Вторая часть рассказа о путешествии на остров Puerto Rico.

Содержание:

День 1-й: Приезд в Пуэрто-Рико
День 2-й: Тропический лес El Yunque
День 3-й и 4-й: Обсерватория Arecibo; возвращение домой

День 2-й. Маршрут: заповедник El Yunque – восточная часть острова – гостиничный пляж.

Находясь в зоне повышенного ураганного влияния, каждое утро начиналось у нас с обязательного просмотра прогноза погоды. “Феликс” к тому времени откатился южнее Пуэрто-Рико, и прямой опасности не представлял, однако его мокрое крыло задевало остров, обещая кратковременные дожди. Ну раз от дождя всё равно не скрыться, то лишняя влага большой роли не сыграет, поэтому на этот день мы включили в маршрут посещение влажного тропического леса El Yunque, первоначально запланированного на день позже.

Позавтракали на веранде в ресторане гостиничным омлетом и блинами с ветчиной, периодически шугая распоясавшихся на полу крабов. До заповедника El Yunque было всего три мили по шоссе 3 в сторону Сан-Хуана, и затем по извилистой дороге 191 до инфо-центра еще около 5 миль.

 

До того, как на остров приплыли первые европейцы, около 90% его площади покрывали леса. С появлением цивилизации, эта цифра стремительно стала уменьшаться, однако некоторые участки острова так и оставались нетронутыми. Одним из таких мест был лес El Yunque, последнее пристанище индейцев племени Taino.

 

Согласно древней индейской легенде, бог Yukiyu обосновался на вершине самой высокой горы острова, под покровом тумана, откуда следил за порядком на всей видимой ему территории.

 

В последующие столетия испанцы потихоньку вырубали лес на нижних склонах, но высоко подниматься опасались, боясь божественной кары, или, что более вероятно – стычек с индейцами. В середине 19-го века король Альфонсо XII пошел на беспрецедентный шаг для того времени – объявил половину леса заповедником, подлежащим защите. А в 1903-м году, когда Пуэрто-Рико уже отошел американцам, US Forest Service поддержал начинание короля, и даже удвоил охраняемую территорию.

 

Ежегодно на El Yunque обрушивается около 5 метров осадков, превращая лес в растительный рай, разделенный на 4 экологических зоны. Нижняя, до 600 метров, называется tabonuco forest, где произрастает 225 видов характерных для Пуэрто-Рико деревьев; возраст некоторых оценивается в 1000 лет. Второй этаж на уровне 600-700 метров занимает лес palo colorado, древний, похожий на рощу цветного бамбука.

 

Свыше 800 метров раскинулся пальмовый лес sierra palm forest, с крутыми холмами, поросшими тонкими пальмами и папоротниками. Ну а на самом верху, выше 1000 метров лежит cloud forest, также называемый “гномий лес” из-за того, что сильные ветра просто не дают выпрямиться во весь рост тамошним обитателям. Честно сказать, так Монтеверде в Коста-Рике понравился нам гораздо больше. Но я уверена, что для тех, кто ни разу не бывал во влажном тропическом лесу, посещение El Yunque окажется довольно впечатляющим.

 

Доехав до инфо-центра, мы заплатили по $3 каждый, получив взамен карту заповедника. Если карта не нужна, то в парк можно въехать и бесплатно, дорога ведет в объезд центра, и вихляя на протяжении 14 километров, выбирается с южной стороны. По всей её длине встречаются указатели к наиболее интересным местам заповедника; обзорные башни, отходят многочисленные тропы. Окружающая обстановка походила на гавайскую “дорогу на Хану” – то же море зелени разнообразных оттенков, тягучий влажный воздух, шелест леса где-то наверху… Даже тюльпанное дерево было идентично гавайскому! Мы совершенно не ожидали его увидеть по эту сторону Штатов, и были приятно удивлены.

 

На 8-м километре от въезда, слева от дороги стояла вышка Yokahy Tower, с которой отлично был виден город Liquillo, побережье, и холмы до горизонта с другой стороны. Продолжая двигаться по дороге в южном направлении, вскоре доехали до знака, указывающего начало тропы El Yunque Peak trail. За ним обнаружилось небольшое столпотворение запарковавшихся машин, в том числе такси-минивенов. Именно таким способом добираются до леса люди, не пожелавшие взять в аренду машину; общественного транспорта между El Yunque и городами нет.

 

Тропу El Yunque Peak выбрали, во-первых, из-за того, что с высшей её точки (~ 1100 метров) открывался вид на Атлантическое побережье острова и Сан-Хуан; а во-вторых, тропа относилась к сложным, потому что всё время в гору, и мы надеялись, что это отпугнет толпы. Надо сказать, что народу в El Yunque было не мало – выходные, да еще праздничные. Пуэрториканцы хорошо пристроились с “двойным набором”, отмечая и свои праздники, и Штатовские 🙂

Тропа со старта резко взяла в гору, не сбавляя уклона около километра, после чего спокойно потекла сквозь пальмовые джунгли. Некоторые пальмы очень забавно цвели, выпуская белую веточку цветов перпендикулярно стволу, и бережно поддерживая её листом снизу. От этого казалось, что на пальме примостились маленькие лодки с белыми парусами.

 

Гигантские улитки, величиной с ладонь, сидели на мягкой коре на уровне глаз. Присмотревшись, стало понятно, что они вовсе не сидели, а шли, т.е. ползли, просто очень-очень медленно.

 

Похоже, что улитки начали свой марафон на рассвете, поднимаясь на встречу солнечному свету, и к полудню поднялись как раз на высоту человеческого роста. Негуманный Илья предложил было сковырнуть их палочкой на старт, “раз-два, раз-два, чтоб форму не теряли”. Пришлось встать на защиту маленьких обитателей леса, и оградить их от армейских порядков.

 

Не доходя до вершины нескольких сотен метров, от тропы отходила гладкая валунная площадка, с раскинувшейся внизу пропастью. Встав на край валунов, хотелось завопить во всё горло, и чтобы обязательно ответило эхо…

 

Море джунглей шелестело под ногами; видимость постепенно ухудшалась из-за наплывающих с побережья слоистых облаков.

 

Когда мы поднялись на самый верх, на обзорную башню с вырезанным из камня крестом, облака почти полностью перекрыли обзор справа, и лишь чуть-чуть не успели этого сделать впереди, оставив небольшие зазоры в густой пелене. Поэтому совет тут простой: подниматься на вершину El Yunque Peak нужно до полудня, а еще лучше – до 11.

 

Покрутившись еще какое-то время на площадке, вплоть до того момента, когда туман осел на голову, и видимость сократилась до нескольких метров, приняли решение спускаться.

 

Кстати, рассчитывать на встречу с млекопитающими не стоило; ни обезьян, ни диких пум и ягуаров на острове нет. В этом плане Пуэрто-Рико довольно беден, радуя туристов лишь лягушками-улитками; однако растительный мир очень разнообразен. Общая длина тропы где-то около трех миль; назад вернулись за час (всё время под горку), встретив по пути одного человека.

 

После восхождения появилось естественное желание освежиться в одном из источников, примеченных по пути. Но вышло так, что тропа к Baño Ora была на тот момент перекрыта из-за оползней, а лагуна Baño Grande вообще снабжена табличкой “купаться запрещено”. Хочешь-не хочешь, пришлось нам идти туда, где сновали толпы, то бишь к источнику Mina Falls. Очень длинный, пологий спуск проходил параллельно ручью, иногда спускаясь к самой кромке воды. Место вполне приятное для прогулок, если бы не количество людей, как туристов, так и самих пуэрториканцев.
Кое-где приходилось протискиваться плечом к плечу мимо друг друга; какая уж там “романтическая обстановка”, обещанная в некоторых буклетах, рекламирующих Mina Falls. Возле небольшого моста через ручей, мы приметили крохотный пляж с водопадом, и решили, что дальше в толпе идти смысла нет. Приятно было купаться в прохладной, пузырящейся воде после активных упражнений. Течение в ручье довольно сильное, но из-за валунов опасности не представляет, и не тащит за собой с горы. Проведя в режиме релаксации около полутора часов, взяли курс на выход из парка.

На пересечении шоссе 3 соблазнились на coco frio, местный ходовой напиток. Продавцы на обочине берут понравившийся вам зеленый кокос, одним махом срубают ему верхушку, после чего в образовавшееся отверстие вставляют обычную пластиковую трубочку. Кокосовое молоко – отличная вещь, чтобы утолить и жажду, и голод, пока не попадется что-нибудь более существенное. За всё удовольствие – $1.

 

Серьезная еда встретилась на самом въезде в Liquillo. Слева от дороги там раскинулась вытянутая площадь, сплошь уставленная киосками (так и называются “kiosks”), торгующими пончиками, жареными пирожками с цыпленком, pinchos (мясо на палочке), mofongo (шарики из пюре платана с жареными колечками свинины). Сами киоски довольно непрезентабельны, грязноватые, сквозные, с выходом на пляж через многочисленные биллиардные столы. Пляж за киосками, естественно, чистотой тоже не блещет, тем более, что по нему разрешено ездить на машинах. Лучше будет отъехать подальше на восточный мыс, туда, где расположились большие гостиницы-казино, с “Конкистадором” во главе.

 

Проехав до самой крайней точки насколько это было возможно, мы отдохнули на берегу, любуясь яхтами, но купаться там не стали, предпочтя вернуться в гостиницу.

Вот там была настоящая красота: безлюдный чистейший пляж, теплая вода, легкий вечерний прибой… Поужинали в гостиничном ресторане рыбками и пина-коладой, после чего весь вечер пили вино, сидя прямо в песке у кромки воды, в компании хозяйского пса.
Ураган “Феликс” прошел как помело по Арубе, надвигаясь теперь на мексиканский Юкатан. Как мы узнали позже, ущерб Канкуну и всему южному побережью полуострова станет таким, что туристический бизнес в том регионе не сможет восстановиться еще несколько сезонов.

 

Часть 1-я   |   Часть 2-я   |   Окончание  

Катерина Андреева.
Хьюстон, США – Пуэрто-Рико, Карибы
Сентябрь, 2007.

Фотографии: