Содержание:

Часть 1-я: Приезд в Питер; первые впечатления; небольшой обзор ресторанов
Часть 2-я: Золотое Кольцо: Питер – Новгород – Торжок – Тверь
Часть 3-я: Золотое Кольцо: Сергиев Посад – Владимир
Часть 4-я: Золотое Кольцо: Суздаль – Юрьев-Польский – Александров – Новгород – Питер

На следующий день путешествия мы планировали охватить Владимир и Суздаль, и по кольцу возвращаться в Тверь через мелкие, старинные городки.
Утром спустились в столовую пансионата, где действительно нас покормили так называемым “завтраком” – жесткими бутербродами из белой булки и мыльным чаем. Совсем невкусно. Занеся ключ от комнаты на стойку регистрации, уже было повернулись уходить, как дама-распорядительница почти выкрикнула: “Куда это вы? А сдать комнату горничной?” Вот оно как, побоялась, наверное, за два граненых стакана. Пришлось Илье снова подняться в номер, показать горничной, что всё там на месте. Только после этого нам было позволено покинуть пансионат. Мы совсем не обиделись, а восприняли такой сервис как часть экзотики; даже рекомендовать могу для забавы.

Сев в машину, переехали утреннюю Клязьму в обратном направлении, и вновь оказались во Владимире. Если въезжать в город с запада, как мы сделали вчера (со стороны Москвы), то в самом начале Большой Московской улицы путешественники видят визитную карточку города – Золотые ворота, увенчанные золотым куполом. Сейчас через них, естественно, не ездят, а объезжают островок с воротами по кругу. Золотые ворота возведены в 12 веке владимирским князем Андреем Боголюбским. Как посчитаешь, сколько лет они тут стоят – дух захватывает. Всего ворот было пять, до наших дней дошли только эти, Золотые, благодаря своей могучей, белокаменной конструкции.

 

Оставив машину на мини-парковке за каким-то продовольственным магазином, решили побродить по городу пешком. И опять эти липкие, мерзкие взгляды. Если вчера Илья говорил, что это всё мои фантазии от усталости, то сегодня и сам заметил, как оглядывали нас местные с головы до ног. И спрашивается почему? Одевались мы в путешествие специально так, чтобы сливаться с населением; никаких патриотических надписей по типу “I love USA”, “Old Navy” или “Don’t mess with Texas” и в помине не носили, а вот поди ж ты… Ни в каком другом городе мы больше не встречались с подобным феноменом; в этом плане Владимир неприятно поразил.

 

Но люди людьми, а мы приехали сюда ради архитектурных древностей. По правой стороне главная улица превращается в площадь с памятником в честь 850-летия Владимира. Представляет собой трехгранную стеллу со скульптурами у подножия.

 

На площади паркуются туристические автобусы и постоянно дежурит милицейская машина.

 

А справа, на самом высоком месте берега Клязьмы, возвышается величественный Успенский собор 12-го века. Место выбрано просто с поразительной точностью, лучше не придумаешь. Собор действующий, можно зайти внутрь, где хранится самая большая коллекция фресок знаменитого средневекового художника Андрея Рублева.

 

Сразу за собором есть обширная смотровая площадка с видом на арочный автомобильный мост через Клязьму и тянущиеся до горизонта леса. Дышится на этом пятачке очень легко и свободно.

 

Пройдя дальше через городской сквер с фонтаном, рядом с которым расположились юные художники с мольбертами, мы вышли ко второму собору Владимира, Дмитриевскому.

 

Он совсем небольшой, и закрыт для посещений, но главная его особенность находится снаружи. Стены собора украшены потрясающей резьбой по белому камню, сделанной 800 лет назад, что чрезвычайно редко встречается в русском зодчестве.

 

На каждом фасаде центром композиции является царь Соломон. За собором также есть смотровая площадка, с видом на реку и железную дорогу внизу.

 

Именно в этом месте меня посетило явление “дежавю”. Во Владимире я никогда не была, но вид назад, с определенного места площадки на собор, был знаком мне до мельчайших подробностей; казалось я даже знала, сколько шагов до дверей собора. Пораженная, я застыла на месте, уставившись на знакомую дверь, и тут с неё с грохотом сорвалась и упала железная табличка. Мда… Илья пошутил, что лучше нам отсюда уходить, пока я чего доброго не разнесла всё остальное.

— Простите, часовню тоже я… развалил?
— Нет, это было до вас, в четырнадцатом веке.
(c)”Кавказская пленница”.

Далее по берегу реки встретились остатки древних стен, как и положено чуть загнутых наружу. Ранее укрепления охватывали оба собора, сейчас сохранился лишь небольшой участок. Вдоль стены ведет романтическая, тенистая аллея, речка сверкает внизу, хорошо…

 

Обойдя вокруг какой-то свежепостроенной часовни, заметили кортеж из черных Мерседесов, подъехавших ко входу. В дверях показались упитанные священники в рясах и с большими крестами, сели каждый в свою машину, и укатили по делам.

 

Мы снова оказались на Большой Московской улице. На её нечетной стороне расположены кварталы старой застройки; довольно интересно побродить среди тихих домов, в стороне от оживленной магистрали. Ну и конечно можно посетить легендарную тюрьму “Владимирский централ” (снаружи :), расположенную недалеко от площади Фрунзе. На этом наше знакомство со славным городом Владимиром закончилось, и передохнув в кафе за чашкой глясе, мы взяли курс на Суздаль.

 

Суздаль расположен в 36 км от Владимира, строго на север, по более-менее нормальной дороге. В самом городе ограничение скорости 40 км/ч, да быстрее и не хочется ехать – такая красота кругом. По праву Суздаль называют жемчужиной Золотого кольца. Городок (12 тыс. жителей) с исконным русским духом, настоящий заповедник, каких уже не бывает.

 

Место поселения очень древнее, вплоть до финно-угров 4 в. до н.э., однако первое письменное свидетельство о Суздале относится “лишь” к 1024 году. Всего-то какая-то тысяча лет назад.
На протяжении этого времени кто только не делил Суздаль: и русские князья, и татаро-монголы, и поляки с литовцами, и крымские татары. Даже удивительно, что после таких междоусобных разборок в городе уцелели архитектурные сокровища. Да еще в таком количестве! Кремль, 5 монастырей, 30 каменных церквей, 3 деревянных, плюс постройки обывателей. И мы, конечно же, не могли упустить шанс прогуляться по древнему городу.

 

С юга на север Суздаль пересекает улица Ленина. Слева от неё змеится река Каменка, раньше судоходная, сейчас же настолько классически русская, пасторальная, что не фотографировать её просто нет сил.

 

Удобным ориентиром служит Торговая площадь в северном конце улицы Ленина. Там можно оставить машину, и далее просто гулять по Суздалю, переходя от одной достопримечательности к другой.

 

 

К северу от Торговой площади виднеются массивные, розовые стены Спасо-Ефимиевого монастыря (14-й век), не действующего. Сохранился относительно неплохо для своих лет; но стены испещрены многочисленными щербинами, что облегчает попадание внутрь.

 

Илья даже попытался взять штурмом одну, решив претворить теорию в практику.

 

 

На территории монастыря есть работающий музей, Спасо-Преображенский собор, звонница и могила князя Пожарского. Около ворот суздальские умельцы продают свои изделия, причем гораздо дешевле, чем у Торговых рядов. Ассортимент все тот же: туески из бересты, лакированные шкатулочки, деревянная посуда и игрушки. Все очень хорошего качества.

 

Пополнив свои сувенирные запасы, дошли до самого берега Каменки, с которого открывался просто шикарный вид на белокаменный Покровский монастырь, женский, действующий.

 

В обрамлении летней природы средней русской полосы он смотрелся очень уютно и на своем месте. Именно от таких видов у особо чувствительных натур может обостриться ностальгия, и набежать легкая, светлая грусть по давно утраченному.

 

 

Ранее в монастырь ссылали дам благородного происхождения, впавших в немилость. Грешили этим многие сильные мира сего, от Ивана Грозного, пожизненно сославшего своих невесток, Евдокию Сабурову и Прасковью Соловую, до Петра Первого, определившего сюда родную жену Евдокию Лопухину. За стенами монастыря обращает на себя внимание Покровский собор с шатровой колокольней, и церковь с галереей.

 

По высокому берегу Каменки мы вернулись к Торговым рядам. С первого взгляда они показались поразительно знакомыми. И не мудрено. Построили их относительно поздно, в 1811-м году, а дизайн был скопирован с Гостиного Двора в Санкт-Петербурге.

 

Время уже перевалило за полдень, пора было где-нибудь перекусить. На той же улице Ленина мы приметили вывеску “Харчевня”, и соблазненные словами “солянка”, “окрошка” и “пельмени”, решили заглянуть.

 

“Харчевня” по статусу относится к кафе; на деле же это небольшой, уютный ресторанчик. Два зала – для некурящих и губителей своего здоровья, очень чисто, занавески на окнах, полотняные скатерти, хорошая фарфоровая посуда. Окрошка и солянка подавались в глиняных горшочках (по 90 руб. каждая), по объему много, второе блюдо можно не брать, а ограничиться каким-нибудь салатом. Но Илья не утерпел, и все-таки съел еще котлету по-киевски, с пюре. Запивать нужно, конечно же, медовухой.

 

В Суздале находится Медоваренный завод, выпускающий сей напиток разной крепости: 3%, 5%, 7%, 10%, и даже безалкогольную. У бутылок этикетки разных цветов, чтобы легче было ориентироваться. Продукт натуральный, без использования консервантов и красителей, поэтому хранится всего 3 месяца. Позже, выйдя из ресторанчика, мы зашли в продуктовый магазин, где и купили все виды медовухи на пробу. Часть раздарили в Питере, а часть даже увезли с собой в США. В целом – освежающая, легкая вещь, очень рекомендую!

 

Подкрепившись, мы отправились в сторону Кремля, мимо улицы Теремки с покосившимися домиками. В 12 веке здесь стояли терема суздальской знати и проходила граница древнего посада.

 

На юго-запад, к реке, идет улица Кремлевская, скорее напоминающая аллею, и выводит прямехонько к Кремлю, охваченному с запада изгибом Каменки. Доехать можно и на машине, место для стоянки есть, но лучше по Суздалю все же гулять пешком, чтобы слиться с атмосферой города.

 

Вход в Кремль свободный, через решетчатые ворота. По правую руку находится древний Рождественский собор, в аварийном состоянии, с осыпающейся штукатуркой. Далее тянутся белые архиерейские палаты, звонница и деревянная Никольская церковь 18-го века.

 

У границы Суздальского Кремля виднеется вал. Он очень старый, насыпан еще по приказу Киевского князя Владимира Мономаха, и по возрасту старше многих русских городов, в том числе и Москвы. Когда-то по валу были воздвигнуты стены с башнями и воротами, а по низу был вырыт глубокий ров. Таким образом, в город невозможно было попасть кроме как по подъемному мосту.

 

Забравшись на вал и фотографируя Никольскую церковь, я вдруг услышала за спиной английскую речь: “Excuse me, miss…” Как, почему со мной заговорили по-английски в российской глубинке?! А всё дело оказалось в камере. Уже который раз, в разных странах и городах, старенький Canon давал повод для знакомства. Он являлся своего рода сигнальным флажком “вот, смотри, свой брат-фотограф, есть контакт”. Пожилой джентльмен оказался датчанином, отбившимся от своей группы намеренно, чтобы спокойно пофотографировать, и постоянно прицокивающий языком “Ах, какая красота, ах какая Россия!” Как оказалось, дядя ехал из Москвы, и затем собирался продолжить путешествие до Санкт-Петербурга. Подумалось: “Ну, там ему точно срыв башки обеспечен”. 🙂

 

Ещё чуть южнее Кремля, расположен знаменитый музей деревянного зодчества, основанный в 1960-х годах. Работает с середины мая до конца января. Экспонаты музея под открытым небом – это деревянные постройки, свезенные сюда из разных мест Владимирской области.

 

Начало положила Преображенская церковь 1756 года из села Козлятьева, затем к ней присоединилась мельница, колодец, жилые дома, хозяйственные постройки. Позже привезли еще одну церковь, Воскресенскую, с колокольней. Получился традиционный сельский ансамбль из двух церквей, летней и зимней. Церкви построены из сосны, без единого гвоздя, только с помощью топора, включая мелкую резьбу.

 

От музея мы отправились назад к машине, к Торговой площади.

 

Да, приземленная деталь: пользование уличным туалетом в Суздале стоит в два раза дороже питерского, 20 рублей; поэтому не стоит пренебрегать кафешками при удобном случае.

 

На подступах к Торговым рядам, заслышали гомон голосов. Оказалось, что пока мы гуляли, любуясь суздальскими красотами, здесь самообразовался рынок по продаже все тех же сувениров. Место явно пользовалось популярностью, товар уходил хорошо. Пополнив коллекцию еще конфетницей и солонкой в подарок, мы почти столкнулись с огромным воеводой с алебардой в руках. Грозный воин зазывал в дегустационный зал медовухи от Суздальского медоваренного завода. И мы, конечно, не отказались.

 

От входа нас провели в расписные хоромы-полати с лавками и столами “под старину”. Официантки в сарафанах и кокошниках принесли меню. Обычно, стилизации подобного типа не вызывают у меня никаких чувств, кроме отвращения и отпугивания. Но в данном случае все смотрелось настолько гармонично, интересно, и без излишней навязчивости “купи-купи-купи”, что составило самые приятные впечатления.

 

На дегустации медовуха подавалась в 10 керамических чашках на подносе. Все напитки разные: с хреном (!), с сушеной клюквой, со смородиной, с липой и т.д. Было очень забавно определять, что где находится. На закуску предложили орешки и сушеные фрукты (черноплодную рябину). За все про все – 150 рублей.

 

После десяти стаканчиков медовухи обнаружились явные признаки легкого опьянения. Медовуха хоть и слабоалкогольный напиток, но тут все дело в количестве. Поэтому, прежде чем усесться за руль, мы еще какое-то время бродили по базару, сидели на высоком берегу Каменки, и наконец, были готовы отправляться в дальнейший путь.

 

Суздаль, безусловно, произвел самое сильное впечатление за всё путешествие; противиться его тихой, русской магии, было совершенно невозможно, недаром “Чародеев” по Стругацким снимали здесь же…
Суздаль оказался для нас самой дальней точкой кольца, этаким “зенитом”. После него маршрут развернулся в обратную сторону. Ехать назад по своим следам по трассе показалось скучновато, поэтому выбрали альтернативный путь в Тверь, через старинные поселения Юрьев-Польский, Кольчугино и Александров.

 

Юрьев-Польский находится в 64 км к западу от Суздаля. Прямой дороги из точки А в B нет, указателей на всем протяжении не видели. Поэтому честь и хвала дорожному атласу, благодаря которому мы избежали участи заблудившихся туристов. По пути встречались названия усадеб, отвечающих на вопрос “чьё?”: Гавриловское, Вышеславское, Новокаменское, Андреевское, Федоровское, Никульское… Навевает на определенные мысли. Дорожное покрытие – выше всяких похвал, лучше, чем на трассе. Видно, что ездят здесь не часто. Дорога петляет по холмам, вверх-вниз, вверх-вниз, а вокруг поля, поля, поля, и море луговых цветов. Очень приятный участок шоссе!

Да и название Юрьев-Польский свидетельствует о том же. Нет, к Польше город не имеет никакого отношения. Первая часть названия сложилась в честь основателя города Юрия Долгорукого, а вторая образовалась от слова “поле”. Владимирское Ополье – так раньше называли этот регион. Несмотря на то, что город расположен прямо в центре Золотого Кольца, туристами посещается не часто. Может этим объясняется отсутствие нормальных дорог в центре. Счастье, если удастся найти асфальтированный кусочек. В основном же, это яма на яме, и ямой погоняет. Весь городок можно проехать насквозь минут за 10. Но определенно стоит задержаться, и посмотреть на главную достопримечательность – Михайло-Архангельский монастырь. Если ехать со стороны Суздаля, то при въезде в город свернуть направо, к центральной площади.

Юрьев-Польский был основан в 12 веке как основной защитный бастион Владимиро-Суздальского княжества, и является почти ровесником Москвы. Его древнюю часть окружал земляной вал – любимое средство защиты от неприятелей того времени. Остатки его до сих пор хорошо видны у собора. Михайло-Архангельский монастырь с серебряными куполами открыт не всегда, но если повезет попасть в нужное время, то внутри есть выставки церковных ценностей, истории Ополья, предметов быта местных жителей, а также выставка, посвященная Багратиону, похороненному в здешних местах. Вот такой маленький, русский городок. Больше там делать вроде как и нечего.

 

Дело близилось к вечеру; к полуночи стремились попасть на ночевку в Тверь, поэтому поспешили в путь. Трасса находилась далековато, выбирались опять по мелким, провинциальным дорогам. Двигаясь на запад, через 31 км проехали по краю Кольчугино. Дорога сразу испортилась, и продолжала в том же духе все 45 км до Александрова. Местами она походила на решето: верхний слой асфальта напоминал пчелиные соты, под которыми виднелся более старый слой. Ехали уже там, где лучше сохранилось покрытие, не обращая внимания, своя это сторона дороги или чужая, тем более, что и разметки никакой. Очень редко встречались автобусные остановки; народ с бидонами сидел на обочинах, кое-кто валялся в траве в ожидании рейса.

В городке Александрове мы хотели попасть в Александровскую слободу – загородный дворцовый комплекс начала 16-го века, построенный по приказу князя Василия III, отца Ивана Грозного. Да и сам царь Иван провел здесь большую часть жизни, правил государством и сделал слободу опричной столицей, т.е. столицей государева войска. Того и гляди, маленький Александров вполне мог стать столицей нашей Родины. Но не случилось.
Все наверное помнят картину И. Репина “Иван Грозный и сын его Иван”. Так вот, произошло убийство именно здесь, в белокаменных палатах Александровской слободы. После чего спятивший царь Иван навсегда покинул это место, и больше никогда не возвращался. Отталкиваясь от таких исторических развилок, можно писать фантастические повести на тему альтернативной истории. А что было бы с Россией к 2000 году, если бы столицей стал городок Александров…

В современном городе дороги, наверное, не ремонтировались так же со времен Ивана Грозного. Покрытие во многих местах стояло вспученное, куски асфальта находили друг на друга. Поэтому знаки по ограничению в 40 км/ч смотрелись несколько странно. Не представляю никого, кто бы промчался со столь дикой скоростью по местным колдобинам. Главная улица, конечно же имени Ленина, проходит через центр города, затем мимо вокзала, и убегает за железнодорожные пути.

 

Слободу пропустить невозможно; она возникает за белыми, каменными воротами по правой стороне. У входа даже есть бесплатная парковка на несколько машин. Со стороны этих южных ворот очень удобно начинать знакомство с архитектурой слободы; при желании можно воспользоваться услугами экскурсовода. Кстати, в Александрове они именуются “групповодами”, являясь также гарантом посещения местных удобств, о чем радостно сообщает табличка на двери.

 

Со времен Ивана Грозного на территории Александровской слободы сохранились: Троицкий собор, три церкви, колокольня и белокаменные (известняковые) палаты. Всё вокруг очень ухожено, чисто, и оформлено яркими цветами.

 

Познакомившись с таким интересным и необычным местом, снова отправились в дорогу. 200 км до Твери гнали без остановок через березовые леса: Александров, Струнино, Сергиев Посад в объезд, Дмитров, Клин, и наконец, въезд в Тверскую область. К родственникам мы попали посреди ночи, но они были предупреждены о нашем визите, поэтому особо не возмущались (хорошо хоть выходной был). Остатки ночи провели на кухне, засидевшись за медовухой, рассказывая о своей поездке, о жизни в США, и слушая ответные истории на российскую тему.
На следующий день проснувшись в районе обеда, мы вновь собрались в дорогу. Путь до Новгорода пролетели на одном дыхании. Отобедали в Кремле на лужайке перед “Детинцем”, как я уже упоминала в начале рассказа, и поглотили финальный участок до Санкт-Петербурга за какие-то 2,5 часа.

Вот и закончилось наше небольшое, но такое необычное и интересное путешествие. Мне всегда было неуютно от мысли, что мы знаем географию и дороги других стран лучше, чем российские. Эта мысль сидела и свербила где-то в подсознании, не давая покоя. Наконец-то удалось реализовать давнишнюю мечту и поездить по России. Да и с географией стало получше: разбуди среди ночи – покажу на карте поселок Кольчугино, или суздальскую речку Каменку. Рассматривание дорожного атласа Московского региона еще долго будоражило воображение, да и сейчас, нет-нет, а загляну, повспоминаю…

 

 

От российского отпуска у нас оставалось еще несколько дней, которые также провели с пользой, разъезжая по окрестностям. Первый раз удалось попасть в Кронштадт, закрытый до 1996 года город. Экскурсии туда отправляются от Гостиного двора, стоят 300 рублей, 5 часов.

 

 

Очень интересно было проехать по дамбе, взглянуть на Чумной форт издали (раз в год там проводят дискотеки для золотой молодежи), посмотреть на необычный Морской собор в византийском стиле, доки, и набережную с якорями. Кроме того, как всегда много времени проводили в Петергофе и Пушкине, с которыми связывали воспоминания со времен студенчества.

 

Вернувшись из путешествия по Золотому кольцу, забрали из турфирмы мой новенький-готовенький загранпаспорт. Наступило время отъезда. Багажа в обратную сторону получилось как всегда больше; многочисленные подарки с трудом влезали в чемоданы. Но это уже такие, приятные волнения.

Утреннее такси домчало нас по полупустым, светлым улицам Питера до Пулково. Рейсы авиакомпании “Air France” и на этот раз не задерживались, ни при отправлении, ни при пересадке в Париже. Через 14 с лишним часов мы ступили на землю Хьюстона, окунувшись в его уже такую жаркую в начале лета атмосферу, и наконец, вздохнули свободно и немного грустно. Где-то там осталось путешествие по Золотому кольцу России.

 

Часть 1-я   |   Часть 2-я   |   Часть 3-я   |   Часть 4-я

Катерина Андреева
Хьюстон, США – Санкт-Петербург – Золотое кольцо, Россия
Май, 2005.

Фотографии: