Andreev.org: Фотодневники путешествий

Перу: на автомобиле по стране Инков. Часть 5

Продолжение перуанского рассказа.

Содержание:

День 1-й: подготовка к путешествию; практическая информация; прилет в Перу
День 2-й: перуанское побережье
День 3-й: Наска и южная Панамерикана
День 4-й: ущелье Colca
День 5-й: Андские кондоры
День 6-й: озеро Титикака
День 7-й: Куско; Священная долина Инков
День 8-й: Саксайуаман и Писак
День 9-й: заперты в Куско
День 10-й: Мачу-Пикчу
Окончание: шоссе из Куско в Наску; возвращение домой

День 5-й. Маршрут: Cruz del Condor – съемка Андских кондоров – дорога по краю каньона Colca – перевал на 4800 м – альтиплано – Хулияка – ночевка в Puno.

Перуанский каньон Colca – второй в мире по глубине (3191 м), уступающий лишь своему соседу, каньону del Cotahuasi около сотни метров. Оба они почти в два раза глубже знаменитого Гранд каньона в США. Еще с до-инкских времен в Колке проживали народы Collagua и Cabana, успешно приспособившие крутые склоны под сельскохозяйственные террасы-ловушки для ледниковой воды, стекающей с окрестных вулканов. Много позже, когда каньон стал частью цепи между шахтами по добыче серебра в Боливии и побережьем Перу, испанские колонизаторы насильно переселяли местных жителей для работы на рудниках. Но с постройкой железной дороги через Арекипу, всё вернулось на круги своя – фермеры, вернее их потомки, снова оказались в родном каньоне, и были благополучно забыты.
Второе “открытие” Колки произошло сравнительно недавно, когда властями рассматривалась возможность повернуть русло реки Colca для ирригации пустыни. Из затерянной во времени бездны, Колка превратился в одно из самых посещаемых мест на юго-западе Перу, в том числе и из-за птиц. На стенах каньона гнездится внушительная колония Андских кондоров, самых больших наземных летающих птиц на Земле, с размахом крыльев около 3 метров. И было бы странным предположить, что мы, со своей тягой к фотоохоте за пернатыми, сможем пропустить столь интригующее место.

В половине седьмого утра позавтракали в гостинице в обществе любезного управляющего. Он очень сокрушался, что мы уже уезжаем, не отходя от нас ни на шаг буквально до последней минуты. На прощанье попросил с ним сфотографироваться, помог загрузить багаж в машину, и с выражением светлой грусти на лице, отпустил.
До Креста Кондора – самой высокой точки каньона, с которой лучше всего снимать птиц, было около 20 км. Жители Кабанаконде тоже направлялись к мирадорам, но естественно не с целью охоты за птичками, а вовсе даже за туристами. На тележках они везли многочисленные баулы с сувенирной продукцией, а также вели молодых лам с кисточками в ушах, укрытых разноцветными попонками. Один товарищ так даже нес новорожденных, беленьких детенышей альпак в тряпичном слинге через плечо.

К 8 утра уже были на месте, с трудом втиснув машину между большими туристическими автобусами; место явно пользовалось популярностью. От парковки к обзорным площадкам вела хорошо утоптанная тропинка, раздвоившаяся прямо на краю каньона. Ждать решили под крестом, свесив ножки в пропасть. Ох, и намерзлись же мы за это время, несмотря на куртки с гортексом и толстые горнолыжные штаны! Люди, одетые в обычную джинсу, явно страдали от жуткого колотуна, и было похоже, что им уже не до кондоров, а хочется поскорее отсюда смотаться.

Кондоры летали очень редко, где-то внизу, в темноте каньона; мы даже не хватались за камеры, бесполезно. Через час на площадке появились гиды, принявшиеся сгонять свои группы обратно в автобусы. В этом, конечно, большой минус организованных экскурсий: у них, мол, расписание, программа, а то, что люди приехали через полмира посмотреть на чудесных птиц, в расчет не принималось. В результате осталось пара десятков самых стойких человек. И, вскоре, мы были вознаграждены прекрасным зрелищем вылетающих из каньона кондоров.

Без 15 десять, когда воздушные потоки более-менее прогрелись, птицы выплыли на охоту. По другому и не скажешь – кондоры очень редко делают взмахи крыльями, используя энергию воздушных масс, и тем самым экономя свою собственную. В свое время, Чарльз Дарвин, наблюдавший за парением кондоров в Патагонии, отмечал, что за полчаса они не взмахнули крыльями ни разу.

Забыв всё на свете, в порыве какого-то безумного экстаза, сравнимого с детской радостью от магазина игрушек, я вышла на самый край каньона, за ограждение. Присутствовавший смотритель окрикнул: “Сеньорита, там опасно, нельзя!” А через 5 секунд уже радостно указывал в направлении мимо летящего кондора :) 400 мм даже было многовато, настолько близко проносились птицы. В общей сложности мы снимали стаю из 10 кондоров около 40 минут двумя камерами – 5D с 100-400 и 10D с 70-200 + конвертер. Результаты съемок вылились в фоторепортаж “Полет кондора”. Всё это время в голове крутилась знаменитая сарсуэла “El condor pasa”, красивейшая музыка Роблеса, как нельзя лучше подходящая для созерцания этих величественных созданий.

Стая кондоров постепенно расширяла круги, всё реже появляясь над мирадорами, и в какой-то момент совсем растворилась на фоне белоснежных пиков. Надо было видеть лица людей, кто, как и мы, уходили от Креста кондора с чувством полного удовлетворения. Чуть ли не самая главная часть путешествия завершилась полнейшим успехом, теперь было бы не жалко и уехать из Перу! :) Хотя вру – впереди нас ждали не менее интересные сокровища страны, озеро Титикака и Мачу-Пикчу.

Дорога до крайнего поселения Chivay на краю каньона запомнилась сильной тряской и неким подобием горной болезни, хотя мы оба не особо ей подвержены. В висках постепенно стало ломить, голову как будто сжимал стальной обруч, с каждой минутой становившийся всё теснее; накатывала тошнота. Проблему решили банальным приемом двух таблеток аспирина, и частыми остановками.

На наиболее фотогеничных участках, где количество террас на склонах просто зашкаливало, предприимчивые фермеры развернули торговлю. Продавцы, в основном женщины, в красивых, расшитых национальными узорами костюмах, предлагали связанные своими руками изделия – шапки, носки, одеяла, сумки. Зачастую, они даже могли сказать несколько простых слов по-английски (числительные), что большая редкость для сельских перуанцев.

Перед Чиваем дорога издевательски ухнула вниз, чтобы за поворотом снова выйти на подъем. Этакий роллер-костер по-перуански, призванный окончательно добить тех, кто выстоял в схватке с “горняшкой”. Но, к счастью, горки быстро закончились, мы оказались на развилке с погранзаставой. Если ехать сюда из Арекипы, то на этом пункте собирают деньги “за просмотр кондоров” (около $10 с человека); на выезде, естественно, с нас никто ничего не требовал.

Перед дальней дорогой к Титикаке не лишним было заправиться на всякий случай. Расспросив несколько встречных человек на предмет где находится библиотека gasolinera, не получили вразумительного ответа. И тут до меня дошло, что надо употрблять не общее название “бензозаправка”, а торговую марку “Griffo”. Дело пошло, первый же человек махнул в нужном направлении:

– Гриффо? Воон туда.

За заставой поджидал приятный сюрприз. Во всех отчетах, что я читала до поездки, упоминалось, что дорога до Арекипы долгая, тряская, местами грунтовая. Каково же было наше удивление, когда колеса Сузуки коснулись новехонького, идеального асфальта, еще даже не выцветшего, а почти черного. Обновление этого участка явно произошло недавно (на картах еще нет), и конечно, позволило сэкономить значительное количество времени в пути. Ехали больше 100 км/ч, что в Перу удавалось только на Панамерикане, и то не везде.

Отсчет высоты на GPS постепенно карабкался вверх: 4 тысячи, 4200, 4600, 4800… На обочине показалась обзорная площадка-мирадор с видом на два вулкана. Здесь останавливались перевести дух практически все водители, чем конечно же пользовались торговцы. Ассортимент стандартный – одеяла, подушки, свитера, шапки, гольфы, плетеные украшения. Познакомились с пареньком – велосипедистом-одиночкой, едущим в Колку; подкормили его немножко своими запасами. Дыхалка у человека была нереальная – в горку, на велике, на такой высоте, при разреженном воздухе. Монстр, что ни говори.

Миновав высшую точку перевала, на спуске обнаружили… ледник. Огромная толща льда свисала вертикально с небольшой скалы, упираясь концом в кромку дороги. А чуть выше, где лед немного подтаял, активно промышляло стадо лам с ламчонками. Видимо травка, орошенная талой водой, представляла для них особое лакомство.

Наконец, показался долгожданный перекресток – правая ветвь к Арекипе, левая – нужное нам направление на Хулияку (Juliaca, 145 км). Да, да, из песни слов не выкинешь, именно так назывался промежуточный контрольный пункт по пути к Титикаке :) Дорога моментально испортилась, асфальт хоть и был, но очень дырявый, старый; оценили на 3 балла из пяти. Подозреваю, что раньше так же выглядел отрезок до Чивая. Пейзаж довольно сильно изменился. Во все стороны простиралось альтиплано, знакомая еще по Чили огромная высокогорная равнина, поросшая пышной травой. Дорожные знаки с изображением лам всё чаще встречались по курсу.

И не напрасно – то там, на склоне, то сям, в долинке, паслись и ламы, и более хорошенькие альпаки. Присматривали за ними собаки-пастухи. Частенько, еще не видя стада, но заметив собаку на обочине, мы догадывались, что их подопечные где-то недалеко.

На этом альтиплано также расположен заповедник с одноименным озером Lagunas Salinas. В сухой сезон оно превращается в гигантскую соляную равнину, но летом это водоем, наполненный тягучим солёным раствором, в котором так любят копаться фламинго. Некоторые группы спали, спрятав головы под крыло; другие – разминались, паря над самой поверхностью. Подозреваю, что к озеру можно спуститься поближе, но мы просто снимали с обочины.

Вскоре дыры в асфальте сменились “колейностью”, как будто по горячему покрытию прошло нечто тяжелое. Несмотря на это, туристические автобусы ездили довольно шустро, с частыми обгонами по встречке. Наша Сузуки тянула в горку тяжеловато, напрягаясь всеми деталями своего нутра; 4 тысячи метров как никак, и покрытие не ахти. Местный же люд передвигался на велосипедах и мотороллерах.
На горизонте замаячила та самая “страшная” Хулияка. Городишко транзитный, заполненный транспортом по всем направлениям. Дома с торчащей арматурой, какие уже видели в Наске, и автобусы, автобусы, автобусы… Миновав 5-6 круговых развязок на главной дороге, пристроились за одним с надписью “Puno” на табло, в надежде, что выведет в нужном направлении. Минут через 10, смотрим – водитель остановился, вылез, и побежал к нам. Засек, значит, в зеркало заднего вида. Подбежал, и указал пальцем: “Пуно – это туда!” Забавно получилось :)

И действительно, не обманул. Оставшиеся 60 км до Титикаки прошли чуть быстрее, дорога балла на 4, даже встретили платильню (3,90 соля). К 6 вечера почти полностью стемнело, но город был неплохо освещен, поэтому довольно быстро нашли заказанную из дома гостиницу “Totorani”. Сплав по Титикаке назначили на следующее утро, а этот вечер мы планировали посвятить различным хозяйственным делам, сходить в ресторан, погулять по городу…
В гостинице нас ожидали, встретили очень любезно, поселили в хороший, уютный номер на втором этаже. Машину посоветовали отогнать на платную стоянку за углом (la cocheria, 6 солей). Местные водители, кстати, не включали фары до последнего, хотя было уже довольно сумеречно. Более того, они даже нам мигали, чтобы выключили. Непонятно, что за странная манера вождения в городе; больше с таким в Перу не встречались.
В номере гостиницы стоял большой обогреватель (очень пригодился ночью); бесплатный интернет был доступен в лобби. Нас угостили традиционным mate-de-coca, а также посоветовали пару мест, где можно неплохо поужинать. Кстати, для постояльцев была доступна еще одна услуга – бесплатный кислород из баллона. Тем, кто не успел акклиматизироваться, прилетев с побережья (Пуно расположен на высоте 3860 метров) – очень помогает, по словам хозяев.

В центре Пуно, в 10 минутах от гостиницы, расположена пешеходная зона, она же улица Lima, забитая ресторанами, сувенирными лавками, интернет-кафе. Среди местных особой любовью пользовались заведения под названием polloteria, или “курочная”, как мы их окрестили. В этих лавках предлагали исключительно куриц-гриль, причем можно было брать частями: 1 цыпленок (pollo) – 20 солей, 1/2 pollo – 10 солей, и т.д. вплоть до восьмушки за три соля ($1).
Пока дошли до площади в конце улицы, на которой музицировал оркестр в форме НАТО, устали отбрыкиваться от торговцев сувенирами. Обращались они к нам с помощью вкрадчивого “Амиго, купи…”, предлагая всё те же вязаные шарфики-шапочки.

Для ужина выбрали просторное заведение “La casona”, где с удовольствием умяли кремовые супы из помидор и кукурузы, форель, приготовленную на гриле с картошкой и петрушкой, обильно сдабривая это дело изрядными порциями pisco sour и очень неплохим светлым пивом Cusqueña. Также, в наших обязательных гастрономических планах фигурировала экзотика под названием “куй”, но с ней мы познакомимся чуть позже, в Куско. За ужин оставили 54 соля ($18), что по штатовским понятиям – сущие копейки.

В гостиницу вернулись немного другим маршрутом, по довольно оживленному проспекту. Позабавили местные маршрутки, вернее процесс посадки в них. Маршрутки целым караваном медленно двигались вдоль тротуара, в то время как рядом с каждой шёл контролер, он же зазывала с “толстой сумкой на ремне”, активными жестами и речевками приглашавший прохожих воспользоваться их услугами. Тактика работала преотлично, народ то и дело запрыгивал внутрь.
В попутном магазинчике купили перекусов, воды, полюбившееся Gato Negro за 10 солей, и отправились отдыхать в гостиницу.

Часть 1-я   |   Часть 2-я   |   Часть 3-я   |   Часть 4-я   |   Часть 5-я   |   Часть 6-я  

Часть 7-я   |   Часть 8-я   |   Часть 9-я   |   Часть 10-я   |   Окончание  

Катерина Андреева.
Хьюстон, США – Перу, Южная Америка
Июль, 2008.

Фотографии:

Побережье ПеруУщелье ColcaАндские кондорыОзеро Титикака

Город КускоСвященная долина ИнковМачу-ПикчуДорога из Куско в Наску

Leave a Reply

Your email address will not be published.

23 thoughts on “Перу: на автомобиле по стране Инков. Часть 5

  1. Михаил
    January 12, 2016

    День добрый, Катрин!
    Хочу поблагодарить за ваши отчеты, уже не первое путешествие я планирую с их помощью, очень помогают. Поскольку апдейты в комментариях к отчетам также становятся важной частью повествования (я, по крайней мере, их внимательно читаю), хочу добавить свои пять копеек про переезд Чивай-Куско.

    Информации в интернете как на русском, так и на английском до сих пор практически нет. Я пытался расспросить у местных – они сказали, что дорога нормальная, но раздолбайским перуанцам доверия в этом не было. Все-таки решил рискнуть и поехать напрямую, а не через Хулияку (очень не хотелось накручивать лишние километры по трассе, что я по трассе не ездил?).

    Итак, всего до Куско 380 километров пути, через Sibayo, дороги 34Е и 34J и Sicuani. Первые 35 километров из Чивая идет отличная асфальтированная дорога, 70 километров после развилки в Sibayo (дорога 34E) и до пересечения с 34J – хорошая грунтовка, по которой можно ехать до 80 км/ч. Первые 2-3 километра по 34J разочаровывают – очень разбитая грунтовка, но это надо просто пережить. После этого около 10 километров ремонт дороги, т.е. следование за медленной рабочей техникой и долгое ожидание в местах, где активно копают. Эти 12-13 километров самые плохие на дороге, но относительно общей длинны маршрута участок не такой длинный.

    Следующие 60 километров идут по хорошей грунтовке, омрачаемой лишь скрытыми лежачими полицейскими в районах населенных пунктов. Далее 65 километров до Sicuani отличный асфальт. После Sicuani дорога продолжается по трассе Пуно-Куско, тут уже все понятно. Интересно, что именно этот последний участок дороги мне понравился меньше всего – толкотня на трассе, фуры, деревни, пешеходы.

    По времени весь путь занял 8 часов с фотоостановками. Выигрыша по времени по сравнению с дорогой через Хулияку, наверное, нет. Но сам маршрут очень живописный, пейзаж меняется часто, не заскучаешь. Мы даже встретили высокогорное озеро с фламинго (4500 метров, как раз на связке дорог 34E и 34J).

    >> Катрин: Добрый день, Михаил!
    Спасибо огромное за новую ценную информацию! Если кто спросит – буду отправлять читать ваш комментарий :)
    А может и отчет где-нибудь лежит?

  2. Irina Kramerova
    November 19, 2012

    В Перу нам, в целом, очень понравилось, хотя не обошлось без неожиданных осложнений. Хочу поделиться, но не в порядкe жалоб (преодоление сложностей – неотьемлимая и интересная часть таких путешествий!), просто надеюсь, что кому-то это может оказаться полезным.

    Первое – рента машины. Поскольку мы не планировали никаких экстримов, решили заказать небольшой седан. Но не тут-то было. В Hertz в Арекипе нас спросили, а не намереваемся ли мы посетить Colca Canyon. Мы простодушно сказали, что намереваемся, и в ответ услышали, что там проехать можно только на специальных машинах. Нам был предложен довольно обшарпанного вида грязный грузовичок. Мы сильно возмутились, в итоге сошлись на хорошего размера SUV, который нам обошелся в 550$ за неделю плюс 200$ за возврат в Куско.

    Передвижение на машине в городах Перу, честно говоря, очень стрессовое мероприятие, по крайней мере для путешественников, скажем так, среднего возраста. Мой муж – водитель с огромным стажем, поездивший по многим странам, очень сильно уставал после поездок по городам. Узкие улочки, огромное количество машин и всевозмозных транспортных средств на основе велосипеда/мопеда плюс пешеходы… Между городами – никаких проблем – машин мало, дороги между основными туристскими местами Арекипа- Пуно- Куско хорошие, даже водители почему-то ведут себя значително вежливее и кооперативнее, чем в городах. Машина, конечно, имеет свои преимущества, и мы всегда путешествовали на машинах, но я бы, наверное, поберегла нервы моего мужа, если бы знала заранее…

    Второе- поездка в Machu-Picchu тоже оказалась непростой. Дело в том, что летом 2012 перестали продавать билеты on-line, потом в сентябре, вроде, восстановили. Я сделала резервацию, которая включала также билеты на Huyana Picchu (теперь для этого требуется отдельный билет!), и приготовилась оплатить билеты уже в Перу в их национальном банке. Однако, как выяснилось уже в банке, это можно сделать только в течение 6 часов. Нам пришлось в Куско отправится в институт культуры, отстоять приличную очередь, чтобы “возобновить” резервацию, но билетов на Huyana Picchu уже не было. Так что, мои совет – покупайте через агенства “package”, похоже, это самыи надежный вариант. Мы не могли так поступать, т.к. билеты на поезд уже были куплены on-line.

    Teпeрь о хорошем :) Хочу написать несколько слов о тех местах, которые у вас не описаны и которые нам очень понравились. Монастырь Santa Catalina в Арекипе – совершенно уникальное место, такои маленький город на площади 2-3- городских кварталов, наглухо огороженныи высокими стенами. Внутри – свои узкие улочки и дворики, построенные, как и вся Арекипа, из белого вулканического камня. Замечателное сочетание колониальной архитектуры и местных традиций. Стены окрашены в кирпично-красный, глубокий синий и белый цвета. Добавьте к этому голубое небо, белые облака и нависающии над городом вулкан со снежной шапкой – у форографов должны уже потечь слюнки ☺

    Для исследования долины инков мы выбрали не Куско, а небольшую деревню Ollantaytambo. Провели там 3 ночи в новеньком с иголочки отеле Tunupa Lodge, где за $50 имели хорошую чистую комнату с видом на снежные вершины.Хозяин был настолько любезен, что встал в 5 утра, чтобы накормить нас завтраком перед поездкои в Machu Picchu. Очень рекомендую, особенно путешествующим на машине (большая территория для машин прямо перед домом). До станции – буквально 2-3 мин пешком.
    Ежедневно где-то с 2 до 5 часов дня Ollantaytambo оккупируется туристами, которых привозят на автобусах из Куско для осмотра местных руин. Все остальное время – это очень симпатичная деревушка, уютно расположенная в самом конце долины инков, с трех сторон окруженная горами . Деревня во многих местах сохранила вполне инкскии облик – система каналов, построенная инками, до сих пор активно используется, в основании многих домов – знаменитая инкская кладка. Но главное – люди, потрясающие лица и наряды повседневнои жизни, а не надетые для форографоривания туристами. Такая нормальная местная жизнь, которую можно тихонечко со стороны наблюдать. Пожалуи нигде болше в Перу (в той очень туристскои части, где мы побывали), у меня не было этого ощущения.

    Ollantaytambo была последним инкским форпостом, оказавшим серьезное сопротивление иснанцам в 1537 году. Однако, как полагают, археологи, для инков Ollantaytambo был не только крепостью, но и важным храмовым комплексом. Помимо “официалных” руин, которые посещаются по туристичеким билетам, на противоположной горе находятся очень живописные руины бывших каменоломен. Туда ведет тропа, доволно крутая, но вполне проходимая, если у вас нет особенного страха высоты. Она начинается на Calle Lares K”ikllu. Очень рекомендую, виды открываются потрясающие – и на деревню внизу, и на главныи комплекс террасс и храмов, и на окружающие горы. Еще одна тропа поднимается над главными руинами, но мы туда не ходили.

    В несколких километрах от Ollantaytambo по дороге в Urubamba, есть деревня Tarabamba. от нее идет очень хорошая тропа к Salineras de Maras (километра 3-4-в один конец). Машину можно оставить на большои парковке у Tunupa Restaurant, расположенного метрах в 100 от дороги (указатель есть на главнои дороге). Указателя тропы нет, но надо пересечь мост через реку и поити направо вдоль реки до конца деревни. Потом свернуть налево к горам, где тропа очень хорошо видна. Ориентироватся совсем не трудно, т.к. подъезжая к Тарабамбе, соляные бассеины видны с дороги. Любителям покодить очень рекомендую. На обратном пути – отличый вид на долину.

    Machhu Picchu произвел ошеломляющее впечатление. Наверное, у всех, кто самостоятелно планирует путешествие, возникает что-то вроде трвоги, а не будет ли Machhu Picchu разочарованием? Ведь столько прекрасных фотофрафии уже увидено… Но это, безусловно, то место, которым надо дышать, все 360 градусов которого надо видеть своими глазами, поскольку никакая фотография не передает этого могучего сочетания природы и творения рук людеи. Как я уже писала, нам не удалось поднятся на Huyana Picchu, но мы выбрали в качестве альтернативы тропу к Intipunku (Sun Gate). Она плавно поднимается вверх почто до высоты Huyana Picchu. Очень хороший маршрут, занимает часа 2 (с остановками и посиделками наверху). С точки зрения фотографирования,место расположено намного удачнее, чем Huyana Picchu (если подниматься утром) – солнце будет освещать руины из-за вашеи спины. Очень рекомендую.

    Еще пару слов о Куско. Мы посетили там 2 музея, которые не входят в список туристическикх билетов, но которые нам очень понравились (стоимост билета 20-25 солей). Museum of Precolumbian art содержит замечательную коллекцию артефактов из разных регионов Перу. Второи – очень современныи музей, расположенныи в красивом колониалном доме, открылся веснои 2012 года. В нем представлены артефакты, вывезенные из Machu Picchu и недавно возвращенные в Перу. Рекомендую сходить туда перед поездкои в Мachu Picchu.

    Посмотрев на достижения преинкского периода, теперь нам очень закхотелось поехать на север Перу. Будем надеяться, что когда-нибудь это удастся сделать. Всем отличных путешествий!

    >> Катрин: Ирина, спасибо, очень здорово, даже несмотря на мелкие неурядицы. Чувствуется, что в Перу вам понравилось, а это самое главное! :)

  3. Irina Kramerova
    October 16, 2012

    Недавно вернулись из Перуанского путешествия на автомобиле. Дороги в Пуно, минуя Хулияку, обнаружить не удалось, несмотря на то, что она указана на карте. Лодочная экскурсия разочаровала – все “коммерциализировано” по предела (даже по сравнению с вашим рассказом). Так что, видимо, надо иметь 2 дня и плыть на большие острова с ночевкой.
    Активно асфальтируют дорогу вдоль каньона Колка, уже сделали 5-6 км от Чивая и весь путь от Кабанаконде до кондоров. Кстати, менеджер отеля в Кабанаконде передает вам привет :)) – мы с ним немного пообщались. Irina

    >> Катрин: Ирина, спасибо за обновления, очень полезно!
    Как вам в Перу в целом показалось?

  4. Irina Kramerova
    July 28, 2012

    Spasibo, Katya! Obyazatelno napishu. Ya znayu, chto est ochen khoroshaya novaya doroga Arequipa-Puno, tak chto mozhet imeet smysl zavernut v Arequipa. Budem, navernoe, na meste reshat, pogovoriv s mestnymi zhitelyami.

  5. Irina Kramerova
    July 26, 2012

    Katya,
    ne znaete, obyazatelno li ekhat v Puno cherez Juliaca? Sudya po karte, est dorogi mimo Laguno Umayu. Pravda, sudya po priklyucheniyam Svyatoslava, mozhet luchshe ne probovat… Bolshoe spasibo za vashi otchety i spontanno voznikshii forum – ochen pomogaet v planirovanii.

    >> Katrin: Ирина, дорога есть, вопрос только в том, какого она качества. Мы когда ездили, GPS эту дорогу вообще в упор не видел, поэтому через Хулияку ехали. Святослав, похоже, тоже.
    Я внимательно на неё еще раз поглядела в Google maps, и вот что увидела: где-то 2/3 дороги обозначены оранжевым цветом, что хорошо, но треть выделена как светло-желтая. А это грунтовка. С другой стороны, в тех местах активно ведется ремонт и асфальтирование дорог, может уже и до этого кусочка добрались. Но точной информации, к сожалению, нет.
    Если решитесь там проехать, черкните потом пару строчек, что там и как. А то, похоже, все через Хулияку катаются.

  6. Svyatoslav Borovko
    May 26, 2011

    Или клиенты для психиатров :))))

    >> Катрин: Да ну, бросьте – это здоровый авантюризм! Классное качество для путешественников :)

  7. Svyatoslav Borovko
    May 13, 2011

    На счёт нервов – это да :) Вы еще учтите, что с нами было трое детей – 10, 7 и 6 лет. Правда держались они молодцом. Нервничала, в основном, жена.. Ну и я, немножко :). На счёт поворота русла Колки – вряд ли… Мы Колку к тому времени оставили уже далеко позади. Может какие-то дороги строят… Но что-то нереальное. Прям горы какие-то из песка навозили и утрамбовывали… Ну да ладно – построят – увидим, что это за чудо :) Хотел еще раз поблагодарить за помощь в подготовке к поездке :)

    >> Катрин: Дааа, не побоялись же с детишками! Хотя им, наверное, такое приключение больше всего понравилось. Вы прямо пример для подражания :)

  8. Svyatoslav Borovko
    May 12, 2011

    Ну история поездки такова.
    Как я и говорил – поездку к кондорам мы отложили на самый последний свободный день. По-другому ни как не получалось. Выезд из Арекипы рано-рано утром. Встали в 5. Выехали в полшестого. По моим расчётам должны были успеть. Неожиданно для столь раннего времени суток попали в довольно плотный трафик. Я так понял, что Вы до Арекипы не доезжали. Дорога от Арекипы до поворота на Хулияку прекрасного качества, но изобилует крутыми поворотами и серпантинами. Все обочины в крестиках. Здорово утомляет.

    До самого поворота на Хулияку я не был уверен, поедем ли мы на Чивай или нет. Когда мы ехали из Пуно до Арекины, я обратил внимание, что на развилке указатель на Куско направляет в сторону Чивая. Решил спросить в будочке взымания платы за проезд – как лучше ехать до Куско. Скажут – через Хулияку, значит кондоров смотреть не поедем. Иначе до темноты не успеть. Ведь кондоров до этого мы уже видели. И в дикой природе, и совсем близко в центре спасения животных. Но тётенька в будке сказала, что на Куско – в сторону Чивая. И мы поехали.

    Проехав километров 30-40 после развилки увидел знак – Куско, который уводил направо на просёлочную дорогу. Решил, что раз знак указывает – сюда, то так и надо ехать. То есть я решил, что после кондоров будем возвращаться аж сюда, дабы не петлять по горам. На подъезде к Чиваю понимаем, что на кондоров мы уже не успеваем. Уже без пятнадцати 9, а от Чивая до смотровой площадки еще часа 2 ехать (по отзывам). Снимаем виды Колки и поворачиваем обратно. Возвращаемся на 100 км до поворота на Куско.

    Съезжаем на просёлочную дорогу, хотя была надежда, что её тоже уже успели заасфальтировать. Вначале, несмотря на плохое покрытие, удавалось держать скорость 70-80 км. Только пыль подымалась таким столбом, что потом еще минут 10 висела в воздухе :). Но затем пошли серпантины. И скоро мы уткнулись в развилку с указанием Чивай – 38 км. То есть мы абсолютно бессмысленно дали крюк в 150 км, хотя через Чивай напрямую можно было выехать точно в это же место. Сразу после развилки мост через Колку был разрушен. С большим трудом удалось переправиться через реку вброд. Благо машина позволяла. Обычный седан не прошел бы.

    Далее километров 150 до Эспинара “дорога” состояла из сплошных ям, колдобин и завалов. Местами колея вообще терялась. Шли по ДжиПиЭсу. Еще в одном месте мост через Колку снова был разрушен. Вброд там не пройти. К счастью, недалеко была плотина и электростанция. Проехали через территорию электростанции по плотине. Один плюс – видели кондора в полёте. Достаточно близко. Но настроения снимать фото уже не было :). Сняли ролик на видео. Перед Эспинаром какая-то грандиозная стройка. Я так и не придумал, что это могло бы быть. Землеустроительные работы на протяжении километров 20. Дорога петляет по территории этой стройки. Куча ответвлений. ДжиПиЭс теряет дорогу. Выехали только при помощи сотрудников стройки, которые провели нас на своей машине.

    Километров через 20 после Эспинара опять началась идеальная дорога. Думал уже всё, прорвались. Но нет. Километров через 40 опять начался кошмар. Серпантины. В этом месте через каждый километр велись ремонтные работы. Видно после сезона дождей сели повредили дорогу во многих местах. Подолгу стояли на каждом участке ремонтных работ пропуская технику. В конце-концов выбрались на трассу Куско-Пуно в районе Сисуани и еще 140 км ехали до самого Куско. Добрались уже на закате. С момента выезда из Арекипы получилось больше 12 часов за рулём. Повторять никому не советую :)

    >> Катрин: Вот это приключение! Про стройку на Колке – это, я думаю, хотят её русло повернуть в целях ирригации пустыни. Когда мы стояли в гостинице, в какой-то газете прочитала о таких планах.
    Спасибо за описание дороги. Представляю, сколько нервов потратили, но зато есть что вспомнить :)

  9. Svyatoslav Borovko
    May 6, 2011

    В общем съездил я от Чивая до Куско. Долго рассказывать – не хотелось бы Ваш сайт засорять :). В двух словах – технически это возможно. Но! Это сможет сделать далеко не любой водитель (требуется определенная квалификация + моральная устойчивость :)), не на любой машине, не в любую погоду и сугубо из спортивного интереса. Выиграть время не удастся. Особенно с учётом того, что дорога до Хулики от перекрёстка, на котором вы поворачивали, теперь выглядит на твёрдые 5 с плюсом :). Так что хоть и крюк получится, но лучше всего ехать именно так. А у меня вообще всё через одно место получилось – 12 часов в дороге. Семья меня чуть не убила :) Но это – совсем другая история :)

    >> Катрин: Ну вы круты! С возвращением, первопроходцы :) Расскажите хоть в паре слов, что там такого страшного? Узко, тряско, но красиво, я правильно понимаю?

  10. Svyatoslav Borovko
    April 8, 2011

    Ок:) Вернемся – обязательно напишу, чем всё закончилось :)

  11. Svyatoslav Borovko
    April 8, 2011

    На счёт кондоров… За последнее время перечитал столько всяких отчётов о Перу, что уже всё в голове перепуталось… :) Какого-то специального места, как Крус дель Кондор, вроде бы нет… Но в голове отпечаталась фраза из одного отчета “… кондоры преследовали нас во время всего нашего путешествия”. Просто людям повезло, и кондоры попадались им во время их передвижения по горным районам… Но рассчитывать на такое везение скорее всего не стоит… :)

    >> Катрин: А, ну тогда понятно :) Я видела кондоров по дороге из Колки, но они, гадские морды, таак высоко летают за пределами Cruz-del-Condor, что даже фотографировать бесполезно.
    В любом случае, держите меня в курсе, плиз. Жаль, Xura пока написать не может, посоветовать что-нибудь по горячим следам. Но она сейчас в процессе транзита по странам Южной Америки, возможно с инетом проблемы.

  12. Svyatoslav Borovko
    April 8, 2011

    Добрый день,
    Xura, спасибо за инфу. Немного меня обнадёжили :). Но основной вопрос – сможем ли мы доехать из Чивая до Куско двигаясь на север – так и остается открытым. А до поездки осталось 2 недели. :)
    Катя, надеюсь Вы простите мне, что я использую Ваш личный сайт в своих шкурных интересах :)) Но инфы по вопросам самостоятельной поездки на авто по Перу в нэте практически нет… :( Так что уж простите за назойливость :). Что лучше было бы ночевать в Кабанаконде я прекрасно понимаю. Но мы попали в цейтнот из-за изменения расписания авиаперелётов и теперь у нас просто нет еще одной ночи, чтобы переночевать там… Похоже принимать решение нужно будет уже на месте… Поспрашиваем о качестве дороги Чивай-Куско у местных :) Ну и еще остается призрачная надежда, что повстречаем кондоров в других местах (по отзывам на форумах знаю, что некоторым счастливчикам так везёт). Тогда не прийдется себя загонять :). В любом случае – огромное спасибо Вам, Катя и всем, кто помог нам советом :)

    >> Катрин: Святослав, да что Вы, пишите сколько хотите, я полностью за :) Тем более надеюсь, что по приезду, сможете поделиться здесь своими впечатлениями от прохождения дороги Чивай-Куско, если решите там ехать. Информации по этому участку не найти, будет просто бесценный опыт.
    Про цейтноты в странах Южной Америки – это мне знакомо, довольно распространенная ситуация. В конечном счете всё образуется, но нервов тратится ого-го сколько. Для себя сделала вывод, что стоит закладывать пару-тройку дополнительных “пустых” дней к путешествию. Знаю, что не всегда возможно, но всё-таки…
    А где кондоров еще можно посмотреть? Очень интересно.

  13. Olga V.
    March 28, 2011

    Спасибо за сочувствие. Скорее всего мы вместе с моим парнем отравились – обоим было плохо, но мне хуже. Мне понравилось заботливое отношение врачей – и доктора в Мачу Пикчу и медперсонала в госпитале в Куско. Мне дали отдельную просторную комнату, и мой парень ночевал рядом со мной (он немного говорит по-испански). За пару дней в больнице на антибиотиках нам предоставили счет в 1000 долларов, но они приняли мою медстраховку из США – Primera Blue Cross. Мне пришел отчет от страховой компании мне прийдется заплатить только 260 долларов. Так что медицина в Перу неплохая, многие врачи и даже медсестры говорят немного по-английски. Но лучше нигде и никогда не попадать в больницы.

    >> Катрин: Да уж… Но хорошо то, что всё хорошо закончилось! Зато опыт какой приобрели, уникальный :)

  14. Olga V.
    March 15, 2011

    Здравствуйте Катя, в очередной раз хочу выразить вам свою благодатность за интересные рассказы и красивые фотографии. Я регулярно читаю ваш блог и часто пользуюсь вашими рекомендациями в своих поездках в Белиз, Пуэрто-Рико, по национальным паркам юго-запада США. Я считаю себя вашим последователем:-)
    Большое спасибо за рекомендацию гостинницы в Пуно, мы тоже останавливались в Totarini на пару дней во время посещения озера Титикака в сентябре прошлого года. Гостиница очень чистая и просторная, мы были единственными постояльцами на тот момент, к нам очень хорошо отнеслись – готовили вкусные завтраки, предлагали помощь – мы немного приболели, адаптируясь к высокогорью.
    Мы правда не осмелились ездить по Перу на машине и проехали сотни километров на автобусах, поездах и самолетах – тоже смогли увидеть красоты этой удивительной страны.

    >> Катрин: Ольга, спасибо большое за отзыв!
    Я прочитала, что вы попали в больницу в Куско (из-за горняшки, очевидно?) Очень сочувствую. Можно спросить, какие у вас остались впечатления от перуанской медицины?

  15. Expeсting the unexpected...hopelessly
    March 13, 2011

    А не спускались в каньон Колка?) Мы, сами того не осознавая, такой спуск-подъем осуществили. Ощущения незабываемые:)

    >> Катрин: Верю :)
    Сами мы спуск не потянули :)

  16. Xura
    March 12, 2011

    Svyatoslav, привет. с утра из Арекипы – нормально. если взять выездную дорогу на Yuro. она свежая, идёт через Пампа Бланка, с видами на старую железную дорогу, лагуны и вулканы. через заповедник с викуньями. и приводит в Чивай. оттуда, да, до каньона тряская дорога, но её ровняли местами недавно.
    дорога займёт около трёх часов.

    + нужно учитывать, что на юге Перу уже есть некоторая разница во времени между летом и зимой (это не Эквадор, где нет). поэтому вылет кондоров “летом” (декабрь, январь, февраль) будет раньше, чем “зимой”.

    были там вчера. кондоры взяли выходной, по словам служителей.
    так что, уложитесь вы по времени или нет, результат не гарантирован.
    но само ущелье впечатлило настолько, что мы даже не расстроились.

    >> Катрин: Xura, спасибо большое за дополнения, думаю, что Святославу очень пригодятся. А про ту дорогу из Чивая напрямую в Куско не знаете, как там дела обстоят?

  17. Svyatoslav Borovko
    March 2, 2011

    Спасибо за ответ. Расстроили Вы меня, если честно… :) Это получается, что с утра из Арекипы до кондоров доехать нереально… И назад в Куско – тоже… :( Если ехать в объезд, то вы, как я понял, до Пуно доехали когда уже вечерело… А до Куско это получится глубокой ночью… Ночью ехать точно не решимся… Видимо прийдется совсем планы пересматривать… :( Но в любом случае – огромное Вам спасибо за совет :)

    >> Katrin: Утром из Арекипы к кондорам – сомнительное удовольствие, лучше переночевать в той же Кабанаконде, а на следующий день уже кондоров заценить :) Хотя я знаю, что в Арекипе продают автобусные туры туда, правда, вставать наверное придется в 4-5 утра, чтобы успеть. Это как один из вариантов.
    В Пуно мы попали в 6 вечера, в это время уже полностью темно в июле. А до Куско оттуда еще около 400 км, если правильно помню. Ночью ездили только по Панамерикане, не страшно, но устаешь, конечно… Дорога из Пуно в Куско не панамериканского качества, хотя местами очень хороша. Да и виды там красивые, чтобы их ночью пропускать.

  18. Svyatoslav Borovko
    March 1, 2011

    Спасибо :). Вопросы мои связаны в основном с особенностями путешествия на автомобиле.
    1. Сколько по времени у вас занял переезд из Cabanaconde до Chivay?
    2. Мы планируем прямо с Cabanaconde ехать до Cusco. Google Maps рисует дорогу через Chivay вверх по направлению на Canacota и дальше. Но меня смущает то, что местами на карте показаны разрывы дороги… Плюс время в пути какое-то нереально маленькое пишет – всего 5 часов… По некоторым отзывам получается, что до Арекипы ехать дольше :). Есть ли у Вас какая-то информация по поводу этой дороги? Что на этот счёт говорит Ваш GPS? и бумажные карты:) ?
    Спасибо :)

    >> Katrin: 1. Около трех часов, плюс на кондоров ушло минут 50. Там быстро ну никак не проехать, несмотря на небольшое расстояние. Трясет сильно, высота большая, да и красиво – хочется останавливаться и фотографировать :)

    2. Удивительно – совсем недавно обсуждали с одним читателем этот же вопрос :) Они планировали из Арекипы к кондорам, а потом через Чивай в Куско. В общем, совместными усилиями решили, что это плохая идея. На бумажной карте дорога показана жиденькой ленточкой, то бишь это либо старый асфальт, либо вообще грунтовка. В гугло-карте дорога обозначена, но очень кривая, по горам, прямых участков там по пальцам пересчитать. Я думаю, что надо из Чивая на шоссе выезжать в районе Хулияки, и потом на север до Куско. Вроде круг получается, но наверняка быстрее выйдет, чем по горному серпантину тащиться, еще и неизвестно какого качества. Фоток той дороги из Чивая на север не удалось найти.

    Кстати, вот здесь лежат сканы бумажных карт Перу, посмотрите, может пригодятся:
    http://www.svali.ru/all_pictures/117/1/index.htm?page=1&filter=

  19. Svyatoslav Borovko
    February 28, 2011

    Спасибо большое за ответ :) Будем пробовать… Могу ли я еще немного понадоедать Вам расспросами? И кстати, когда же будет окончание отчёта о Перу? Все очень ждём :)
    Святослав

    >> Katrin: Продолжение должно через пару недель выйти. А вопросы – конечно, пишите. Чем могу – помогу :)

  20. Svyatoslav Borovko
    February 26, 2011

    Добрый день :)
    Сказать, что Ваши отчёты замечательны, – это всё равно что не сказать ничего! Кроме фантастических фото они (и это – главное :)) полны объективной и очень полезной информации. Мы планируем посетить эти места в конце апреля. И тоже на прокатной машине. У меня возник вопрос. Ответьте на него, пожалуйста. По дороге Из Арекипы в Пуно вы поехали через Хулияку. Хотя, если смотреть на карту, в селении Cabana, не доезжая до Хулияки, напрашивается поворот направо. Визуально на карте дороги показаны как равнозначные. Что заставило вас сделать такой крюк? Да еще с заездом в такой сомнительный город как Хулияка? :) Мы планируем двигаться в обратном направлении – из Пуно в Арекипу. Вот думаю, какой маршрут выбрать, как наиболее правильный :) Заранее благодарю за ответ.
    С уважением,
    Святослав Боровко

    >> Katrin: Святослав, спасибо большое за отзыв!
    Что касается вопроса – на той карте, которой мы пользовались во время путешествия, этих ответвлений нет и впомине. Т.е. нарисован только путь через Хулияку. Возможно, дорогу там недавно проложили, а может у гугла карта точнее, чем та наша, бумажная.
    Я еще раз внимательно рассмотрела тот район в Google Earth – думаю, что имеет смысл скосить угол, не заезжая в Хулияку. Дорога там не такая прямая, горы, но покрытие хорошее, судя по фото, по одной полосе в каждую сторону. Так что думаю, что вполне можно довериться гугло-карте.