Содержание:
Вступление: о Большом острове, подготовка к путешествию, приезд
День 2: северная часть острова, район Kohala
День 3: залив капитана Кука и древняя гавайская деревня
День 4: национальный парк вулканов
День 5: полет на вертолете к текущей лаве и тропический ботанический сад
День 6: самая южная точка США и пляж из зеленого песка
День 7: обсерватория на вершине горы Mauna Kea; гавайский снег; луау
День 4-й. Hawaii Volcanoes National Park (обязательно!!!) – Pu’u O’o Hike, поход к жидкой лаве.
Гавайский национальный парк вулканов расположен на юго-востоке Большого острова, примерно в двух часах езды от Коны по 11-й дороге. Выезжать лучше рано утром, часов в шесть. А позавтракать можно в отличном кафе “The Coffee Shack” на 109-й миле.
Очень рекомендую это место: столики находятся на открытом воздухе на краю огромного обрыва, с которого открывается чудесный вид на залив Kealakekua (где мы побывали в предыдущий день). Весь склон усыпан кофейными кустарниками, соответственно вы будете пить кофе буквально собранный у вас под ногами. А домашние круассаны с ветчиной и сыром мне до сих пор приятно вспомнить. В ранний час посетителей почти нет; очень любезное обслуживание и небольшие цены (примерно $5-7 за завтрак). Ещё одна особенность кафе – огромное дерево авокадо, метров 30 в высоту, все усыпанное плодами. Когда они созревают, то просто падают вниз с обрыва, никем не собранные.
Таким образом, день начался более чем удачно, и мы продолжили свой путь к вулкану в чрезвычайно приподнятом настроении. Примерно миль через 10, дорога зазмеилась в гору, ограничение скорости упало до 35 mph. Такие мучения продолжались до развилки с дорогой, уходящей на юг острова (к South Point – самой южной точке США), а затем шоссе превратилось в широкий тракт, ехать стало намного приятнее.
Через полтора часа показался въезд в парк, $10 с машины. Но если вы приедете до 8.30 утра, то работников, собирающих деньги, еще не будет, и можно въехать бесплатно. Затем, желательно посетить инфо-центр, где взять карты парка, приобрести кассеты с записями вулканических извержений, и ознакомиться с информацией о том, где в настоящий момент течет лава.
Начать исследовать парк лучше с кратера Kilauea, вокруг которого идет хорошая однополосная дорога Crater Rim drive. Двигаясь против часовой стрелки, мы первым делом почувствовали, а затем и увидели место под названием “серные берега”, где на поверхности земли осели продукты вулканической деятельности: сера, гипс, железняк. Чуть дальше расположены паровые шахты – своеобразные разломы в земле из которых струится пар. Недра вулкана все еще горячи, и когда дождь попадает в разломы, то возвращается на поверхность в виде пара.
Далее дорога проходила мимо кратера Halema’umau – кратера внутри кратера. Сейчас это довольно спокойное место, но 100 лет назад оно было похоже на озеро кипящей лавы диаметром в километр. По гавайским поверьям, этот кратер является домом богини вулканов – Пеле.
Поэтому у его края всегда есть приношения, чтобы богиня оставалась в хорошем расположении духа.
По всей территории вокруг этой огромной дыры виднеются паровые шахты, недра вулкана все еще не спят.
Через милю, с другой стороны дороги показался еще один кратер, поменьше, место извержения 1974 года. Затем, пустынный лавовый пейзаж сменился сочными, яркими деревьями, среди которых скрывался еще один кратер Kilauea Iki. Они спал на протяжении многих сотен лет, пока в 1959 году не разразился огромным фонтаном лавы высотой в 600 метров (не побитый рекорд!). Событие было полной неожиданностью для ученых. Это значит, что современные способы изучения вулканической деятельности еще очень далеки от совершенства. Фонтан извергался 36 дней подряд, и прекратился также внезапно, как и начался. Сегодня на дно кратера ведут пешеходные тропы. Можно спуститься и почувствовать под ногами тревожное гудение – в нескольких сот метрах внизу земля еще жидкая.
Настало время познакомиться с тем, что находится внутри лавового потока. Идеальным местом для этого будет Thurston Lava tube, скрывающаяся в гуще сочных джунглей. Наиболее посещаемая часть шахты освещена. Потолок и стены вокруг ощетинились лавовыми сталактитами, по стенам струятся ручейки, и довольно трудно представить, что всего несколько лет назад здесь тек поток расплавленных камней.
Оказавшись на поверхности, и преодолев еще около мили, вновь подъехали к инфо-центру. Все ещё оставалась неразрешимая проблема: мы не видели текущую лаву. Узнав у рейнджеров место настоящего извержения, и получив кучу предостережений, что действуем на свой страх и риск, и что в случае чего, они ответственности не несут (кратер расположен за пределами парка), отправились на встречу приключениям.
Современное место извержения Pu’u O’o Vent находится за полосой леса, в 8 милях к востоку от национального парка вулканов. К кратеру ведет тропа, проходящая через самое сердце гавайских джунглей. В путеводителях вы её не найдете, слишком опасно, поэтому она не известна большинству туристов. Но если вас переполняет жажда приключений, то Pu’u O’o Vent идеально подходит для этой цели. Обязательно нужно взять с собой воду, надеть хорошие туристические ботинки; репеллентом можно не пользоваться – комаров нет; и ни в коем случае не брать с собой детей, это тропа не для них.
Начало её обозначено небольшим знаком прямо на границе леса. Вначале, мы были очень удивлены стоящей вокруг тишиной. Когда под ногами ломалась какая-нибудь ветка, казалось, что треск разносится на много миль. В джунглях довольно светло и очень необычно: свисающие до земли лианы, причудливой формы папоротники, какие-то невиданные ягоды и цветы. И среди всего этого в абсолютной тишине летают большие бабочки и птицы. Полный сюрреализм!
Тропа постоянно меняет высоту, в некоторых местах затоплена грязью, через которую удобно переправляться по корням деревьев, змеящихся вокруг. Свыше 90% гавайской флоры и фауны являются эндемиками, т.е. не встречаются больше нигде в мире. Мы видели уже упомянутый папоротник hapu’u; симпатичные деревья, похожие на рябину (koa); стелящийся по земле мох с ягодами как у черники (kukaenene); очень красивые цветы, напоминающие трубу граммофона (Kilauea naupaka); древесных улиток громадного размера; nene – гавайского гуся; очень забавных пауков под названием happy face spider (у них на спине как бы нарисована смеющаяся рожа, отсюда и название); небольших красных птиц с загнутым крючком клювом (I’iwi); дерево ohi’a с красивыми пушистыми цветами; всего и не вспомнишь.
Затем, джунгли слегка поредели, и появилось много упавших деревьев, результат деятельности диких свиней. Свиньи наносят неисправимые повреждения лесу, поэтому на Гавайях разрешена охота на них. Любой человек может убить свинью, и получить за это денежное вознаграждение. Коренные гавайцы неплохо зарабатывают этим промыслом себе на хлеб с маслом (продают туши свиней гостиницам и отелям). Позже дикий кабан будет зажарен в земляной печи (imu) и роздан туристам.
Тем временем, джунгли продолжали редеть, появилось много сухих деревьев, добавился какой-то неприятный запах. Выйдя из леса, попали в заросли кустарника высотой в человеческий рост, которые кончились также внезапно, как и начались.
И мы увидели огромный конус – конечную точку похода. Это и была Pu’u O’o Vent – современное место извержения. На много миль вокруг не осталось ничего живого, только лава и поваленные деревья. Ходить по застывшей лаве занятие не из легких. Она очень хрупкая и можно провалиться вниз, где неизвестно что скрывается.
Мы вышли из леса со стороны извержения 10 летней давности, и уперлись в застывшую лавовую реку. Запах серы витал в воздухе; над вулканическим склоном стояла плотная стена дыма – лава стекала в противоположную сторону. Ни в коем случае не забирайтесь на склон вулкана, это очень опасно.
Немного погуляли по лавовому полю, исследовали разные впадины. В некоторых из них уже появилась растительность, но в целом пейзаж оставался полностью безжизненным. Кусочки лавы лучше оставить на месте, т.к. по поверьям они приносят несчастья. Каждый год на адрес вулканической лаборатории приходят тысячи посылок со всего света с лавой внутри – люди избавляются от камней, принесших им неудачу.
Кипящей лавы с этой стороны вулкана не было; шанс увидеть её представится нам только на следующий день. Но идти к вулкану обязательно стоит: где ещё бы постояли на земле, моложе, чем мы сами?!
После небольшого привала на одном из поваленных деревьев, двинулись в обратный путь. Где-то через час вдруг услышали выстрелы, и пригнулись на всякий случай. Стреляли охотники, загонявшие очередную свинью с помощью своры собак. Пожелав им успешной охоты, продолжили свой путь, уже уставшие и чумазые. Последние полчаса было очень тяжело идти, силы находились на исходе. И вот финальные метры, и мы буквально выпали из леса на дорогу. Поход оказался не из легких, стоивший каждому из нас около 1,5 кг. Но впечатлений набрали на много месяцев вперед.
Наступил теплый влажный вечер. Конечно же, мы не поехали обратно в Кону, а заночевали в кемпинге Namakani Paio (бесплатно, если в палатке, и $40 если в кабине). Кабины больше напоминают деревянный сруб без всяких удобств, ни ТВ, ни кухни, одни кровати. Любители более комфортабельных условий могут воспользоваться единственной гостиницей на территории парка “Volcano house”, с видом на кратер, но около $180 за ночь. Спали, как говорится, без задних ног, настолько выматывающим оказался поход к Pu’u O’o Vent. Утром проснулись свежие и отдохнувшие, готовые к новым впечатлениям.
Часть 1-я | Часть 2-я | Часть 3-я | Часть 4-я | Часть 5-я | Часть 6-я | Часть 7-я
Катерина Андреева.
Мемфис, Теннеси – Большой Остров, Гавайи
Май, 2002.
Фотографии:
Катя,
Отличный рассказ! Прямо руководство к действию. Вот только слово cabin – ну никак не кабина. Возможный перевод из словаря :
хижина; лачуга; небольшой домик; коттедж; будка; домик.