Andreev.org: Фотодневники путешествий

Чили: путешествие по краешку Земли. Часть 5

Пятая часть рассказа о путешествии в Чили.

Содержание:

День 1-й: Подготовка к путешествию; приезд в Чили через Панаму
День 2-й: Punta Arenas
День 3-й: пингвины острова Магдалены и заповедник Seño Otway
День 4-й: Torres del Paine National Park: три башни
День 5-й: Torres del Paine National Park: озеро Pehoe
День 6-й: Torres del Paine National Park: ледник Grey
День 7-8-й: Torres del Paine National Park: сплав на каяках; возвращение в Сантьяго
День 9-й: Остров Пасхи
День 10-11-й: Новый Год в Сантьяго; перемещение в Атакаму
День 12-й: Атакама: Альтиплано и долина Луны
Окончание: Эль-Татио и долина Марса; возвращение в Сантьяго; перелет домой

День 5-й. Маршрут: подъем к основанию башен Torres – тропа назад – автомобильная дорога через парк – озеро Pehoe – ночевка в кемпинге Pehoe.

Очень редко, но у нас бывают моменты в путешествиях, когда мы не способны выполнить запланированное, и не под влиянием внешних обстоятельств, а из-за собственного нежелания. Всё-таки домашняя подготовка для того и проводится, чтобы в отпуске не было “провисаний”, что чрезвычайно важно при ограниченном времени. Но 5-й день чилийского путешествия начался именно с такого отхождения от плана: мы просто-напросто не смогли встать рано утром. Заснув накануне в первом часу ночи после тяжелого похода, совершенно честно поставили GPS-будильник на 4 утра, чтобы через час встретить рассвет у подножия башен Torres.

Проснуться-то проснулись, но сил выползти из спальных мешков просто не было. Организмы ясно дали понять, что фотки фотками, но 3 с половиной часа сна – это не то, на что они рассчитывали в отпуске, и вообще, марш назад досыпать. Распрощавшись с мечтой запечатлеть башни в рассветной дымке, отключились до 8 утра. Рядом зашевелились палатки, кто-то из соседей нашел в себе силы подняться в такую рань.

Отдохнув в результате до 9 и напившись чаю, приготовленного на примусе, полезли к башням. По пути встретили соседей, возвращавшихся назад в кемпинг. Они нас немного успокоили, сказав, что красивого рассвета всё равно не было, слишком низкая облачность.

 

Этот финальный отрезок тропы к башням стоит всего предыдущего похода. Занимает ровно час, и характеризуется английским выражением “boulder hopping”, то бишь “скачка по булыжникам”. Подъем офигенный по крутизне, где встречаются эти самые пресловутые булыжники в два человеческих роста. К некоторым не знали, как подступиться, приходилось искать обходные пути, что, естественно, сказывалось на скорости.

 

Как таковой тропы наверх нет, просто надо преодолеть каменную насыпь. Какие-то добрые люди пометили некоторые из булыжников малиновой краской, чтобы хоть немного сориентировать последователей.

К концу часа мы настолько измотались, что отдыхали уже после каждых 5 шагов. Спасибо, что хоть было не жарко, и не пришлось раздеваться до трусов. Представляю, что бы с нами стало в том же Техасе, если бы подобная тропа там существовала. Впрочем, нечто похожее пришлось испытать при подъеме на вершину в Гваделупских горах, но до чилийской скачки с препятствиями даже оно не дотягивало. И вот – долгожданный гребень, за которым не видно было камней, а только белое, тяжелое небо. Шаг, другой – дошли!

 

Прямо по курсу таинственно мерцало зеленое холодное озеро, зажатое со всех сторон в гранит будто в тески.

 

От дальнего его конца вертикально вверх уходили три башни, запутавшиеся верхушками в седых облаках. Зрелище абсолютно умопомрачительное, будто попал в гости к великанам. Башни подавляли своим размером, превращая заглянувших к ним людей в песчинки.

 

Им не было совершенно никакого дела до копошившихся у подножия человечков, которые приходят и уходят, а башни как стояли, величественно подпирая небосвод, так и стоят. Вот такое впечатление произвело на нас данное место.

 

Оно совершенно негостеприимно, никто нас сюда не звал и не ждал, но именно в этом его прелесть. Башни не пытаются красоваться, они просто есть. Мужу даже понравилось, что самих верхушек не видно; получилось вдвойне атмосферно и чуток страшновато.

 

Зеленое озеро, бултыхавшееся у подножия, тоже было сурово и молчаливо. Вода в нем застыла словно желе, отражая башни-гиганты и окружающие склоны.

 

Тишина стояла такая, что звенело в ушах. Вернул нас в реальность… смайлик :) Самый обыкновенный, выложенный кем-то из мелких камешков на большом булыжнике. Именно благодаря ему с глаз будто бы слетела колдовская пелена, накинутая башнями, в голове прояснилось и произошла перезагрузка. Welcome to the real world! :) Очень рекомендую туда доползти, мозги прочищает влет. Только желательно оказаться на вершине одному или вдвоем-втроем; потому как при большем количестве людей магия места куда-то девается.

 

Вскоре из-за гребня поднялась компания туристов. Они стали активно фотографироваться на фоне башен, без умолку болтали, и сдается мне, что даже не сделали попытки прислушаться к ним. После появления еще одной группы, волшебство обстановки окончательно рассеялось, и мы с легкими головами отправились в обратный путь.

 

Спуск по булыжникам оказался чуть проще, но к моменту, когда мы наконец вышли к кемпингу в лесу, передняя мышца бедра будто бы атрофировалась. Досталось ей, бедненькой.

 

Возле палатки устроили себе настоящий пир: сварили на примусе суп, сделали бутерброды, заварили забористый чай, и на десерт – местный чилийский шоколад. Вкуснотища! Начал подкрадываться холод. Надо сказать, что как только переставали двигаться и что-то делать, так сразу вспоминали, что на дворе декабрь, ёпрст!

 

В горах холодно, а на самой вершине и подавно – мы там бродили, нацепив всю имеющуюся в наличии одежду, включая перчатки и шапки, и замотавшись в капюшоны.

 

Лес постепенно освобождался от палаток, пора было складываться и нам. Вывод такой: в принципе, подготовленный человек может сходить к башням за день прямо от гостиницы внизу, в 11-ти км. Но если хочется пофотографировать вершину на рассвете, то не обойтись без ночевки в лесном кемпинге.

 

Обратная тропа была совершенно не знакома, по крайней мере та её часть, что вела до кемпинга Chileno. Вот что значит идти в полной темноте, ощущения совсем иные. Тогда в голове крутилось лишь одно: “дойти бы поскорее и рухнуть спать”, сейчас же при свете дня можно было любоваться пропущенными накануне пейзажами.

 

Вот под насыпью тот самый лес, где стояли с палаткой; слева по склону струится водопад; в придорожной траве склонили желтые головки кальцеолярии.

 

Тропка весело скакала вверх-вниз, вверх-вниз, то выводила прямо на берег речки Ascencio, то вновь забиралась в лес по вспученным корням и брусчатым мостикам.

 

 

Через 2 часа среди деревьев показался флаг над кемпингом Chileno. Расположенный там же флюгер крутился как бешеный, пронизывающий ветер нагнал барашков даже на умиротворенной реке.

 

 

В отличие от палаточного лагеря у подножия Las Torres, кемпинг Chileno платный, $7 за палатко-место; есть столовая и душевые. Мы просто перекусили за столиками на улице собственными припасами, спрятавшись от ветра за одной из стен инфо-центра.

 

 

Чуть вдалеке в стойлах прижимались друг к другу лошадки, при желании можно было воспользоваться их помощью на спуске.

 

После Chileno начинался тот самый красивый участок тропы по черному насыпному склону. Свет был не в пример удачнее вчерашнего, поэтому много фотографировали.

 

Тропа прорезала склон пополам: что вниз, что вверх от неё отходили равнозначные наклонные плоскости, при долгом взгляде на которые начиналось головокружение.

 

На самой высокой точке наконец удалось сделать задуманный еще вчера кадр, позже получивший название “Полет навигатора” с легкой руки одного нашего знакомого.

 

Отсюда хорошо было видно, как перекликаются тропинка и речка внизу, постепенно исчезая среди гор, сурово насупившихся на горизонте.

 

Сильный ветер так и не оставил нас в покое, задувал откуда-то сбоку, норовя закинуть в придорожные кусты псевдо-брусники. Финальный отрезок тропы с разлета спускался в долину, в которой поблескивали на солнце озера, будто соревнуясь друг с другом в яркости.

 

Появился народ, налегке шагавший в гору; на ночевку они явно не собирались оставаться.

 

На их фоне мы выглядели этакими “мулами”, тащившими на собственных спинах нелегкую поклажу. Один из встречных не выдержал, и даже спросил, как мне удалось уговорить мужа на такую ношу. Дядя явно переоценил внешний вид рюкзака, особенно после того, как мы уже изрядно успели его опустошить :)

 

Наконец, через 3,5 часа непрерывного горного спуска, ноги ступили на ровную поверхность. Окруженные высокой луговой травой, мы вышли к стоянке, где нас поджидал уютный L200, скромно отдыхавший в уголке.

 

Разложив сиденья в горизонтальное положение и сгоняв в гостиницу за холодным местным пивом Austral, еще долго приходили в себя, наслаждаясь минимальным комфортом в салоне машины, который после походных условий тянул не меньше, чем на президентский номер в 5-звездочном отеле :)

 

Вторая половина дня получилась полностью автомобильной, хотя мы планировали её несколько иначе. Дело в том, что нам нужно было попасть в начало левого “плеча” трека W. Если посмотреть на карту, то можно заметить, что для этого нужно пересечь какое-либо из двух озер, Grey или Pehoe. Ну или дойти пешком (25 км) от места нашей настоящей дислокации, что в принципе не рассматривалось из-за нехватки дней. Мы сделали ставку на озеро Грей, и как показали дальнейшие события, ошиблись. Но обо всем по порядку.

 

Чтобы достигнуть убежища Refugio Lago Grey, надо было доехать до самого конца единственной дороги в парке Torres del Paine. Напомню, что дорога не заасфальтирована, довольно извилиста, быстро по ней гонять не получится. Да это и не нужно; вокруг предстают такие красоты, что хочется перманентно останавливаться и фотографировать.

 

Недалеко от Mirador del Nordenskjold мы встретили очередную стайку гуанако. Это были преимущественно самки с детенышами, щипавшие сочную патагонскую травку на холмах.

 

 

Мама-гуанако вынашивает малыша (почти всегда одного, очень-очень редко двух) 11 месяцев, а потом кормит его молоком еще 4 месяца.

 

Если детеныш мужского пола, то в группе ему позволено находиться не дольше года, после чего его изгоняет главный самец.

 

В тот момент как раз появились два самца, нарушившие мирную идиллию своей стычкой. Одному из “мужчин” пришло в голову отобрать гарем другого. Нет бы завести свой собственный, так ему показалось, что будет проще прийти на всё готовенькое.

 

Гуанако выясняют отношения довольно своеобразно: они плюются. Не зря ведь относятся к роду верблюдовых. А своеобразие в том, что это фактически их единственный способ нападения и защиты, что против друг друга, что против хищников. Можно только посочувствовать животным, которых природа не снабдила более серьезными атрибутами во внешнем виде.

 

Откинув назад головы, самцы гуанако носились друг за другом через дорогу, не обращая на нас никакого внимания, и самозабвенно плевались. Каким образом они определяли кто кого переплюнул было непонятно, но минут через 10 пришлый гуанако, претендовавший на чужое стадо, ретировался, стыдливо поджав хвост.

 

Отец многочисленного семейства мог смело праздновать победу.

 

На обзорной площадке Mirador del Nordenskjold мы сделали короткую остановку, чтобы запечатлеть еще одну визитную карточку парка TDP – гранитные рога Los Cuernos. С этой точки они были отлично видны на противоположной стороне озера, и действительно напоминали острые рога какого-нибудь мифического чудища. К тому же, они были двухцветными: острые концы черные, очень чётко очерченные, а всё что пониже – осадочная бело-серая порода. Как и три башни, рога Los Cuernos – одно из самых фотографируемых мест в парке, изображение которых наиболее часто встречается в различных путеводителях и фотоальбомах о Патагонии.

 

Наш путь лежал дальше, по самой кромке ледникового озера Pehoe. Это озеро подпитывается с ледника Grey через серию мелких речек, и имеет совершенно умопомрачительный цвет воды, этакий молочно-зелено-голубой шёлк.

 

По-моему, это озеро Pehoe – самое красивое, что мы видели вообще за все свои путешествия.

 

Дорога бежала практически вплотную к восточной границе Lago Pehoe, а затем, сделав петлю, повернула к озеру Grey, где и закончилась прямо у дверей отеля Hosteria Lago Grey. Отель был представлен серией небольших домиков, разбросанных по обширной территории с инфо-центром посередине. Мы зашли туда в надежде организовать переправу через озеро к треку “W”, но персонал нам ничем помочь не смог, или не захотел. По-английски они говорили, но вели себя малость грубовато, оглядывая нас с ног до головы. То ли им не понравился наш внешний вид после восхождения к башням (хотя, казалось бы, кого удивишь походной одеждой в таком парке, как TDP), то ли они просто устали, но отвечали на наши вопросы неохотно, будто делая одолжение.

– Нет, паром через Lago Grey не ходит. Можете купить 3-х часовую обзорную экскурсию на катере по $80 на человека и сойти на противоположном берегу.
– Нет, половину суммы вам никто не вернет.
– Нет, на сегодня мест уже нет. И на завтра тоже.

Вот именно так, каждое предложение начиналось со слова “нет”. У нас создалось полное впечатление, что они хотят, чтобы мы ушли как можно скорее. Ну на нет и суда нет, мы развернулись, и несколько разочарованные стали думать, как быть дальше. Оставался последний вариант – переправиться через озеро Pehoe на пароме. Но сделать это можно было только на следующий день из местечка Guarderia Pudeto. Позвонить туда и забронировать места на пароме нельзя, они раздаются по принципу “first come – first served”. Изучив внимательно карту, обнаружили в 40 минутах от Pudeto кемпинг Pehoe, и решили, что заночуем там, чтобы с утра уже отправиться через озеро.

 

Сказано-сделано. Без приключений добрались до кемпинга, заплатили за место 8 тыс. песо ($16), причем нам сказали выбирать какое больше приглянется. Естественно, выбор пал на живописную площадку недалеко от берега, очень просторную, даже с крытым павильоном. Недолго думая, воткнули под крышу палатку на случай, если ночью пойдет дождь. Через дорогу обнаружились душевые с горячей водой, очень чистые и бесплатные. Какой это кайф – стоять под струями горячей воды после всех походных мучений! Ни с чем не сравнимое удовольствие.

Очень рекомендую этот кемпинг: чистый, красивый, соседние палатки расположены довольно далеко друг от друга, да к тому же и озеро видно. Закончив с хозяйственными делами, сварили кастрюльку супа, пили чай со сгущенкой, и встречали закат над озером, попутно согреваясь красным чилийским.

 

Часть 1-я   |   Часть 2-я   |   Часть 3-я   |   Часть 4-я   |   Часть 5-я   |   Часть 6-я   |   Части 7-8-я   |   Часть 9-я   |   Части 10-11-я

Часть 12-я   |   Окончание  

Катерина Андреева.
Хьюстон, США – Чили, Южная Америка
Декабрь, 2007 – Январь, 2008.

Фотографии:

Panama City
Punta Arenas
Isla Magdalena

 

 

 

 

 

 

 

Seño Otway
Torres del Paine
Torres del Paine – 2

 

 

 

 

 

 

 

Torres del Paine – 3
Easter Island
Atacama

 

 

 

 

 

 

 

Atacama – 2

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

15 thoughts on “Чили: путешествие по краешку Земли. Часть 5

  1. Валя
    November 4, 2013

    Великолепно! спасибо!

  2. Anonymous
    April 30, 2010

    Ребята,не перестаю восхищаться вами и по-доброму завидовать.Фотографии и рассказы выше всяких похвал.

  3. Сергей
    April 11, 2010

    Здравствуйте Катерина. Спасибо за готовность помочь по Аляске. Американские визы получены, и я начинаю детально прорабатывать план нашей поездки. Уже возникают конкретные вопросы. Где корректней их разместить, в одной из веток по Аляске, гостевой книге, или можно послать Вам их по e-mail.

    >> Katrin: Сергей, лучше всего скинуть вопросы на эл. почту, через вэб-форму:
    http://www.andreev.org/about-katrin-and-ilya-andreev/contact-us
    Так быстрее всего получится.

  4. Александр
    November 25, 2009

    Великолепные фотографии отличная работа!

  5. Lloret
    November 23, 2009

    Потрясающее путешествие, захотелось опять поехать в Южную Америку. Автору спасибо и удачи, будем ждать новых фотоотчетов

  6. igor
    November 12, 2009

    cooollll!!!!!!!

  7. Сергей
    November 11, 2009

    Здравствуйте,
    С Большим удовольствием прочитал о Ваших путешествиях. Летом собираемся планирую попасть на Аляску и Ваша информация очень ценна для меня. А в Патагонии в этих местах мы были в начале этого года. Очень жаль, что не прочитал Ваш отчет до поездки.
    Погода на Торресах была у нас получше :-). Если интересно мой отчет здесь:
    http://wwwboards.auto.ru/travel/946697.html

    >> Katrin: Привет, Сергей! Спасибо за отзыв! К сожалению, мы бы не смогли Вам помочь до поездки, т.к. начали выкладывать чилийские материалы в мае, и конца и края им не видно. Кроме Патагонии планируется несколько частей по о. Пасхи и Атакаме.
    Отчет Ваш посмотрела по верхушкам – очень понравился, обязательно вернусь прочитать более вдумчиво. Забавно, что там в комментариях народ справшивает: “не фотошоп ли эти фотографии”? Почему-то многие не верят, что в Патагонии есть озера действительно с таким цветом воды :)
    Если возникнут какие-либо вопросы по Аляске – пишите, постараемся ответить.

  8. antonusov
    November 8, 2009

    Нет слов )))
    Чили мечта, которой не суждено сбыться ((

  9. Денис
    November 6, 2009

    очень интересно,фотки-красотища.

  10. orest_kucheyko
    November 6, 2009

    Прочитал увлеченно, спасибо.

  11. sen_sation
    November 6, 2009

    как можно выжить после такой красоты?!
    =)) очень впечатлило!

  12. A
    November 6, 2009

    о господи как прекрасно !

  13. Светлана
    November 6, 2009

    Обалденные фото, и интересный репортаж!:)

  14. alex__k
    November 6, 2009

    Из собственного опыта могу сказать, что добраться до мирадора Пайне без ночного кемпинга все-таки возможно, но для этого надо проснуться эдак в пол-третьего ночи и идти от рефухио Чилено в полной темноте через лес :) Я освещал себе путь фонарем, укрепленным на голове. Рассвет был совершенно бесподобен…

  15. Даша
    November 6, 2009

    фотографии у вас заглядение