезон уезжают на остров на заработки, а потом спокойненько живут всю зиму в Сантьяго. До переезда в Чили очень хотелось на остров Пасхи, а теперь как-то ушло на второй план.

    >> Катрин: Я бы второй раз однозначно не поехала.

    Про то, что не аргумент – полностью разделяю. Но попробуй это донести до аборигенов. Они ведь на полном серьезе считают, что пока на острове есть истуканы, туристы будут ездить, будут денежки привозить. Так зачем еще что-то из себя корчить, вежливых изображать, когда и так сойдет… Грустно всё это.
    P.S. Про сравнение с черноморским побережьем понравилось. В самую точку 🙂

  25. mimi_mara

    Очень интересный отчет! Огромное спасибо! Вообще очень нравятся ваши заметки о путешествиях.

    Насчет жителей острова вы правы, они крайне недружелюбны. В континентальной части Чили их недолюбливают. Неоднократно слышала крайне нелестные комментарии в их адрес.

    >> Катрин: Спасибо на добром слове!

    Что касается островитян – я тут почитала на досуге разные исторические заметки про о. Пасхи, и надо сказать, что этих людей можно понять. Гнобили их все кому не лень, и в рабство увозили, и отстреливали. Не мудрено, что они не испытывают дружественных чувств к приезжим.

  26. mong_inc

    как же я хочу на остров пасхи. спасибо за интересный отчёт) читала их очень много, но раньше не встречала заметок о негостеприимстве островитян. интересно))

    >> Катрин: Мы сами удивлись такому повороту событий – обычно люди, живущие на островах, более дружелюбны. Климат располагает, так сказать. Жаль, что с жителями о. Пасхи этого не случилось.