Andreev.org: Фотодневники путешествий

3000 км по Италии: Венеция

Содержание:

Рим. День 1-й: Билеты, гостиница, приезд. Исторический центр
Рим. День 2-й: Собор Св. Петра и Ватикан
Итальянский юг: провинция Кампания и Везувий
Провинция Ле Марке и республика Сан-Марино
Венеция: прогулка вдоль Гранд-канала
Итальянские Альпы: Мон Блан и Новый Год в долине Аоста
Другая Италия: Милан, Пиза, Флоренция

Венеция. Путешествие по Италии было бы неполным, если бы мы пропустили Венецию. По-хорошему, на неё нужно отвести по крайней мере неделю, чтобы подробно исследовать весь город, а также прилегающие острова. Но у нас был всего один день.
Кстати, вопреки распространенному мнению, Венецию можно обойти “по суху”, вовсе не обязательно кататься на гондолах. Но какая же тогда это будет Венеция ?!

Маршрут по Венеции

 

Единственная дорога в город с континента – длинный двусторонний мост SS 11. Он заканчивается прямо у парковочных площадок Tronchetto (чуть дальше от центра) и Piazzale Roma. Парковки платные (6 евро за полдня), билет покупается в будке у кассира на въезде.

 

Как такового, маршрута передвижения по Венеции у нас не было. Но в общих чертах мы представляли что хотим увидеть: прогуляться на лодке по Гранд Каналу, посмотреть базилику Сан Марко, колокольню и одноименную площадь, Мост Вздохов, пофотографировать многочисленные пристани и гондолы, и закончить ужином в каком-нибудь уютном ресторанчике.

 

Прямо на Piazzale Roma находится посадочная станция на водный автобус. Плавают в основном три их вида: vaporetti (тот, что нужен нам) – медленная широкая баржа, самое то для начала знакомства с городом; motoscafi – то же самое, только меньшего размера и плавает быстрее; и motonovi – корабли, плавающие к островам. Кроме этих видов транспорта есть гондолы, катающие почти исключительно туристов (50 евро за полчаса), и traghetti – гондолы-паромы, перевозящие людей с одного берега на другой (около 75 центов).

 

Самым подходящим для нас оказался вапоретто, маршрут номер 1. Билеты продаются прямо на пристани, а также в мелких магазинчиках. Те, что куплены где либо, кроме пристани, нуждаются в компостере. Перед посадкой на вапоретто стоят специальные ящички, пробивающие число и время. Без этих отметок билет (10 евро) не действителен, и вас могут оштрафовать.

 

Нас пугали какими-то жуткими миазмами от воды в Венеции. Ничего подобного не было – пахло тиной, обычный запах пресноводных водоемов (хотя и море). Возможно, сказалось время года. Вода довольно чистая, необычного молочно-зеленого оттенка.

 

Буквально с первых же метров пути по Гранд Каналу нас стали окружать гондолы с туристами, в основном, азиатами. Гондольеры ловко управлялись единственным веслом, и иногда даже что-то пели. Некоторые были одеты по всей форме, другие же просто в тельняшки.

 

Все гондолы покрашены в черный цвет. На сей счет услышали две версии. Первая: во время чумы гондолы активно использовались для перевозки трупов, и веселенькая расцветка как бы была ни к чему.

 

Вторая: в средние века венецианцы стали слишком сильно выпендриваться друг перед другом, выставляя на всеобщее обозрение свое благосостояние.

 

Вот власти города и решили всех уровнять, и приказали покрасить все гондолы в черный цвет. Прямо какая-то коммунистическая версия :)

 

Часть канала до Сан Марко имеет вид обратной буквы “s”. Наш водо-автобус причаливал на каждой остановке, то на правом берегу, то на левом. Т.е. по каналу нет двустороннего разделения, как на дороге.

 

Поэтому, если садиться в середине маршрута, иногда бывает трудно понять в какую сторону плывет водо-автобус, да и выглядят они одинаково, что спереди, что сзади. Частые остановки были нам только на руку, можно было спокойно фотографировать, и не бояться, что пропустили что-нибудь важное.

 

Первая загогулина “s” до моста Rialto со всех сторон окружена дворцами, выполненными, в основном, в стиле барокко, и принадлежавшими ранее знаменитым венецианцам. Сейчас во многих из них располагаются картинные галереи и выставки.

 

Через самый большой изгиб канала перекинут знаменитый мост Rialto. Прямо на нем находятся крытые павильоны по торговле драгоценностями и сувенирами. Мост каменный, с довольно высоким зазором, что хорошо отражено в его названии: Rialto – riva alto, т.е. “высокий берег”. Народу вокруг несметное количество, в основном – туристы.

Здесь же расположены два рынка: фруктовый Erberia, и рыбный Pescheria, на которые мы решили сходить на обратном пути. Ну, и конечно же, присутствует полиция, как и везде в торговых местах. Только не обычная, а на катере.

 

С этого места Гранд Канал существенно расширяется, появляется тяжелый трафик как на основном русле, так и в боковых каналах.

 

Все чаще встречаются обширные парковки гондол. Из-за того, что все они одинаковые, создается впечатление, что это какой-то аттракцион. На самом деле, обычная парковка обычного транспорта обывателей, только в венецианском стиле. Узнать свою среди множества, наверное, довольно затруднительно.

 

Сразу за мостом Rialto справа располагается док по разгрузке вина, The Riva del Vin. Торговые катера с большими винными бутылями в сетках подходят один за другим. Очень интересно и необычно.

 

По обеим сторонам канала снова тянутся дворцы нескончаемой чередой, среди которых находится знаменитая Academia, где собрана самая большая коллекция венецианских картин. Кстати, все дома выступают в канал примерно на одном уровне. “Проталкивать” свое жилище вперед считалось дурным тоном.

 

Тем временем, показалось широкое устье Гранд-канала. Правый берег завершился треугольным зданием таможни (The Dogna di Mare). А перед ним находилась одна из самых часто фотографируемых церквей Венеции – Santa Maria della Salute. Её построили в честь избавления города от чумы в 1630 году. Сразу вспомнилась лестница Aracoeli staircase в Риме, воздвигнутая чтобы ознаменовать аналогичное событие.

 

На этом наша прогулка на водном трамвае по Гранд каналу завершилась, т.к. слева показалась нужная остановка San Marco Vallaresso. Чередой мелких улочек, обрамляющих зеленые каналы, мы попали на знаменитую площадь Сан Марко, с противоположной от базилики стороны.

 

При первом взгляде поражают две вещи: арки и голуби. С трех сторон площадь окружена галереями арок различных размеров, придающими ей строгий, графичный вид.

 

Но строгость архитектуры смягчают действующие лица – туристы и голуби. Этих наглых, зажравшихся зверюг там столько, что на каждого туриста приходится штук по десять.

 

Голуби садятся на руки, голову, плечи, вырывая друг у друга попкорн, и громко клокоча. Туристы счастливы, особенно азиаты.

 

 

Отложилось в памяти такое наблюдение: после Штатов, все эти почти ручные птички не вызывали у нас такого бурного восторга, как, допустим, у тех же японцев.

 

Явление вполне объяснимое: когда к твоей двери приходят еноты, олени пасутся недалеко, по балкону скачут белки, и едят с рук, в темноте по перилам забора рыскает опоссум, сверкая глазками-бусинками, а с утра раздается пение кардиналов-горлиц-зябликов, и стрекотание колибри, то, конечно, какие-то там голуби уже неинтересны. Конечно, это несомненный плюс в пользу США – комфортное сосуществование людей и диких животных даже в большом городе.

 

Тем временем, мы подошли к главному собору Венеции – базилике Сан Марко. Это третья версия собора, стоящего на данном месте, сочетающая в себе восточные и западные элементы. Интересно было узнать, что начиная с 1075 года, все корабли, возвращающиеся из-за границы, по закону должны были привести что-нибудь для базилики.

 

В соборе пять куполов и пять входов. Над главной аркой расположены скульптуры святого Марка и ангелов, а чуть пониже – 4 бронзовых лошади, привезенных из Константинополя (сейчас там копии, оригиналы находятся внутри базилики, в музее).

 

Отстояв небольшую очередь, прошли внутрь, рассматривая по пути витражи, фрески, и скульптуры. В противоположном от входа конце находится алтарь. Под балдахином установлен гроб с телом святого Марка. По легенде, когда первая церковь сгорела, тело чудесным образом материализовалось в новом соборе.

 

Проведя внутри чуть меньше часа, мы вышли на улицу, и решили подняться на колокольню, находившуюся здесь же на площади, чтобы полюбоваться городом с высоты. В отличие от собора, вход не был бесплатным, т.к. нужно было окупать работу лифта (6 евро).

 

Колокольня, или “кампанелла”, была изначально задумана как маяк для помощи в навигации. В 1912 году она внезапно обрушилась без всякого предупреждения, но вскоре была восстановлена “как есть”. Именно на площадке этой колокольни Галилео Галилей демонстрировал дожу своё новое изобретение – телескоп в 1609 году.

 

Наверху было очень холодно и ветрено, но за виды на зеленые лагуны можно было простить все. Сверху Венеция предстала красно-кирпичным, бескрайним полем крыш.

 

Близлежащие острова виднелись как на ладони, в частности остров San Giorgio Maggiore с похожей колокольней и собором. Прямо под ногами расположилась обширная стоянка гондол, и розовый готический Palazzo Ducale – официальная резиденция правителей Венеции (дожей).

 

 

Обойдя весь верхний периметр колокольни, решили спускаться. Пора было отправляться в обратную сторону пешком, к мосту Rialto.

 

Перед уходом заглянули за дворец Дожей, чтобы сфотографировать “Мост вздохов” – переход из дворца в тюрьму, по которому водили горестно вздыхавших преступников.

 

Гуляние по Венеции пешком может доставить не меньшее удовольствие, чем катание на гондоле по Гранд-каналу. Улочки очень узкие, два человека с трудом расходятся. Иногда даже не было понятно, улочка это, или какой-то кошачий потайной ход. Но нет, табличка с названием все ставила на свои места.

 

Часто попадались сувенирные лавки, заваленные карнавальными масками по бешеным ценам (от $150 и выше), а также магазины фигурного стекла. Чем ближе к мосту Rialto, тем больше становилось людей, а также ювелирных лавок, а затем начались рынки.

 

Всю продукцию подвозят на катерах по каналам, будь то мясо, рыба, или вино.

 

Сами базары абсолютно идентичны российским: лотки с красиво уложенными пирамидкой овощами-фруктами, и с воткнутой в середину табличкой с ценой.

 

Увидев огромную, с два кулака, ярко-оранжевую хурму-королек, мы не устояли. Тут же купили одну на пробу, и вымыв под краном, с удовольствием умяли.

 

Она была настолько спелая, что почти не было вяжущего ощущения во рту. Вкуснятина! В США, к сожалению, хурма попадается не часто, да и не королек, а какой-то мелкий, приплюснутый с полюсов, сорт.

 

Погуляв еще некоторое время по мелким лавочкам, кондитерским, и винным магазинчикам, стали присматриваться к ресторанам.

 

Остановили свой выбор на уютном кафе с уличным павильоном, но сели все же внутри.

 

Кухня на северо-востоке Италии очень разнообразна, представлено все – от ризотто до поленты. Илья решил удариться в морскую экзотику, и заказал спагетти с чернилами каракатицы. Выглядит блюдо не очень аппетитно (что-то черное шевелится в тарелке :), но вкус приятный, необычный, и очень насыщенный.

 

Большинство рыбы и морских гадов вылавливают из Адриатики, а также из озера Гарда, расположенного к западу от Венеции.
Я же ограничилась небольшой пиццей с анчоусами. Из вин рекомендуется брать белое Bianco di Custoza, или красное Recioto Amarone. Ну а традиционный десерт северо-востока – всеми любимое тирамису. Помню, даже сами несколько раз делали дома, получалось неплохо. Самое трудное – это терпеть часа четыре, пока десерт доходит в холодильнике до кондиции.

 

Выйдя сытыми и довольными из ресторана, еще немного погуляли, любуясь разноцветными веселенькими домами и садиками перед ними.

 

Через полчаса очутились в начальной точке путешествия, на парковке. Еще было светло, но нам предстоял один из самых длинных переездов через всю верхнюю часть сапога Италии, в Альпы на границе с Францией.

 

В альпийской долине Аоста расположено множество горнолыжных курортов, в том числе знаменитый Courmayeur. На Рождество и Новый Год мест в гостиницах просто нет, и не только в самой долине, но и в окружающих мелких городках вплоть до Турина. Если не сделать резервацию, то поселиться будет весьма проблематично, или очень дорого.

Гостиницу мы искали на три ночи, одна из которых была новогодней-праздничной, поэтому простой мотель не устраивал. Отели классом повыше стоят существенно дороже, но в такие дни грех размениваться по мелочам. Поиски по интернету завели меня на сайт французско-итальянского отеля “Valdotain”. Зарезервировали один из последних номеров (дело было в начале ноября), и немного успокоились, что Новый Год не придется встречать на улице. Хотя и в этом что-то есть :) От отеля предлагались также билеты на Новогодний бал, но мы как-то ими не очень заинтересовались. Как показали дальнейшие события, мероприятие было вполне на уровне.
При резервации еще нужно было выбрать режим кормления: полный пансион (еда 3 раза в день), или полупансион (две еды на выбор из завтрака, обеда и ужина). Выбрали полупансион, справедливо рассудив, что днем нас в отеле все равно не будет, и мы, скорее всего, будем обедать в каком-нибудь попутном ресторанчике.

Выехав из Венеции в 5 вечера, примерно через два с половиной часа оказались в Милане, после которого сменили автостраду А4 на А5. Северные дороги уже не блистали идеальным качеством, кое-где были заторы из-за ремонтников. Автострада А5 проходит через горы, и вскоре мы уже увидели первый в своей жизни альпийский снег. Затем рассматривать что-либо еще стало затруднительно, т.к. спустился темный декабрьский вечер.

Венеция-Альпы, 470 км

 

Отель находился в небольшом городке Villeneuve, в центре долины Аоста. Нашли гостиничку сразу и с налета, даже не ожидали, что она выскочит так быстро на нас яркой, ночной вывеской. За стойкой регистрации сидела пожилая француженка. Узнали мы об этом пять минут спустя, когда выяснилось, что ни по-английски, ни даже по-итальянски старая леди ни бум-бум. На французском мы вспомнили слов пять, да и те относились к совершенно неподходящим случаю областям, что-то вроде “шерше ля фам” и “паркуа бы не па” :) Но русские паспорта имеют французскую транскрипцию, поэтому у мадам не возникло больших проблем с переписью данных. Цифры в чеке одинаковые, что на русском, что на французском, и мы подмахнули бумажку.

Тут Илья вспомнил, что надо поставить куда-то машину, а то она была временно припаркована перед отелем в неподходящем месте. По инерции вылетела фраза на английском: “Где нам можно оставить машину?” Тьфу, тетя же не понимает. Многократное повторение слова “кар” – “кар, кар, ну кар же!” успеха не принесло, разве что мадам подумала, чего это мы тут раскаркались. Мои руки уже потянулись к рекламному буклету, с нарисованными машинами, как тётя схватила в воздухе воображаемый руль, и стала поворачивать его вправо-влево с видом: “Оно? Я угадала?” Закивав с радостным видом как китайские болванчики, получили указание парковаться где-то слева (жест влево), у моста (показала в воздухе нашу букву “П”). Ок, национальный конфликт разрешился.

После того, как мы забрали свои вещи, мадам проводила нас в очень уютный номер на втором этаже. Везде пахло сосновой смолой, трещали дрова в каминах, отель походил на очень гостеприимный дом. Переезжать в течении трех ночей было не нужно, поэтому мы обосновались как следует. Наступал новогодний день, 31 декабря, который планировали провести в Альпах, в долине Аоста.

Часть 1-я   |   Часть 2-я   |   Часть 3-я    |   Часть 4-я    |  Часть 5-я   |   Часть 6-я   |   Часть 7-я  

Катерина Андреева.
Хьюстон, США – Италия
Декабрь, 2003 – Январь, 2004.

Фотографии:

Рим
Кампания
Ле Марке

 

 

 

 

 

 

 

Венеция
Итальянские Альпы
Милан, Флоренция, Пиза

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

2 thoughts on “3000 км по Италии: Венеция

  1. Олег
    June 6, 2011

    спасибо за прекрасный рассказ и о Италии и о Греции..читаю и вспоминаю прям мои путешествия и отдых в италии..очень красиво написано..спасибо

  2. ludmila
    November 30, 2010

    Спасибо огромное! Потрясающий сайт! Я искала всего лишь рецепт суши в домашних условиях, а побывала в Риме и Венеции с Вами, Катерина и Илья! Из заграницы жила в Польше на стипендии GAUDE POLONIA полгода, попутно освоив разговорный польский с нуля и поездив немного по стране. Была на севере в Гданське и немецком Вроцлаве, машиной путешествовала по южной Галиции, люблю фотографировать(Canon30D)К сожалению утратила сайт по техническим причинам, по профессии художник, живу и работаю в Киеве. Еще раз СПАСИБО! С уважением Люда