Продолжение рассказа о путешествии по Австро-Венгрии.

– город под копирку
– череп в розочках
– молочные монстры

Содержание:

Часть 1-я: прилет в Вену; однодневный маршрут по центру
Часть 2-я: Братислава, Словакия
Часть 3-я: Вена: Пратер
Часть 4-я: Из Вены в Будапешт
Часть 5-я: Будапешт: центр
Часть 6-я: северное побережье Балатона
Часть 7-я: Венгрия: Тапольца и Шюмег
Часть 8-я: Словения: Птуй
Часть 9-я: Австрия: Грац
Часть 10-я: Словения: Любляна и народный парк Триглав
Часть 11-я: Австрия: Халльштатт и Госау
Часть 12-я: Австрия: Шафбергбан и Дахштайн
Часть 13-я: Австрия: Зальцбург
Часть 14-я: Чехия: Чешский Крумлов
Часть 15-я: Чехия: Крумлов и Будеёвицы
Часть 16-я: Австрия: долина Вахау – снова Вена – возвращение домой

Часть 11-я. Маршрут: Австрия – Зальцкаммергут – Халльштатт – озеро Госаузее.

И снова Австрия! Какой раз она нам встречается на маршруте? Третий. После Вены, после «заныривания» в Грац из Хорватии, теперь мы оказались на северо-западе страны, в регионе Зальцкаммергут по прозвищу «Страна озер».

 

Озер здесь 76 штук, каждое из которых – как маленькая жемчужинка на нитке фантастического ожерелья. Здесь есть озера для купания – Mondsee и Wolfgangsee, для катания на яхтах – Attersee или Traunsee; романтические – Gosausee и Altausseer See, а также озера «без дна» – Grundsee и Hallstätter See. Вот как раз к последнему и проложен сегодняшний маршрут.

 

 

50 км из Winkl (наша база в Зальцкаммергуте) до Хальштатта прошли под девизом «из одной сказочной деревни – в другую». Их очень много по берегам озер. Через некоторые дорога проходит насквозь, другие расположились в сторонке, но обязательно с указателем. На полпути, в местном курортном городке Бад-Ишль, который император Франц Иосиф I называл «раем на земле», дорога делает резкий поворот на юг, и, наконец, выводит на берег озера Хальштатт. А там уже и до одноименного городка недалеко.

 

Многие путеводители утверждают, что если у вас есть время, чтобы посетить лишь одну деревеньку в Зальцкаммергуте, то пусть это будет Hallstatt. Что ж, поверим им на слово.

 

С точки зрения жителя мегаполиса, население Халльштатта в количестве 923-х человек может показаться абсолютно незначительным, чего никак нельзя сказать об истории места. Первая в мире шахта по добыче соли и классическая австрийская архитектура – вот главные приманки городка.

 

Вплоть до 19-го века в Халльштатт можно было попасть либо по воде, либо пешком по тропам.

 

Сегодня сюда чаще всего приезжают на машинах по единственной дороге, зажатой в туннель прямо над городом. Внутри туннеля есть небольшая платная парковка, а на выезде еще две, довольно вместительные. Но летом, в горячий сезон, даже их не хватает, так что приезжать лучше пораньше.

 

Мы воспользовались полупустым подземным гаражом P1, справа по выезду из туннеля (если двигаться со стороны Зальцбурга), и налегке отправились прогуляться по Халльштатту. Насквозь его можно пройти минут за 20, но лучше не двигаться с толпой, а периодически заскакивать влево-вправо от центральной оси, в еле заметные закоулки.

 

А предшествовала туристическому буму практически детективная история.

… Они стали появляться поодиночке, потом группами. Рассматривали, фотографировали, зарисовывали, записывали, даже зачем-то мерили ширину домов. В общем, за исключением небольших странностей, вели себя как обыкновенные туристы. Китайские туристы.

 

То были шпионы. Архитекторы и инженеры из компании Minmetals – государственного китайского предприятия, одного из крупнейших по торговле металлами и минералами в мире. Кроме того, у фирмы есть несколько дочерних компаний, интересы которых связаны с добычей полезных ископаемых, организацией морских перевозок, и строительством недвижимости.

На этот раз задумали китайцы скопировать не просто Iphone, или наштамповать поддельных роллексов. Нет, они замахнулись на целую деревню, положив глаз на австрийский Халльштатт.

 

Человеку с европейским менталитетом такое даже трудно представить. Ну ладо разные единичные объекты: сколько в мире “эйфелевых башен”, “тауэрских мостов”, а у соседа “дяди Васи” даже выстроен во дворе мини-аналог одного европейского замка. Но так, чтобы тютелька-в-тютельку скопировать настоящее поселение – это было в новинку.

Больше всего жителей Халльштатта возмутил тот факт, что всё проводилось в тайне от них, исподтишка. Когда общественности стало известно, что в Китае, в провинции Гуандун строится клон Халльштатта, проект был уже почти завершен.

Images by AP, Reuters:

 

Как написала жительница настоящей деревни: “Не думаю, что это хорошая идея. Халльштатт – уникальное место, со своей культурой и традициями. Нельзя скопировать их. Я видела китайские фотографии. У них получилось что-то другое”.

И она в чем-то права. Китайское искусственное озеро, призванное заменить ледниковое Hallstätter See, в 5 раз меньше, и скорее напоминает грязный водоем. С горами на заднем плане тоже проблемы – так, холмики какие-то. И где же взять чистый альпийский воздух в одной из самых загрязненных провинций Китая…

Но застройщики не унывают, предлагая богатенькой китайской “элите” приобретать здесь дома по 500 тысяч долларов – дороже, чем средневековые дома оригинала.

А что австрийский Халльштатт? Так он только выиграл. Если до 2005 года в городе появлялось от силы 50 китайских туристов, то сейчас их тысячи, тысячи. Настоящее паломничество! Туризм процветает, как никогда. Вот и мы решили приобщиться.

 

Чего тут только не увидишь! И заросший мхом стул с гномами, и жестяных петухов, ростом с трехлетнего ребенка, и семейство кудрявых овечек-тапочек, уютно пристроившихся на ветке дерева.

 

Кстати, деревья в Халльштатте распяты. Нередко на стенах домов были укреплены конструкции – шпалеры, поддерживающие груши и яблони.

 

В отличие от трельяжа для вьющихся растений, самостоятельно цепляющихся за опоры, на шпалере побеги деревьев обрезают и закрепляют в нужном порядке. Говорят, что такой стиль увеличивает плодоношение – больше света, воздуха, меньше плесени, более благоприятные условия для опыления.

 

На набережной в кассе продавали билеты на паром. По времени они нам не подходили, да и толпы вездесущих китайцев внушали опасение, что это будет не водная экскурсия, а филиал провинции Гуандун.

 

Но увидеть Халльштатт с воды очень хотелось, тем более, что самые запоминающиеся фотографии, просмотренные до поездки, были сделаны именно с этого ракурса. Минут через 10 проблема разрешилась, так как идя в сторону центра, обнаружили прокат моторных лодок Riedler. И никаких китайцев! Цена вопроса – 16 евро за час, и вот мы уже плывем по Hallstätter See.

 

Лодка с мотором 500-ваттовой мощности управлялась рычагом, имевшим два положения. До упора вправо – лодка неспешно двигается вперед, до упора влево – останавливается. Управлять может и ребенок.

 

Появились лебеди. Лодок они сторонились, и всё больше жались к берегам в поисках халявной кормежки. Лебеди хозяйничают в озере с 1860-х годов, когда император Франц Иосиф и императрица Сиси ежегодно проводили в Зальцкаммергуте отпуск. Сиси обожала лебедей, вот подданные и старались, чтобы они каждый раз попадались ей на глаза. А потом уже и стараться не нужно было, лебеди полностью освоились в озере. Возможно, что те, которых мы теперь видели, были дальними потомками “сисиных” 🙂

 

 

Ловить рыбу в озере разрешено лишь двум рыбакам, которые поставляют её в халльштаттские рестораны. Позже, удалось заценить местную рыбу Reinanke (сига) в одном из ресторанов на набережной. Подавалась с кремовым шпинатом, вареной картошкой, и под стаканчик Rose зашла очень хорошо.

 

Озеро Hallstätter See сильно вытянуто в длину, а в поперечнике совсем узкое, сжатое горами. Городок Халльштатт на фоне зеленых гор сиял, как на открытке: хорошо освещенный, яркий, будто бы задвинутый водой к самому подножию скал.

 

 

Когда вода разглаживалась от поднятых лодкой волн, Халльштатт удваивался в размере из-за отражений.

 

 

Потом набегала мелкая рябь, отражения искажались, и становились похожи на творения импрессионистов.

 

Многие отели выходили окнами и террасами на озеро. Рассветы, должно быть, чудесные в этих местах.

 

 

Добавляли колорита и традиционные лодки Fuhr boats. Обладающие высоко задранным узким носом, они были спроектированы, чтобы перевозить тяжелые грузы (соль) по неглубокой воде. Сейчас катают туристов, конечно.

 

Водная прогулка закончилась, мы очутились за фасадами домов в самом сердце городка, на площади Marktplatz. Вот она была настоящей квинтэссенцией того, как должны выглядеть площади в маленьких средневековых европейских городках. Кукольные дома по периметру? Галочка. Корзины с цветами? Галочка. Обелиск в центре на религиозную тему? Галочка. Уютные кафе и рестораны? И тоже галочка.

 

 

Хотя средневековья здесь нет – все строения относятся к позднему 18-му веку, и являются заменой старых деревянных домов, уничтоженных пожаром.

 

Следуя за знаком “Kath. Kirche” (“к католической церкви”), поднимались от площади всё выше и выше, по старой, местами крытой лестнице, обильно украшенной ярко-красными геранями в горшках. По её сторонам вниз неслись потоки воды по укрепленному камнями руслу – стекали с горы в озеро.

 

В церкви располагалось целых два алтаря, а снаружи возле часовни очень компактное и хорошо ухоженное кладбище.

 

 

Недостаток свободной земли в Халльштатте породил интересную традицию. У его обитателей было всего 10-12 лет, чтобы покоиться с миром.

 

По прошествии этого времени, покойника выкапывали, косточки и череп выставляли на солнце, пока они не приобретали цвет слоновой кости. Могилу использовали под следующего постояльца, а отбеленные черепа расписывали цветочными мотивами, и складывали рядами в часовне.

 

 

Дубовые листья на бывшей голове символизировали славу; лавровые – победу; плющ – символ жизни; и розы – любовь.

 

Черепа расписывали местные художники, либо сами родственники. Сейчас в часовне (Beinhaus) находится 1200 черепов, половина из которых с рисунками. Практика “выкапывания” прекратилась в 1960-х годах, тогда же, когда католическая церковь разрешила кремацию тела. Но одна женщина, умершая в 1983 году, всё-таки сюда попала и через двадцать лет – её череп с золотым зубом расположен справа у креста.

 

Традиционные захоронения в могилы здесь всё еще производят. По прошествии 15 лет с момента предыдущего захоронения, в могилу могут положить еще гроб. На одном из крестов прочитали, что здесь покоится сразу три поколения. Вот такой своеобразный и “мурашечный” обычай существует в Халльштатте, возможно даже уникальный.

 

От часовни мы повернули обратно к парковке, но прошли верхами. Здесь было царство котов, цветущей флоры, и во всем чувствовалось умиротворение и покой. Сверху хорошо просматривалось озеро Hallstätter See, и главная улица, оккупированная туристами.

Конечно же, китайскими.

 

 

До вечера еще было далеко, поэтому мы решили не ограничиваться Халльштаттом, а съездить посмотреть одно из наиболее живописных озер региона – Gosausee.

Топокарта местности >>

 

Строго говоря, за названием «Госау» скрывается сразу три озера: Переднее, Заднее, и небольшая лагуна между ними. Все они ледникового происхождения, подпитываются талыми водами из ледников горного массива Дахштайн. Вода очень чистая, зеленая, и конечно ледяная. Купаться можно; лучше в гидрокостюме.

 

 

Вокруг Переднего Госау проложена отличная тропа, около 4 км, на полтора часа. Начинать и заканчивать маршрут можно прямо на террасе гостиницы “Gasthof Gosausee”, расположенной на северном торце озера.

 

Хозяева говорят, что частенько видят в здешних краях серн (симпатичных горных козочек с полосатой мордой), а также ибексов, то бишь козерогов. Но в тот раз всех затмили гигантские буренки.

 

Это реально были какие-то молочные монстры, которым ребенок с трудом доставал до груди, а рога у них были повернуты вперед таким удивительным образом, что, казалось, они целятся прямо в глаз.

 

Круговая тропа вокруг озера относится к категории легких; она по плечу даже маленьким детям.

 

А вот пики Дахштайна, обрамляющие Госау, уже серьезная территория. Около десятка из них превышает высоту 2500 метров; многие покрыты ледниками-глетчерами. При нынешней скорости глобального потепления, этим ледникам осталось радовать жителей Земли всего каких-то 80 лет.

 

Через ледник Большой Госау впервые была покорена вершина всего горного массива Дахштайн. Сделал это местный житель Peter Gappmayr аж в 1832 году. Не Суворов, конечно, с его Швейцарским походом, но тоже очень круто, учитывая век действия. (А что, Альпы надо покорять именно с таким лицом, как у солдата в центре картины: что я здесь делаю смесь страха, удивления, и собственной крутизны 🙂

В.Суриков “Переход Суворова через Альпы”. 1899, Государственный Русский Музей, Санкт-Петербург:

 

Вернувшись в уютный Gasthof, перекусили мороженым, и взяли обратный курс на Winkl. В который раз уже промахнулись с часами работы супермаркетов. Только-только привыкли, что надо ориентироваться на время закрытия в 8 вечера, и тут – бац! – суббота. В субботу они закрываются вообще в пять. Как же неудобно! Еще со времен путешествия по Франции, я написала:

«Нагуляв зверский аппетит, сунулись было в одно кафе, потом в другое, третье… Но везде получали отказ и недоуменные взгляды – два часа дня, какая еда?! Действительно, самое неподходящее для обеда время! Никак не могли привыкнуть к подобной схеме общепита, очень она оказалась для нас неудобной при путешествии по Франции. Пришлось питаться собственным пайком, возимым как раз ради таких случаев в машине.»

Место действия изменилось, а проблемы остались идентичные. Естественно, ни в какой магазин мы не успели, так что пришлось прибегнуть к помощи заправок – там можно было разжиться какими-никакими перекусами. Первый вечер в Зальцкаммергуте завершился под мычание коров, далеко разносившееся над свежескошенными лугами.

 

Часть 1-я   |   Часть 2-я   |   Часть 3-я   |   Часть 4-я   |   Часть 5-я   |   Часть 6-я   |   Часть 7-я   |   Часть 8-я   |   Часть 9-я   |   Часть 10-я

Часть 11-я   |   Часть 12-я   |   Часть 13-я   |   Часть 14-я   |   Часть 15-я   |   Часть 16-я

Катерина Андреева.
Хьюстон, Техас – Австрия – Словакия – Венгрия – Словения – Чехия.
Сентябрь, 2014.

Фотографии: