Andreev.org: Фотодневники путешествий

Мауи, Гавайи: день 4-й

Содержание:

Вступление и день 1-й: подготовка к путешествию, прилет на Мауи, южная часть острова, залив Ла Перуз
День 2-й: северная часть острова: приключение в бамбуковом лесу
День 3-й: дорога на Хану
День 4-й: дно острова Мауи
День 5-й: западная часть острова
День 6-й: пляж Keawanaku
День 7-й: китовый круиз и Новый Год
День 8-й: национальный парк “Халеакала”
День 9-й и отъезд: Мауи против часовой стрелки, самолет домой

День 4-й. Маршрут: дно острова Мауи – красный пляж в Хане – водоем Венеры – водопад Wailua – национальный парк Халеакала (нижний въезд) – 7 священных водопадов – тропа Pipiwai trail – бамбуковый и гуавовый леса – винарня на вершине горы.

С самой ночи дождь лил не переставая. К утру он и не думал стихать, заволакивая все вокруг серой пеленой. И кто сказал, что на Гавайях погода все время одна и та же? В декабре дожди шли гораздо чаще по сравнению с нашей майской поездкой. Но разве можно было усидеть в отпуске в помещении, да еще и на Гавайях! Поэтому, планы четвертого дня мы решили не менять, надеясь на улучшение погодных условий ближе к полудню.
За нами оставался должок по посещению пляжа из красного песка в Хане, а также мы хотели объехать восточную часть острова с нижней стороны, заглянув в национальный парк “Халеакала”.

Проснувшись, по обычаю заехали в любимое кафе “Anthony’s”, но завтракать не остались, а попросили все упаковать с собой. Дождь продолжал свирепствовать, поэтому по дороге на Хану мы остановились всего лишь раз на 5 минут – купить бананового хлеба. Заодно решили проверить, сколько занимает дорога, если не отвлекаться на красоты. Мы слышали, что некоторые жители Ханы ездят на работу в Кахулуй каждый день. В целом, от нашей квартиры до Ханы оказалось полтора часа, но под конец уже тошно было смотреть на повороты, хотелось просто ровной дороги, и чтобы видно было не на три метра вперед.

Хана встретила пустынными улицами, закрытыми банками и магазинами, и произвела впечатление вымершего поселка. Я бы не стала рекомендовать делать базу в Хане во время отпуска; слишком далеко от всего, да и вечером покушать будет особо негде. По отзывам, сервис в ресторанах никакой, и еда не впечатляет.
Но об ужине думать было рано, и мы направились на поиски пляжа из красного песка. Это оказалось не трудно, достаточно было свернуть на Uakea road влево с основной дороги, в сторону океана. Дорога заканчивается тупиком, запарковаться нужно параллельно, причем в правильном направлении. Бывали случаи, что полицейские выписывали штраф за парковку против трафика. Наверное, совсем скучная жизнь у них в неторопливой Хане :)

Слева раскинулась большая подстриженная лужайка, на краю которой и отыскалась тропа, ведущая вниз к красному пляжу. Тут же появился знак из так популярной на Мауи категории “запрещающих”. Знак не разрешал дальнейший проход, затем утверждал, что проход на свой страх и риск, и завершал пугалочки веселой фразой “there is no trail” (“тропы нет”). Посмотрев на тропу под ногами, мы подумали, что надо явно что-то подправить в голове у сочинителей знака, и стали спускаться вниз. По пути встретилось старое японское кладбище. Многие могилы заросли травой, были увенчаны черными плитами с иероглифами. Тропа не проходила сквозь кладбище, а огибала его справа, затем резко ухая вниз.

 

С этой точки красный пляж уже виден как на ладони. Он оказался немного не таким, как мы себе его представляли. Заполнен был не песком, а скорее очень мелкой красной каменной крошкой (продуктом распада ржавеющей лавы), вперемешку с черной и белой. Под постоянно идущим дождем цвета приглушились, напоминая нечто кирпично-коричневое. Купаться там не стоит, по крайней мере в это время года. Вода слишком бурная, и у лавовых берегов закручивается в воронки. Справа из океана вырастал необитаемый остров Alau Island, с фотогеничными кокосовыми пальмами на вершине. А холм напротив него, на берегу, в настоящее время принадлежит телеведущей Опре Уинфри, и по легенде, является местом захоронения богини вулканов Пеле.

 

Завершив осмотр интересующих нас мест в Хане, мы взяли курс на южную часть острова, решив объехать его снизу. Как и ожидалось, погода резко стала улучшаться, в плотных облаках образовались прорехи, и вскоре мы увидели первые за день солнечные лучи.

 

Дно острова Мауи совершенно отличается от его верхушки, и радует прежде всего более-менее прямой дорогой. Хорошо тем, кто переночевал в Хане, они начинают день свеженькими и не утомленными дорожными изгибами. Ну а у тех, кто, как и мы, посвятил утро чудесам на виражах, появляется возможность расслабиться (наконец-то!).

 

Полотно дороги хоть и скачет вверх-вниз, но видимость отличная. Слева сверкает океан, а справа возвышаются горы с совершенно характерным для Гавайев рельефом, в мягкую складочку. Кто хоть раз видел гавайские горы на любом из островов, вряд ли теперь перепутает их с какими-нибудь другими.

 

Дно острова известно под названием Kipahulu. И хотя национальный парк вулканов “Халеакала” и его главные достопримечательности расположены высоко в горах, далеко от данного места, но нижняя граница парка проходит именно здесь, в Кипахулу. Поэтому, пропуск, купленный внизу ($10), будет действовать и для верхнего въезда в течение 7 дней.

Дно острова Мауи, Гавайи

 

По пути в парк встретилось множество фруктовых стендов, причем self-service, т.е. без продавцов. Апельсины, ананасы и черимойи лежали в коробках с пришпиленными к ним ценами; тут же стояли ящики с прорезью для купюр. Хочешь плати, хочешь нет, если совесть позволяет. Запрашиваемые цены, кстати, были отнюдь не низкими. К примеру, $4 за ананас и $5 за черимойю. В Хьюстоне на центральном рынке можно купить то же самое и дешевле. Но ведь всегда хочется здесь и сейчас, поэтому не стали жадничать.
Фрукты все свежие, сочные, что называется “прямо с грядки”. Кто ни разу не пробовал черимойю, то стоит наверстать упущенное. Она представляет собой конусообразный зеленый фрукт с ячеистой кожурой. Внутри большие черные семечки и белая сладкая мякоть, хорошо черпаемая прямо ложкой. Черимойя – один из моих любимых фруктов, по вкусу напоминает кремово-фруктовый торт со сливками :)

 

Погода совсем разгулялась, разогнав последние облачка над океаном. У 48-го маркера мы решили сделать остановку, и найти водоем Венеры – источник с заманчивым названием, рекомендованный в путеводителе. Оставив машину на обочине рядом с проволочной изгородью, мы перелезли на другую сторону, наплевав по привычке сразу на три знака: “private property”, “no trespassing”, и третий молчаливый, но с выразительной и наглядной картинкой с зигзагообразной молнией, бьющей нарисованного человечка прямо в темечко. Наверное, знак сняли с ближайшей трансформаторной будки. Неужели местные жители пытались убедить таким образом, что по ограде идет ток? В любом случае, все эти знаки висят там не законно, и не соответствуют действительности.

 

За оградой раскинулось широкое поле с пасущимися коровами. Вскоре, справа обнаружилась тропа, ведущая вниз к кустам подсолнуха, а за ними показался и Venus pool. Честно говоря, никакого впечатления он на нас не произвел, показавшись грязноватым, с коричневой после дождя водой, и не особо красивым. Местные дети сделали его своим испытательным полигоном по прыжкам с тарзанки в воду. Одно радовало, с берега водоема был отлично виден Большой остров вдали, за океанской гладью, вызвавший у нас почти ностальгический приступ.

 

Назад на дорогу, и в путь. У 45-го маркера (отсчет теперь шел в обратном порядке) нам попался совершенно чудесный водопад Wailua falls, прямо рядом с дорогой по правой стороне. От него возносилась такая мощная водяная пыль, что фотографировать пришлось с противоположной обочины.

 

Хотя, если просто хочется на него полюбоваться, то подойти можно совсем близко, запасясь салфетками или полотенцем, чтобы вытирать глаза. После дождя вода не блистала чистотой, но сам водопад был такой классический и складный, что невозможно было не залюбоваться. На это же рассчитывали и местные жители, раскинув недалеко торговые палатки, и окучивающие туристов самодельными сувенирами.

 

Еще немножко вперед, и за 42-м маркером показался въезд в национальный парк “Халеакала”. Рейнджеры собирали по $10 с машины, выдавали карту и чек, прося его сохранить, если собираемся посетить и верхнюю часть парка. В дальнейшие планы у нас входило фотографирование каскада из семи водопадов, впадающих в океан, и горный поход через бамбуковый и гуавовый леса по заповеднику Kipahulu Gap.

 

Немного испортило настроение посещение местного туалета на парковке. Все-таки от национального парка мы по привычке ожидали стандартного сервиса. Но такого ужаса я не видела и в каком-нибудь вокзальном заведении советских времен. Кто-то все же сходил к рейнджерам и ввел их в курс дела. Как нам объяснили, это из-за сильного ливня канализация переполнилась и пошла вспять в буквальном смысле слова; машина-очиститель уже в пути.

 

От дальнего угла парковки начиналась тропа к океану, не более мили туда-обратно. По сторонам её возвышались солидные псевдо-ананасовые деревья. Почему-то раньше, ананасы представлялись мне растущими на кустах, но никак не в кронах деревьев; еще один из мифов развенчался.

 

Тропа вывела нас на самый край утеса, с которого хорошо просматривалась вся серия водопадов. Несмотря на название “7 sacred pools”, в них нет ничего мистического, и более того, их даже не семь. Просто очередной рекламный трюк. Но, тем не менее, водопады завораживали, и где-то даже пугали, настолько яростно в них пенилась коричневая дождевая вода.

 

Такое бурное течение бывает отнюдь не всегда. Если условия позволяют, в водопадах даже купаются дети, перепрыгивая из одного в другой. Но конечно не тогда, когда поставлен очередной пугающий знак, на этот раз по делу.

 

Кстати, интересен факт, что землю вокруг священных водопадов в размере 52 акров, выкупил Рокфеллер в 60-х годах прошлого века, и подарил в собственность национальному парку насовсем. Сделано это было для того, чтобы народ не понастроил домов вокруг, и не перекрыл свободный доступ к природным сокровищам. Ну, по крайней мере, официальная версия такая. А о том, сколько Рокфеллеру удалось списать с налогов под это дело, история скромно умалчивает :)

 

Вернувшись от водопадов к парковке, мы переоделись, натянули походные ботинки, запаслись водой, и отправились покорять тропу с птичьим названием Pipiwai trail. Тропа горная, постепенно набирает в высоту 200 метров, длиной около двух миль в одну сторону. Начало её наиболее круто и бывает затоплено грязью. Это может быть неприятно для людей, но никак не для диких свиней, расплодившихся в местном лесу. Персонал парка постоянно ведет борьбу с вредными хрюнделями, поставляя добычу для туристических луау, но ущерб лесу все равно большой.

 

В основном, тропа следует против течения бурного ручья, подпитывающего сверху те самые 7 водопадов. К сожалению, излишняя вода не позволила нам посмотреть одно из самых красивых мест на острове, водоем Infinity pool. При данных условиях он просто не существовал. Но если вдруг кто будет в тех краях в более сухой сезон, то ориентироваться стоит на место, расположенное примерно в километре от начала тропы. Infinity pool – небольшая, зеленая лагуна на вершине водопада; можно сидеть свесив ножки, и любоваться океаном и другими водопадами внизу.

А тем временем мы подошли к проволочной ограде (от скота), и вступили в гуавовый лес. Сначала мы даже не обращали внимание на многочисленные желтые, округлые плоды, валяющиеся по сторонам. Но потом их стало настолько много, и на ветках, и на земле, что любопытство вынудило нас подобрать одно. Пишу так, как будто мы знали, что собираемся есть. На самом деле, мы и понятия не имели о фруктах с нежным, сладким запахом. Здраво рассудив, что так может пахнуть только что-нибудь съедобное, мы разломили плод на две части. Внутри оказалась розово-оранжевая мякоть с мелкими семечками, и просто обалденная на вкус. Припомнилось, что мы уже ели нечто с подобным ароматом, и вскоре память выбросила флажок “гуава”. Только здешняя оказалась вкуснее раз в десять, чем продаваемая на материке. По-латински гуава называется очень забавно, “monstrous delicious”, и вполне соответствует определению “ужасно вкусно”.

 

Дальнейшее продвижение по тропе сопровождалось постоянным жеванием. Каждый из нас умял, я думаю, не меньше 20 гуав. Встречная компания туристов с удивлением спросила, что это такое мы поднимаем с земли и с таким неописуемым наслаждением едим? После того, как мы дали одному из них попробовать половинку, человек воскликнул “никогда в жизни не пробовал такой вкуснятины!”, и принялся набивать гуавами карманы и рюкзак.

 

Вскоре, посреди тропы возникло огромное дерево баньян, пустившее корни прямо из ветвей для их поддержки. Пройти можно насквозь.

 

Далее показались два хлипких мостика через ручей, и, наконец, мы увидели бамбуковый лес. Идти стало гораздо чище, т.к. земля была выстлана деревянными мостками с широкими щелями.

 

Лес показался гораздо больше, гуще и старше другого, расположенного на северной части острова. Вокруг было почти темно, стволы бамбука (который вовсе не дерево, а трава) очень плотно прилегали друг к другу.

 

Но и этот лес кончился у бурной речки, без видимых следов переправы на ту сторону. Несколько человек устроили привал на берегу, не рискуя переходить. Впереди открывалась залитая солнечным светом лужайка, окруженная с трех сторон высоченными скалами. По левой скале свергался очень красивый и элегантный водопад Waimoku falls (122 метра), у которого и заканчивалась тропа.

 

На наше счастье, мы заметили группу местных ребятишек, ловко перебирающихся по камням на другую сторону чуть выше по течению, где река скорее походила на широкий ручей. Не скажу, что было легко прыгать по мокрым булыжникам, но максимум, что нам грозило – искупаться против своей воли, поэтому решили рискнуть.

 

Переправа прошла успешно, и вскоре мы стояли у самого подножия водопада. Забираться под него лучше не надо, с током воды вниз слетают и камни. Водяная пыль стояла столбом, окутывая лёгким облачком всё в радиусе трех метров.
Мы решили, что лучшего места для пикника и не придумаешь, отошли чуть подальше на лужайку, и пообедали в самом сердце гавайских джунглей.

 

Настала пора возвращаться. У дерева баньян встретили парочку старичков, прервав своим появлением их семейный скандал. Дело в том, что жена хотела дальше идти, а муж – нет. Самостоятельно к компромиссу семейная пара не смогла прийти, поэтому они обратились к нам, пытаясь притянуть свидетелей каждый на свою сторону. Мы объяснили старичкам, что собственно самую тяжелую часть тропы в гору они уже прошли, и будет просто глупо, если они лишат себя возможности побывать в бамбуковом лесу и посмотреть на один самых высоких водопадов на острове.

– Вот видишь, Сэм, – сказала старушка.
– Ты прожил на свете 74 года, и ни разу не был в бамбуковом лесу. Разве теперь сможешь помереть спокойно?
Старичок дал добро, и парочка в обнимку последовала дальше.

– Да, если теперь у кого-нибудь из них случится инфаркт, по крайней мере им будет кого винить, – заметила я мужу.

 

Через полчаса мы уже снова были внизу на парковке. Машина-очиститель еще не появлялась, поэтому решили не рисковать здоровьем, заходя в местный туалет, а просто запланировали остановку где-нибудь по пути, на берегу океана.

 

Дальнейшая дорога была изумительно красивой, радуя и солнечными пейзажами по сторонам, и даже живностью в виде диких фазанов, почти сливающихся с желтой травой.

 

Покрытие просто идеальное, за исключением участка между 38-33 милями. Да и там, в принципе, ничего сложного нет – подумаешь трясет немного. Кстати, многие конторы по прокату машин запрещают ездить по данному отрезку. Ситуация аналогична с Saddle road на Большом острове. На бумажке одно, а на деле совсем другое. Такое нарушение ничем не грозит, разве что “повезет” сломаться на запрещенном участке. Тогда уж за спасение возьмут по полной программе.

 

Дорога все дальше уходила от берега, и за новеньким двухполосным мостом (28-я миля) окончательно свернула вправо, в горы. Если взглянуть на карту, то до южной части острова, исследованной нами в первый день, рукой подать. Но к сожалению, дороги, соединяющей два шоссе, не существует, ехать придется петлей через Кахулуй.

 

 

Забравшись уже на приличную высоту в 1000 метров от уровня моря, у 15-го маркера мы обнаружили гостеприимную вывеску “Tedeschi winery” (“Винарня Тедеши”). На солидной территории раскинулся и ухоженный фруктовый сад, и плантации ананасов и винограда, и, собственно, дегустационная комната с примыкающим gift shop’ом. Последний мы по привычке проигнорировали, а вот дегустацией заинтересовались.

 

Любезные работники давали бесплатно на пробу четыре вида местного высокогорного вина: Maui blush, Brut, Sparkling, и Red. По правде говоря, вина абсолютно никакие, бесхарактерные, красное еще и дороже аналогичного, продающегося в местном Wal-Marte. Расчет идет явно на то, что, очарованные красотой места, туристы захотят увезти что-нибудь на память, пусть даже и разбавленный компот. В целом, я бы не стала рекомендовать покупать у них вина, но просто заехать в винарню определенно стоит; очень тихое, расслабляющее и приятное место.

 

Через пять миль показались знаки к национальному парку вулканов. В сегодняшние планы он не вписывался, поэтому мы помчались дальше.

Закат застал нас в районе городка Makawao, известного как место обитания гавайских ковбоев. Многочисленные rodeo stores, барбекю-рестораны, и народ на лошадях явно напоминали уже привычные нам техасские реалии. Хотя знаменитый техасский ковбойский вопль “Yeehaa!!!” заменен у местных на “Waha!”, что воспринималось почти как святотатство и оскорбление традиций :)

 

Из Makawao начинается та самая Baldwin Ave, примеченная нами в начале отпуска в городе Пайя. Вот по ней мы спустились с гор уже почти в полной темноте. В органик магазинчике закупились опять салатиками и мясом по-вьетнамски, и не спеша отправились домой.

 

Часть 1-я   |   Часть 2-я   |   Часть 3-я   |   Часть 4-я   |   Часть 5-я   |   Часть 6-я   |   Часть 7-я   |   Часть 8-я   |   Часть 9-я  

Катерина Андреева.
Хьюстон, Техас – о.Мауи, Гавайи
Декабрь, 2004 – Январь, 2005

Фотографии:

East Maui
Road to Hana
Central Maui

 

 

 

 

 

 

 

West Maui

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

3 thoughts on “Мауи, Гавайи: день 4-й

  1. Римма
    September 1, 2011

    Наталья,спасибо за увлекательное повествование.Взяла себе на заметку.Мы в ноябре собираемся на Гавайи и я в раздумьях ,на какой остров поехать?Я была только в Гонолулу на Вайкики.Мне очень понравились вечерние прогулки.А ещё больше пляж и вода.Пожалуй для меня самое главное -это возможность купаться.У вас в рассказе промелькнуло о ностальгии по Большому острову.Посоветуйте,куда бы лучше всего съездить в этот раз.что бы был и отдых и умеренные путешествия.Я ещё не все ваши заметки прочла ,но складывается впечатление,что вы совсем не купаетесь и не загораете на пляжах?У нас в Вашингтон штате,купаться негде,вода везде бурная,холодная,а озёра зачастую усыпаны народом .частые дожди уже достали.У меня сложилось впечатление,что на Мауи и в воду не зайдёшь,большие волны?

    >> Катрин: Эээ, а почему “Наталья”? :)
    Я думаю, вам больше всего подойдет о. Мауи, западная часть. Там и снорклинг, и купания-загорания.
    Загорать мы не любим, это точно, а купаемся много, но только там, где интересно (рыбки), а не просто в водичке поболтаться.

  2. Nataly
    February 18, 2011

    Спасибо за прекрасные снимки и захватывающий рассказ!!
    Мы планируем остановиться в Makena и теперь муж в ужасе, как добираться да Hanа. Неужели придется ехат вокруг. Уууу, и кусок 33-38 очень плохой? Как то не хочется платить по полной программе за “спасение”. И еще, и что везде таблички-Стой,а то убъем” Н-да. Я так поняла, что Вы везде проходили нелегально. У меня муж американец и нарушать законы не захочет. А так хочется все увидеть. Ладно, может уломаю. Еще раз-СПАСИБО за рассказ и фото.

    >> Katrin: Натали, всё с точностью наоборот – это не мы проходили “нелегально”, а таблички понатыканы совершенно без зазрения совести, на общественной земле. Просто люди, которые рядом живут, видимо устают от туристов, и вот таким способом пытаются хоть немного приуменьшить “траффик”.
    А чем Вас так испугала дорога на Хану? Она _очень_ интересная, если ехать неспеша, не гнать, глядеть по сторонам, часто выходить, фотографировать, то никаких проблем.
    Покрытие на куске 33-38 выглядело вот так:
    http://www.andreev.org/albums/maui-photos-haleakala.html#jp-carousel-9799
    Ничего там страшного нет, просто не гоните, и всё будет в порядке. Тем более, что за это время могли участок уже и починить.

  3. Владимир
    February 1, 2011

    Катерина, спасибо за прекрасные рассказы! Мы планируем съездить на Гавайи в начале апреля и взять с собой дочь 12 лет. Кроме путешествий очень интересует купание на песчанном пляже. Можете дать совет, где базироваться и на каком острове будет интересней с ребенком. Снорклинг тоже Must! Мы не любим шумные толпы и большие города, но немного цивилизации не помешает. Планируем пробыть там 5-6 дней.

    >> Katrin: Владимир, мне кажется, что Вам больше всего подойдет южная часть о. Мауи, в районе Wailea. Жилье в аренду посмотрите вот здесь >>

    На западную часть можете просто съездить на день, там снорклинг очень хороший, но народу много.