Содержание:

День 1-й: Подготовка к путешествию, приезд в Коста-Рику
День 2-й: Arenal National Park
День 3-й: дорога из Аренала в Монтеверде
День 4-й: заповедник Монтеверде
День 5-й: Санта-Роза
День 6-й: Palo Verde National Park; переезд в Самару
День 7-й и 8-й: встреча Нового Года на побережье Тихого океана; Carara NP
День 9-й и 10-й: Вулкан Irazu, долина Orosi; возвращение домой

День 3-й. Маршрут: дорога вокруг озера Аренал – тряский путь до Монтеверде – Santa Elena – Finca Ecologica reserve – Jonny’s pizzeria – вечерняя прогулка по джунглям – встреча с экзотическими животными и птицами – ночевка в бунгало.

На третий день нашего путешествия по Коста-Рике выпадал переезд от Аренала к заповеднику Монтеверде (136 км). Это путь в объезд, вокруг всего озера; через короткую южную перемычку проехать нельзя (джунгли).

 

Озеро Аренал – самое большое в стране, но создано искусственным путем при помощи дамбы (1974-й год). Так как в Центральной Америке многое делается через одно место, строители дамбы не учли, что несколько деревень просто-напросто затопит водой. Теперь на дне озера покоится бывшее поселение Arenal, жители которого успели вовремя унести ноги, образовав новую деревню, выше прежней, с памятным названием “Новые Васюки”, тьфу, “Новый Аренал” (Nuevo Arenal).

 

Проснувшись около 7, мы с удовольствием позавтракали традиционным gallo pinto в пригостиничном ресторане. Еда настолько плотная, что обычно до ужина можно ходить, совершенно не испытывая чувства голода, даже без перекусов. Конус вулкана стыдливо прятался под плотной облачной завесой, не желая раскрываться перед заморскими туристами; ночью слышали лишь его грозное рокотание. Тепло простившись с ребятами из “Линды Висты”, взяли путь в объезд озера. От полицейской будки влево, через дамбу (750 метров), создательницу озера.

 

Сразу за дамбой можно воспользоваться услугами паромщиков, которые перевезут вас и вашу машину на другой берег за небольшую денежку (прим.: на сегодняшний день этого парома больше не сущестует).

 

Это для тех, кто очень сильно ограничен во времени. Мы же никуда не торопились, в спокойном темпе огибая озеро. На одном из холмов на западном берегу показались ветряки, всего около 100 турбин, каждая высотой в 35 метров. Это самая большая ветряная ферма в Центральной Америке, с годовым выходом электричества в 70 мега ватт; принадлежит государству.

 

Качество дороги – более-менее нормальное, иногда встречались дыры, видимые днем издалека, т.к. присыпаны красным песком. Очень распространен знак “зюзя”, показывающий зигзагообразную форму дороги. Только проедешь одну зюзю, за ней тут же открывается другая; дорога напоминает слалом. Часто пересекали однополосные мосты с предупреждающим “Ceda!” – “Пропусти встречного”.

 

На одной из коротких остановок, к машине из леса вышел коати-одиночка. Помотал головой, постучал оземь лапкой, мол, чего смотришь – еды давай. Не дали.

 

Информационные знаки на этой стороне Аренала выполнены на двух языках, испанском и английском. Вскоре, мы были поражены, увидев надписи: “German bakery”, “Swiss cafe”, и всё в таком же духе. На придорожных холмах красиво разместились супер-ухоженные домики по-европейски, белые избушки с коричневыми перекрестиями. Здесь жили экспаты из Европы, полюбившие Коста-Рику всей душой, и оставшиеся в стране жить и работать. У них можно остановиться на ночлег, или просто перекусить. Тикам есть с кого брать пример в том, как вести бизнес.

 

Чем дальше от Аренала, тем дорожное покрытие становилось хуже прямо на глазах. Красноватые ямы тянулись целыми цепочками, ехали уже не по своей стороне, а просто там, где было получше. Удивило большое количество дорожных рабочих и техники. Проезжая мимо, мы притормаживали, здоровались; в ответ рабочие показывали знак виктории “V”, растопыривая средний и указательный пальцы, и радостно улыбались.
Через 90 км въехали на светлые и прямые улицы поселения Tilaran, довольно большого по местным меркам (несколько тысяч жителей). Если продолжить движение по центральной улице, ведущей насквозь через Тиларан, и доехать до деревни Quebrada Grande, то упрешься в тупик. Как же быть, ведь дорога должна быть до самого Монтеверде?!

 

И тут на помощь пришло местное население в лице одного очень предприимчивого пацаненка лет 10. Увидев, что мы разворачиваемся, он подскочил к машине и сказал, что продаст нам карту до Санта Елены за $4. И хотя мы уже сами поняли, в какую сторону теперь ехать, и где надо было свернуть, но карту у мальца купили, поддержав тем самым экономику бедной коста-риканской деревушки. Уверенность мальчишки, с которой он говорил на интересующую нас тему (на ломаном английском) доказывала, что мы далеко не первые туристы, с которыми ему приходилось иметь дело.

 

Свернув с асфальта на гравийку, предстояло теперь испытать машину на прочность на аттракционе “попади в Монтеверде, не проколов шины” 🙂 Все 50 км мы ехали как по стиральной доске. Это была даже не гравийка, а дорога, состоящая из больших булыжников, укатанных тракторами в грязь. По идее, такой вариант покрытия еще хуже дыр. Дыры хоть можно объехать; здесь же как бы ты ни ехал – хоть слева, хоть справа, трясет одинаково. Средняя скорость, с которой эта дорога проходится – 40-45 км/ч. Ехать медленнее не имеет смысла, трясет также, а доедешь позже.

 

Карта мальчика нам не пригодилась; лишь один раз было трудно сообразить, какую же ветку дороги принять на заковыристой развилке. На карте этого не было, пришлось полагаться на здравый смысл, проехать по несколько километров по каждой. Рассуждения были такими, что нужная (главная) ветвь должна быть более укатанной, и на обочине вдруг да появится реклама какого-нибудь бизнеса или тура по кофейным плантациям. Обычных дорожных знаков там нет. Попробовав первое ответвление, через пару километров стало понятно, что здесь не так часто ездят, булыжник пошел большой и острый. Вернулись на развилку, приняли влево, и вскоре радостно заметили большой рекламный щит гостиниц в Санта-Елене. Уф!

 

Особенность здешних мест – очень сильные ветра. Выскочив из машины, чтобы сделать фотографию привлекательных, зеленых холмов, я по неосторожности не закрыла дверь. Это тут же исправил налетевший порыв ветра, хлопнув дверью так, что в пору было стеклам осыпаться.

 

 

Смешные коста-риканские коровы косились на нас подозрительно, с неохотой уступая проезжую часть. Громадные уши коров были на редкость странно приставлены по бокам головы, свешиваясь большими лопухами вниз. Брахманских коров (Brahman cow) впервые завезли в Коста-Рику лет 200 назад из Индии; по отзывам мясо у них очень нежное и вкусное.

 

От места со сборной рекламой гостиниц оставалось проехать еще 15 километров. В целом, езда не сложная, но есть уж очень тряские участки. Под конец ничего так не хотелось, как просто ехать по ровной поверхности.

Деревня Санта-Елена – это база для исследования заповедника Монтеверде. Она напичкана ресторанами, супермаркетами, автобусными остановками, туристическими бюро и бюджетными гостиницами; по-английски говорят все. Из дома я забронировала бунгало “Tina’s Casitas”, за $20. Как уже раньше многие замечали, наш стиль путешествий довольно трудно классифицировать. С одной стороны, мы не любим ездить по типу “всё включено” с турами, а передвигаемся самостоятельно на машине, что не дешево. С другой – не чураемся останавливаться в дешевых отелях, а то и в кемпингах. Я и сама не знаю, в какую категорию попадаем, ни к бэкпакерам, ни к организованным туристам не подходим 🙂

Часто, когда бронируешь дешевое жилье, хозяева спрашивают, каким, мол, автобусом приедешь, не встретить ли на остановке. Ответ: “Приеду на машине, у вас есть где её поставить?” вводит иногда в ступор 🙂 Но в “Tina’s Casitas” нам ответили, что без проблем сможем запарковаться у их забора. Вот и славно. Бунгало располагались сразу за большим супермаркетом La Esperanza (“Надежда”; хорошо хоть не “последняя” :), внизу холма. Офис отдельно, 4 бунгало в 100 метрах от него. Наша кабинка была совсем небольшой, полностью из дерева; с тремя односпальными кроватями, которые мы тут же сдвинули вместе; душ-туалет-горячая вода, всё на месте. Что еще нужно, тем более за такие деньги?! Несмотря на то, что эти бунгало хвалили на туристических форумах в интернете, экскурсии и туры у них покупать не советовали. В самой Санта Елене можно найти лучше и дешевле. Рядом приметили забегаловку-соду (soda); будет где позавтракать на следующий день.

Улицы Санта Елены были полны молодежи с рюкзаками; английский, испанский, немецкий и французский языки смешивались во влажной атмосфере деревни. Время было светлое, мы решили проехать до окрестностей Monteverde (отложенного на завтра), заглянуть в другой заповедник, Finca Ecologica reserve. Этот заповедник рассматривался нами как место для проведения вечернего тура по джунглям, в поисках экзотических животных и птиц. А приехав туда днем, хотели пройтись по одной из четырех троп (все не больше 5-7 км в длину), посмотреть на кофейные и банановые плантации.

Дорога в Finca Ecologica трясучая, мимо аквариума Frog pond, мимо перекрестка с огромным, запоминающимся знаком, рекламирующим бизнесы в Санта Елене, мимо кафе-мороженицы. Оставив машину на парковке перед офисом, отправились в лес. Со всех сторон обступили высоченные деревья; сильный ветер, шевеливший кронами, и навязчивый дождик до низа не доходили, тропы были чуть сырые.

 

Миновав симпатичный водопад, поднялись к банановой плантации, где впервые увидели дикого тукана. Птица небольшая, черная, с ярким оранжевым клювом. Тукан деловито перескакивал по стволам банановых деревьев, не иначе обходил свои владения. Не встретив больше никого, кроме грифов, вернулись в офис заповедника, где купили два билета на вечернюю прогулку с гидом ($15/each). Забегая вперед и исходя из полученного опыта, могу смело сказать, что night walk с гидом в Монтеверде – это то, что вы не просто должны сделать, а прямо-таки обязаны во время посещения Коста-Рики. И без всяких шуток! Такого количества экзотики самостоятельно не увидеть, несмотря на то, что некоторые “образцы” находились буквально на расстоянии вытянутой руки. Надо знать куда и в какой момент времени смотреть, что почти невозможно без специальных знаний.

 

Оставшиеся полтора часа до тура мы провели в придорожном ресторане “Johnny’s pizzeria”. Против ожидания, заведение вовсе не было какой-то там занюханной пиццерией, а вполне цивилизованным и красивым рестораном, с окнами от пола до потолка, верандой, вышколенным персоналом. На столах, застеленных белоснежными скатертями, красовались контрастные полотняные бордовые салфетки, сложенные то в виде фламинго, то жирафа, а то и жар-птицы. Вот тебе и пиццерия! Цены чуть выше обычных коста-риканских; макароны-феттучини в соусе Альфредо с помидорами и мятой – $9; мясо в горшке под корочкой сыра – $14. Сопроводили это дело полулитровым графином красного вина, чтобы согреться в промозглом климате. В ресторанном счете отдельно указывается sale tax 13%, и бывает сами добавляют 10% service fee, т.е. чаевые не нужно оставлять. Но многие всё равно по привычке вписывают, на то и рассчитано.

 

К 5:30 вечера вновь вернулись в Finca Ecologica, налюбовавшись по пути широкой радугой, охватившей всю Санта Елену. Индивидуального тура не получилось, кроме нас в группе было еще 6 человек. Всем выдали фонарики, познакомились, спросили кого хотим увидеть. Как будто заказы собирали 🙂 Пределом наших мечтаний был ленивец и лягухи. Затылок в затылок за гидом, мы вступили в джунгли. На банановой плантации в широких мокрых листьях красиво отражались звезды. У гида с собой был очень мощный бинокль, с помощью которого он без устали сканировал деревья. И буквально через 10 минут после начала похода, мы любовались ленивцем-блондином. Вернее, это была мама, с прижавшимся к её груди детенышем. Эти светлые ленивцы относятся к виду two-toe (двухпальцевые), умеют неплохо плавать. Едят листья обычно только со своего любимого дерева, о котором не устают заботиться, а именно – удобряют раз в неделю, спустившись с кроны 🙂 Да, не быстрый у ленивцев метаболизм.

Не заставили себя ждать и лягушки. В Монтевреде нет ядовитых, ярких видов; все rain frogs похожи друг на друга; любят сидеть внутри бромелий, там же откладывают икринки.

 

Далее, мы были ошарашены, когда гид указал на ветку чуть выше глаз, на которой спали птицы, спрятав головы под крыло и стоя на одной ноге. Расстояние было таким, что при желании можно было дать щелбана пушистому комку. Сине-зеленые птицы мотмот размером с кулак, дальние родственники зимородкам. Спрашиваю гида: “Как же они так просто сидят и не улетают, вы их что – приклеили?” А он мне: “А как же они улетят, ведь темно; эти птицы в темноте летать не умеют”. Из группы следует закономерный вопрос: “Откуда вы знаете, где сидят эти птицы в ночном лесу, как вы их видите?” Гид ответил, что догадывается примерно. У каждой живности есть своя территория, за пределы которой они редко выходят.

Временами казалось просто нереальным, что можно видеть птиц и животных так близко. Вот на ветке, чуть выше головы сидит туканет (бедный родственник тукана); вот и сам туканище спит, спрятав свой разноцветный массивный клюв под крыло. И всё рядом, можно дотянуться до перьев. Закралась уж было мысль – может это они нам тут чучелки показывают, доверчивым туристам? Но сомнения быстро развеялись, когда гид указал на очередную птичку, на этот раз бодрствующую. Камышовка (rush bird) прыгала перед носом по ветке, ничуть не боясь людей, и даже не думала улетать. Чтобы заснять её, понадобилось бы доставать макро-линзу.

Гид без устали прочесывал биноклем окружающие деревья. Вдруг и без бинокля увидели нечто белое и шерстяное, прилепившееся к огромному треугольному основанию ствола. Это оказался Центральноамериканский дикобраз, с иголками только на хвосте, живущий исключительно на деревьях. В Коста-Рике всего один этот вид, и по словам гида, попадается на глаза не часто.
Насекомые тоже нас не избегали, застывая в лучах фонариков, и давая хорошо себя рассмотреть. Кроме гигантских кузнечиков, величиной с ладонь, гид попытался выманить из норы тарантула. Но зверь плотно держал оборону, сверкая на нас злыми красными глазками в два ряда из темноты своего убежища.

 

Периодически мы пересекались и с другими группами туристов. Было похоже, что нас водили примерно по одинаковым маршрутам. Экскурсия понравилась необыкновенно. Единственное, было жаль, что в темноте нельзя толком пофотографировать такую близкую, соблазнительную живность. Но хоть посмотрели. Ни за что бы раньше не поверила, что дикие птицы могут почти вплотную к себе подпускать.

На обратном пути подбросили двух девочек из группы до центра Санта Елены, и отправились отдыхать в бунгало. Ночью поднялся сильнейший ветер, скрипевший досками; в кабинке было прохладно. Если у вас с собой взяты спальные мешки, то в Монтеверде они лишними не будут.

Часть 1-я   |   Часть 2-я   |   Часть 3-я   |   Часть 4-я   |   Часть 5-я   |   Часть 6-я   |   Часть 7-я и 8-я   |   Окончание  

Катерина Андреева.
Хьюстон, США – Коста-Рика, Центральная Америка
Декабрь, 2006 – Январь, 2007.

Фотографии: