Содержание:

День 1-й: Подготовка к путешествию, приезд в Коста-Рику
День 2-й: Arenal National Park
День 3-й: дорога из Аренала в Монтеверде
День 4-й: заповедник Монтеверде
День 5-й: Санта-Роза
День 6-й: Palo Verde National Park; переезд в Самару
День 7-й и 8-й: встреча Нового Года на побережье Тихого океана; Carara NP
День 9-й и 10-й: Вулкан Irazu, долина Orosi; возвращение домой

День 2-й. Маршрут: Arenal National Park – утренний bird walk tour – подвесные мосты – завтрак в гостинице – прогулка по джунглям около Arenal Observatory – колибри, тропические цветы – нашествие носух – горячие источники Eco Termales – ужин в La Fortuna.

Расположение Коста-Рики на узеньком перешейке между Северной и Южной Америками обогатило страну вулканами. Как раз в этом месте глубоко под землей стыкуются две плиты литосферы – Карибская и Кокос, на границе которых образовались вулканы на поверхности, будто складки земной материи. На сегодняшний день в Коста-Рике семь активных вулканов, и около 60 заснувших и полуспящих, сконцентрированных, в основном, на северо-западе и в центре. Большинство из них “выросло” при помощи богатой кремнием магмы; имеют классическую форму острого конуса.

С 1968-го года вулкан Аренал является самым активным в регионе. До этого он спокойно дрых, но вдруг одним летним вечером внезапно встрепенулся, взорвался, стер с лица земли две деревни на склонах и тысячи голов домашнего скота. Несмотря на ужасный взрыв, верхушка вулканического конуса по-прежнему острая и не разрушена. С тех пор Аренал не дремлет, изливая лаву почти ежедневно по северо-западному склону. По крайней мере так пишут в красочных буклетах. На самом деле Аренал активничал в период 1998-2000 годов, когда и были сделаны многочисленные фотографии ярких рек лавы, которые так любят показывать гостиницы на своих веб-сайтах. И хотя течение лавы уже не такое фотогеничное и полное, как в означенный период времени, но заметить его можно в темноте, и если позволит погода. Полностью вулкан раскрывается от облаков очень редко. Предсказать, увидите ли вы лаву, или даже верхушку конуса Аренал – невозможно.

 

Этот день мы планировали начать с фотоохоты на экзотических птиц. А так как птички пробуждаются рано, то и нам не следовало залеживаться в подушках, приурочив подъем к 5 утра. На улице уже рассветало, с озера нанесло низкий туман, уменьшающий видимость на дороге до 15 метров. Сильные ночные ливни посрывали с деревьев целые охапки листьев, мягким ковром усыпающие теперь тряскую дорогу.

Из дома мы сделали бронирование на bird walk tour, $10 на одного, в сопровождении гида-орнитолога. Тур отправлялся из офиса, обслуживающего висячие мосты Аренала (Puentes Colgantes de Arenal). После выезда на основное шоссе около полицейской будки, еще 4 км влево за дамбу, под знак “hanging bridges”. В одной из попутных гостиниц нас снабдили замечательной картой-схемой с объемными рисунками, где были указаны все достопримечательности в окрестностях Аренала.
Внезапно узкую дорогу перебежал коатимунди – большой, коричневый, с длинным полосатым хвостом и узкой мордочкой. Как жаль, что не успели сфотографировать! Но как показали дальнейшие события, жалеть не стоило ни секунды – нам вскоре предстояло перенести целое нашествие носух.

Приехав на место, познакомились с поджидающим гидом. Выяснилось, что будем с ним ходить только мы, хотя индивидуальные экскурсии стоят дороже. Просто остальной народ вообще не появился, погода стояла промозглая, накрапывал дождик. Обернувшись в накидки, втроем двинулись в аренальские джунгли. Помощь гида в таких условиях просто неоценима, без него мы бы не заметили и десятой части живности.

 

Так, например, проходя под одним из высоченных деревьев, гид покрутился у основания, а затем стал что-то высматривать в кроне. Через минуту он уже радостно показывал нам белого пушистого ленивца, свернувшегося в шар от дождя на самой вершине. А так как с собой у гида был переносной телескоп на треноге, то у животных и птиц можно было рассмотреть каждую шерстинку и перышко. Ленивец занимался своим привычным делом, то бишь ленился 🙂 Гиду захотелось показать нам животинку в движении. Он стал имитировать боевой крик охотящегося орла, приставив ладони ко рту на манер рупора, и добился-таки своего – ленивец беспокойно зашевелился. Но на этом его оживленность и закончилась; то ли не испугался на самом деле, то ли у него просто затекла нога.

 

Дождь немного стих, стали мелькать птицы. Метрах в 10 прямо на тропу из кустов выскочил черный кюрасо – большая голенастая птица, размером с добротную индюшку. Людей почти не боялся; махал желтым наростом на клюве и что-то клокотал своей самочке, притаившейся в траве. Сделали пару-тройку кадров, но света было недостаточно, снимки вышли не того качества, которое стоит демонстрировать. В воздухе мелькала разная мелочевка – сине-серые танагры, цветные мотмоты и манакины, даже стрекотали крыльями малыши-колибри. В Коста-Рике ошеломляющее количество птиц, официально зарегистрировано 893 вида, это больше, чем в США и в Канаде вместе взятых.

 

Один за другим мы миновали шесть подвесных мостов Аренала, каждый из которых располагался выше предыдущего.

 

Самый высокий мост был протянут на высоте около 50 метров над землей, так что хорошо можно было рассмотреть как выглядят пальмы в проекции сверху.

 

Этот последний мост (Waterfall bridge) еще и наиболее длинный, качался с устрашающей амплитудой, стоило лишь сделать малейшее движение.

 

Ходить по висячим мостам непросто, шаг влево-вправо от центральной оси – и мост скособочивается на сторону, что добавляет к прогулке адреналина. Ощущения незабываемые, чувствуешь себя обезьяной, передвигающейся по кронам и лианам.

 

 

Дождь лил с перерывами, наверху разгулялся ветер, птицы почти не летали.

 

За очередным поворотом нас обдало резким запахом – это среди стволов закопошилась группа из 10-12 пекари, небольших диких свиней. Вонищи от них – жуть! Невозможно приблизиться. В конце тропы видели еще двух обезьян-ревунов (howler monkey), того же вида, которых кормили листьями в Белизе.

 

Самому нашему гиду тур не понравился. Было видно, что он расстроился, и ему перед нами не удобно. Сказал, что это был один из худших его туров, так как обычно видит около 50 видов птиц на этой тропе, а сегодня из-за дождя мы от силы заметили штук 50, а может и 30. Но нам вполне понравилось, и впечатления остались самые приятные. Оставив гиду чаевые, попрощались с ребятами из офиса, и отправились завтракать в гостиницу.

 

Самое ассоциируемое с Коста-Рикой блюдо – это gallo pinto, жареный рис с черными бобами. Чаще всего подается на завтрак с омлетом, кусочками жареного сыра и поджаренных платанов. На обед к этому может быть добавлен цыпленок или говядина/свинина, но основа кухни неизменна: рис и бобы. Еда совершенно не острая, некоторые даже находят её слишком пресной, за исключением блюд, подающихся на Карибском берегу страны.

Дешевле всего поесть можно в семейных забегаловках sodas – ресторанчиках на пару-тройку столиков, открытых обычно до обеда. Там хорошо заказывать набор блюд по фиксированной цене, нежели выбирать еду по меню. Называется casados, или plato del dia (блюдо дня), или comida corrida. В “содас” можно отлично поесть на $2 на человека, уйти сытым, и полным энергии.

Из напитков в Коста-Рике на первом месте конечно же кофе, черный, и с молоком. А также популярны совершенно шикарные коктейли из перемолотых в кашицу свежих фруктов с молоком или с водой (batidos). Papaya con leche (папайя с молоком) стал самым моим любимым фруктовым коктейлем. Очень рекомендую! Как я на него подсела в начале путешествия, так больше ничего и не хотелось, ни кофе, ни вина, ни пива. Кстати, если вы хотите купить кофе в качестве сувенира домой, то надо проверять, чтобы он был с пометкой “на экспорт”, потому что кофе для потребления внутри страны хуже по качеству.

Итак, мы направились завтракать в нашу милую гостиницу, тем более что завтрак был включен в счет проживания. Как и ожидалось, угощали gallo pinto, как говорится – традиционнее не бывает. Вид из застекленной столовой чудесный, прямо на озеро Аренал и вулкан. Персонал на регистрации в ресторане очень вежливый, любезный, заботливый. Можно общаться и по-английски, только тогда помедленнее говорите 🙂

 

В этот же день мы хотели искупаться в горячих источниках, подогреваемых естественным образом самим вулканом. Если начать просматривать информацию в интернете об источниках у Аренала, везде будет мельтешить реклама курорта Tabacon. Туристов зазывают туда всем правдами и неправдами, обещая всё то же самое, что есть в других местах, только дороже и в окружении толп. Мы не купились на рекламу, а пошли спрашивать народ на коста-риканские форумы. И выяснилось, что недалеко от нашей гостиницы есть курорт “Eco Termales”, что называется “для местных”. Даже вывески у заведения нет, приезжать нужно по наводке. Еще плюс Эко Термалес в том, что в день там разрешено появляться строго фиксированному количеству людей, вход – только по бронированию; этим достигается уютная и спокойная обстановка. Из гостиницы мы позвонили в офис при “Eco Termales”, и записались на купание с 1 до 5 вечера. Вот такие препоны, но, несомненно, они устроены во благо.

Время после завтрака решили посвятить ознакомлению с джунглями у подножия Аренала, походить по тропам, хорошенько взмокнуть, чтобы вечером с удовольствием нежить уставшие мышцы в горячих источниках, потягивая коктейли.

Дорога к Arenal observatory отходила от той же гравийки, что вела в нашу гостиницу. То есть нам не надо было возвращаться назад на шоссе у полицейской будки, а просто заехать на другую вилку дороги (около 5 км). Въезд на территорию Arenal observatory преграждал шлагбаум, где с каждого трясли по 1500 колонов ($3). Аренальская обсерватория частная, была основана в 1987-м году на месте бывшей фермы по выращиванию орехов макадамия. Она расположена всего в двух километрах от вулкана, с безопасной южной стороны. Вулканологи ведут постоянное наблюдение за Ареналом, в том числе с помощью круглосуточно работающего сейсмографа. У обсерватории есть своя гостиница, где можно снять номера, если не жаль $200-400 за ночь.

 

Рядом с Ареналом расположился уснувший вулкан Chato, в кратере которого находится большое озеро. При желании, туда можно отправиться прямо от гостиницы, 3 часа в одну сторону, в гору. А также, джунгли у подножия вулканов пересекают тропы различной протяженности.

 

Мы не планировали никаких больших походов на этот день, а просто пошли гулять по окрестностям обсерватории, удивляясь всеобщей ухоженности. Казалось, что даже листики там без разрешения не падают.

 

Сады с тропическими растениями затмевали один другой. Тут тебе и заросли имбиря, и “райских птиц” (bird of paradise), и целое поле колосьев с трубчатыми фиолетовыми бутонами. Подойдя поближе, услышали будто бы стрекотание и попискивание. И в следующую минуту уже хватались за камеры – перед глазами разворачивалась драка колибри. Несмотря на свой крошечный размер, колибри очень воинственные птицы, беспробудно охраняющие собственную территорию. Стоит только другому колибри залететь в чужие владения – бой обеспечен.

 

Колибри летали со звуком “трррр…”, проносясь прямо перед носом как маленькие боеголовки. Траектория полета совершенно умопомрачительная: вертикально вверх-вниз, и по дуге с резкой сменой направления. Когда я увидела колибри, летящего задом наперед, то подумалось, что хватил солнечный удар. Однако позже прочитала в одной из книжек, что колибри подвластны и такие виды полетов, спиной вперед. Удивительные птицы!

 

Подравшись, каждый из них припадал к цветку, высасывая нектар прямо на лету, а затем, отяжелев от сока, приземлялся на ветки деревьев для передышки, чтобы через 5 минут начать очередную драку. Со штатива их снимать нереально, слишком быстро и хаотично двигаются. Более плотно к фотосъемке колибри мы подойдем позже, в заоблачном лесу Монтеверде.

 

Через джунгли вела очень красивая тропа Saino.

 

Над дорожкой плавно покачивались лианы, потревоженные легким ветерком; большие цветы-граммофоны повернули свои раструбы к мелькавшему за тучами солнышку; деревья inga гордо раскинули кроны среди холмов.

 

Под этими деревьями в Коста-Рике сажают кофейные кусты, любящие тень. В джунглях тихо не бывает: то в вышине пискнет испуганная птица, то треснет в гуще ветка. Одни бабочки порхали бесшумно, опускаясь и на бутоны, и изредка нам на плечи.

Вдруг к привычным лесным звукам примешался отдаленный рокот, нарастающий с каждой секундой. Приближался тропический ливень. Как мы уже знали, если не успеть добежать до укрытия, то стена воды накроет с головой. Если кто-нибудь смотрел сериал “Lost”, то там был такой эпизод, когда товарищ Лок предсказал ливень за 60 секунд до его начала, к полному изумлению партнера. Так вот оказалось, ничего сложного в этом нет – надо просто внимательно слушать джунгли, приближающийся ливень _слышно_. Жаль только, что промежуток между “слышно” и “видно” такой короткий 🙂 За целый день это был наш 4-й ливень, а сезон должен быть сухой.

 

Со всей мочи бросились под козырек гостиницы, видневшейся на пригорке. Только влетели под спасительную крышу, на джунгли обрушилась промывка. Звук, сопровождающий небесный душ, не спутать ни с чем. Это оглушающий рев воды, шлепающейся со всей силы о листья деревьев, пробивающей себе путь на нижние уровни растительного царства. Три минуты – и дождь исчез, облака быстренько разошлись, выпуская солнце. Офигенный климат!

 

Рядом с Arenal observatory lodge есть обзорная площадка при ресторане.

 

Прямо от неё начинается тропа Old lava, 3 км в сторону Аренала, по которой хотели прогуляться. Но прошедший дождь так развез грязь на тропе, что лезть туда не имело никакого смысла.

 

К тому же, наше внимание привлекли большие, черно-оранжевые птицы, клевавшие плоды папайи. Как позже удалось определить, это были птахи с интригующим названием Montezuma Oropendola.

 

 

Они довольно обычно выглядят со спины, ворона вороной, но в полете превращаются чуть ли не в жар-птиц, ослепляя яркими желтыми перьями, скрытыми под невзрачными коричневыми в состоянии покоя. Клювик у птиц двухцветный, треугольный, которым они нещадно раздалбливают папайи.

 

Сладкие фрукты приманивали и других цветастых обжор, но гораздо более скромных размеров – танагров и манакинов.

 

Занятые наблюдением за птицами, мы и не заметили как в ноги ткнулся чей-то длинный нос.

 

Подошедший коати-носуха вопросительно заглянул в глаза, понял, что еды не дождешься, и высокомерно подняв хвост, косолапо удалился. Ходят носухи как люди или медведи, опираясь на всю ступню.

 

Мы так поняли, что носухи в Коста-Рике что-то вроде бродячих собак. Шарятся везде, людей рассматривают в качестве потенциального источника еды. Местные на них не обращают никакого внимания, а туристов, бывает, за уши не оттянуть от милых с виду пушистиков. Как раз с целой бандой носух нам пришлось познакомиться по пути к источникам Eco Termales.

 

Двигаясь не спеша по дороге, увидели сворачивающие к обочине машины, и тоже остановились. Оказалось, что впереди на шоссе вышло чуть ли не 20 носух, принявшихся приставать к людям.

 

Между собой коати общались, издавая короткий писк, как если сильно и резко сдавить игрушку-пищалку. Подходили вплотную, вставая на задние лапы, перебирая передними по штанине, разевали розовые пасти.

 

Показывающиеся острые белые зубки моментально развеивали впечатление о носухах, как о беззащитных мягких зверюшках. Зубки там были о-го-го, способные запросто прокусить палец.

 

В банде промышляли лишь самки с детенышами; самцы у носух ведут жизнь индивидуалистов.

 

 

Установить контакт с животными удалось с помощью куска булки.

 

Робко оглядываясь на остальных, ко мне подошла самая смелая носуха. Гладиться совершенно не хотела, с опаской прижимая уши к голове, а булку схомячила до крошки.

 

За ней подтянулось еще две; затем еще три; затем сразу шесть. А потом я вскочила на ноги, потому что высокая трава впереди раздвинулась, и из леса повалила целая толпа носух, скандирующих: “Еда! Еда! Еда!” Ну пусть не скандирующих, но вид был именно такой. Да и кто их знает, что, или кого именно они рассматривают в качестве еды 🙂

 

Илья, снимавший весь процесс нашествия, сказал, чтобы я быстро сигала в машину, а то нас тут просто-напросто снесут. Вот так и состоялось достаточно близкое знакомство с коммуникабельными, пушистиками – носухами (полный фоторепортаж о встрече с носухами).

 

Впереди ждали горячие источники. Как я уже упоминала, “Eco Termales” – не такие раскрученные как тот же Tabacon или Baldi, в чем и заключалась основная прелесть. Указания как добраться мы получили по телефону (см. карту в начале этой части рассказа). Из нашей гостиницы – по главному шоссе до дискотеки с вывеской “Bari”. Напротив неё, на другой стороне дороги стояли массивные деревянные ворота без опознавательных знаков, специально чтобы туристы не ездили и не портили место.
Метров через 300 после ворот подъехали к небольшой парковке; отметились у стойки регистрации, где нам выдали ключи от шкафчиков в раздевалках, и большие махровые полотенца. Ключ на резинке удобно нацепить на запястье, и вместе с ним купаться.

 

Народу в начале было совсем мало. Горячие бассейны разделены между собой небольшими дамбами и мостиками, под которыми можно проплывать. Чем дальше от источника, расположенного в чаще, тем вода прохладнее. Но “прохладнее” – это мягко сказано, в среднем температура воды не ниже 45 градусов Цельсия. Около самого источника был небольшой водопад, закрывающий нишу в скале. Пробравшись сквозь его струи, высидели в нише буквально пару минут – очень жарко, настоящая сауна-парилка. Минутный моросящий дождик приятно освежил распаренные тела, а после него через бассейн у источника перекинулась радуга, добавив нежные цвета в зеленый пейзаж. Удивительное место!

Через час, исследовав все заводи, мы забрались в живописный уголок в третьем от источника бассейне, приготовившись валять дурака и ничего не делать. В стороне от источника устроен бар, где смешивали очень хорошие, насыщенные пина-колады, или можно было просто взять холодного пива. В воду с напитками можно, никто лишнего слова не говорил; бокалы из крепкого пластика. Периодически вылезали, охлаждались на воздухе, брали напитки, и опять в горячую воду расслабляться. В целом, замечательно провели время; особенно приятно там отмокать после походов по джунглям.

Напитки в баре выдавались в расчете на честность купающихся. Никто платы не брал, барменша нигде не документировала кто сколько выпил-закусил. Когда пришли рассчитываться к стойке регистрации, с нас взяли за вход и пользование источниками ($21 на одного), а также просто спросили сколько и чего мы заказывали в баре, и ужинали ли в ресторане. То есть попросту поверили на слово, никто никуда не бегал, не проверял, не уточнял. Очень впечатлило.

После водных процедур разыгрался неслабый аппетит. Решили поужинать в Ла Фортуне, а не возвращаться в наш пригостиничный ресторан. На главной улице города остановились у красивого мексиканского “Las Bracadas”. Ели фахитос, севиче (маринованную белую рыбу с травками, луком и лимоном), сравнивали коктейли. Заказали папайю, чернику (mora) и арбуз (sandia) с молоком. Папайя оказалась вкуснее всех. Позже во время путешествия, я еще пару раз пробовала коктейли из других фруктов и ягод, но все они ни в какое сравнение не шли с папайей. Похоже, что это был “мой” напиток в Коста-Рике 🙂 Оголодавший за день Илья еще закусил сосисками, запеченными в горшочке под слоем сыра и традиционными лепешками. Оставили 10 тысяч местных колонов, то бишь $20, что за ужин на двоих вполне нормально.

Вечером после очередного ливня, устроили небольшой night walk в окрестностях гостиницы с фонариками, но кроме ящериц гекко и больших летающих тараканов никого не видели.

 

На такие прогулки нужно обязательно ходить с гидом, чтобы знать куда конкретно смотреть и кого лучше не трогать. В Коста-Рике есть ядовитые лягушки dart frogs, к счастью, очень яркие и заметные, контакт с кожей которых может привести к летальному исходу. Не лягушки 🙂
Вернувшись в гостиницу, долго сидели на веранде с пивом, вглядываясь в темноту джунглей, и прислушиваясь к многообразию ночных звуков.

Часть 1-я   |   Часть 2-я   |   Часть 3-я   |   Часть 4-я   |   Часть 5-я   |   Часть 6-я   |   Часть 7-я и 8-я   |  Окончание  

Катерина Андреева.
Хьюстон, США – Коста-Рика, Центральная Америка
Декабрь, 2006 – Январь, 2007.

Фотографии: