Продолжение рассказа о путешествии по Исландии.

– Гренландия – лошадь

– 200-тысячелетний кубик льда

– среди полуночных айсбергов

Содержание:

Часть 1-я: приезд в Исландию; прогулка по Рейкьявику
Часть 2-я: аренда кемпера; Вестюрланд; карта всех кемпингов
Часть 3-я: полуостров Снайфедльснес; паром к Западным фьордам
Часть 4-я: Западные фьорды; дорога по северу Исландии
Часть 5-я: Нордюрланд-Вестра
Часть 6-я: Северо-восток; киты, каньоны, водопад Деттифосс, купальня Миватн
Часть 7-я: термальное поле Hverir; вокруг озера Миватн
Часть 8-я: восточная Исландия; водопад Hengifoss
Часть 9-я: Ледяная лагуна и Hofn
Часть 10-я: Юг; ледник Hoffell; нац. парк Skaftafell
Часть 11-я: водопад Свартифосс; кемпинг Þakgil
Часть 12-я: черный пляж Reynisfjara; южное побережье; Голубая лагуна
Часть 13-я: Гренландия: залив Диско
Часть 14-я: Гренландия: ледник Эки и хаски
Часть 15-я: возвращение в Исландию; Золотое кольцо
Часть 16-я: Рейкьявик; музей кита. Возвращение домой

Часть 13-я. Маршрут: перелет в Гренландию – Илулиссат – круиз по заливу Диско.

По поводу посещения Гренландии во время Исландского путешествия мы много думали, взвешивая плюсы-минусы. В результате решили, что надо ехать, потому как если не сейчас, то возможно никогда.

В истории наших путешествий уже был подобный эпизод – поездка на остров Пасхи. Мы также долго сомневались, стоит ли лететь туда из Чили всего на пару дней. В результате, абсолютно не пожалели, хотя рапануйцы оказались весьма специфическими людьми. Рассказ >>

И вот Гренландия. Попасть туда не так просто, более-менее регулярные рейсы (далеко не каждый день) есть только из Рейкьявика и Копенгагена. Поэтому, воспользовавшись моментом во время путешествия по Исландии, мы со скрипом выделили два дня на Гренландию.

 

Гренландия интересна тем, что у неё многое «не так». Начиная прямо с названия. Ну как можно было назвать «Зеленой землей» остров, 84% территории которого покрыто льдом? На данный момент существует две версии, поддерживаемые научным сообществом. По одной из них, неподходящее название придумал Эрик Рыжий, викинг-первопроходец, высадившийся на гренландский берег в 982-м году. Сделано это было в рекламных целях – чтобы привлечь как можно больше потенциальных переселенцев.

Другая версия указывает, что в стародавние времена остров действительно был покрыт растительностью, по крайней мере в береговой части, а Эрик просто озвучил поговорку «что вижу – то пою».

 

Еще одна странность Гренландии в том, что политически она относится к Европе, как автономная единица Дании (и датские кроны там в полном ходу, в чем мы скоро убедимся), а с точки зрения физической географии – принадлежит Северной Америке.

Еще Ж. Верн в своем не самом известном романе «Вверх дном» писал: «Гренландия похожа на лошадиную голову, а туловище – Америка». Я тут же принялась разглядывать гугло-карту, и уже хотела было возмутиться, мол, что курил товарищ Жюль, как вдруг… увидела. И не просто лошадь, а лошадь в галопе 🙂

 

А третья странность Гренландии была у нас в планах: застать полночное солнце. Midnight sun – это летний феномен, который можно увидеть только к северу от Северного полярного круга и югу от Южного. Но не просто так. В конце концов, полярный день возможен много где, в одной России наберется с пару десятков городов. Нет, мы хотели совершить круиз среди айсбергов под полночным солнцем. Но сначала нужно было добраться до Гренландии.

 

Рейс в Илулиссат – городок на западном побережье Гренландии, отправлялся из исландского аэропорта Keflavik в три часа дня. Билеты обошлись по $800 каждый, ребенок чуть дешевле. Авиакомпания Air Greenland.

После завтрака и небольшой чистки кемпера, мы не спеша двинулись в сторону аэропорта (23 км), где предстояло сдать рабочую лошадку, ставшую нам домом на две недели. Вышел скандал.

Процитирую из 2-й части:

 

В Штатах эту выбоинку с полпинка бы заделали на любом сервисе за $50, а исландские ребята нам гордо заявили, что у них, дескать, «принято менять стекло целиком». Чистое разводилово. Муж отказался платить, сказал «раз принято, то меняйте, только не за наш счет», кинул ключи на стойку, и больше мы об этих ребятах не слышали.

 

На две ночи в Гренландию сначала хотели отправиться только с большим туристическим рюкзаком, оставив чемодан в камере хранения в аэропорту, даже вещи предварительно перетасовали. Но оказалось, что камер хранения… нет. Совсем. Пришлось тащить весь багаж с собой, благо за него не брали отдельных денег.

В duty free на выходе купили разного исландского алкоголя. Там есть такие наборы по 4-6 небольших бутылок, чисто для дегустации, чтоб не покупать и не выливать полноценную тару, потому как местные градусы сильно (сильно!) на любителя.

За полчаса до отправления всех гренландских пассажиров позвали на летное поле, на посадку. Летели на небольшом винтовом самолете Dash 8 (на жаргоне – «Дашка») в количестве двадцати человек: 6 рядов по 2, сзади пять кресел рядом, стюардесса, и два пилота.

 

Это канадский двухмоторный турбовинтовой военно-транспортный и пассажирский самолёт для линий малой и средней протяжённости, разработанный и выпускавшийся канадской авиастроительной компанией De Havilland Canada. Одной из важных особенностей данного воздушного судна является то, что оно допущено для эксплуатации на аэродромах с грунтовыми ВПП. В России применяется, в основном, в регионах с условиями, сходными Канадскому северу (на Дальнем Востоке).

 

Лететь предстояло два с половиной часа. Стюардесса быстро раздала напитки и сэндвичи, пассажиры тут же все зажевали, а затем… пошли фотографироваться с пилотами 🙂 Те сами предложили, открыв кабину экипажа, а народ с радостью поддержал. Особенно эскимосы. Их было человек 7, и каждый, каждый (!) торжественно вставал рядом с пилотами, и не улыбаясь, и как-то церемонно позировал на камеру.

 

Полет получился легким и красивым, особенно его финальная треть над Гренландией. Внизу ярко сверкало крошево из льдин от ледника Якобсхавна (дат. Jakobshavn Isbræ). Этот крупный выводной ледник производит около 10% всех айсбергов Гренландии.

 

 

Аэропорт в Илулиссате оказался совсем крохотным (пассажиропоток 83 тыс. человек в год), главное здание больше походило на гараж, где с трудом втиснулся бы десяток машин. Местная экзотика ощущалась прямо с порога: кресла в зале ожидания были не пластиковые, не кожзамные, а обитые мехом морского котика. Да, все 25.

 

Город Ilulissat, что в переводе с гренландского означает просто «айсберги», расположился в 200 км к северу от Полярного круга, и как нельзя лучше подходил для нашей цели – фотоохоты на айсберги во время круиза.

 

Midnight sun на широте Илулиссата наблюдается каждый год с 21 мая по 24 июля. Говорят, что полуночное солнце наделяет айсберги такой игрой света, что, раз увидев этот феномен, люди возвращаются снова и снова ради фантастического и необычного опыта. Ну как было устоять?

 

Во всей Гренландии проживает всего около 60 тыс. человек. Более 90% из них – это гренландские эскимосы, остальные – датчане и другие европейцы. Основные языки Гренландии – гренландский, датский и английский.

А в Илулиссате из этих 60 тыщ обосновалось пять. Средняя температура воздуха в июле +10C.

 

Город известен тем, что здесь родился Кнуд Расмуссен – датский полярный исследователь, который первым из европейцев прошел на собачьих упряжках Северо-Западным проходом.

 

Автодорог можно сказать, что нет: пара километров из центра в аэропорт, да в самом городе 2-3 улицы. Но таксисты были даже здесь, за Полярным кругом 🙂

 

Бойкий эскимос ловко затолкал рюкзак и чемодан в багажник, и довез со свистом. Ровно через 10 минут мы уже были в гостинице. Да, по-английски эскимосы не говорят и не понимают, так что готовьте свой датский, гренландский, ну или на пальцах.

 

Гостиница с хорошим названием “Ice Cap”, которую мы нашли буквально в последний момент на букинге, представляла собой два вагончика-бытовки на сваях, с двумя отдельными входами.

 

Но зато какой вид из окна! Как говорят американцы: location, location, location. Прямо на залив Диско, где столпилась целая флотилия разнокалиберных и пестрых суденышек.

 

А внутри оказалось неплохо: отдельный туалет, душ, небольшая кухня, спальня и гостиная. После двух недель в доме-на-колесах даже такое нехитрое жилище показалось целыми хоромами.

 

Отдохнув пару часиков, вышли прогуляться по городу. Первое, что бросалось в глаза – разноцветные домики. Причем, не просто базовых цветов, а выкрашенные оттенками.

 

Эта традиция началась в 18-м веке, когда целые дома переправлялись сюда из Скандинавии в виде деревянных комплектов «сделай сам». Такой прообраз Ikea 🙂 В Гренландии-то своего леса нет.

 

Цвета не просто веселили глаз, а имели практическую пользу среди неграмотного населения, т.к. указывали на функцию здания. К примеру, магазины были красного цвета, больницы – желтого, полицейские участки – черного, телефонная станция – зеленая, а рыбные фабрики – синие.

 

Сейчас каждый красит свой дом как хочет, хотя несколько правил всё же есть, и предварительно нужно получить разрешение в городской управе.

 

 

Стоит ли говорить, что на фоне ярко-белых айсбергов разноцветные дома смотрелись еще более эффектно.

 

Народу на улицах было не мало, как местных аборигенов, так и туристов, все вежливые и улыбчивые. Передвигались просто по обочинам дороги, ни о каких тротуарах речи не шло.

 

Заглянули в местный супермаркет Center Marked. Цены в датских кронах, курс не знаем 🙂 Свежей еды почти не было, очень маленький выбор овощей, в основном консервы, полуфабрикаты, сухие пайки; тут уж не до разносолов. Тем не менее, купили чего-то по мелочи – местного печенья и напитков, а курс оказался 100 DKK к $15.

 

Рядом с супермаркетом обнаружилось здание местной пивоварни, киоск по продаже хот-догов и горячих супов, а также “discotheque”. Всё, что нужно для жизни простому гренландцу 🙂 А пиво Iluliaq на вкус очень неплохое – пшеничное, с добавлением местных ягод и трав.

 

На той же главной улице располагался большой деревянный дом – офис туристического агентства “World of Greenland”. Именно ребятам из этой конторы мы доверили свой полуночный круиз, и не прогадали.

 

Еще из дома заказали билеты на “Iceberg Sightseeing evening tour”, по 650 датских крон на человека ($98), дети за 50%. Дорого, конечно, но в Гренландии всё так. И потом, кто знает, когда еще мы сподобимся увидеть нечто похожее.

 

Сбор группы назначили в 21:45, у дверей офиса “WoG” в центре поселка. В инструкции было сказано одеться как можно теплее, включая шарфы, шапки, варежки. Несмотря на лето, ночная морская прогулка обещала быть бодрящей. Особо мерзлявые могли заказать полный традиционный наряд из меха котика. Желающие нашлись.

Наряд эскимосов представляет собой два меховых костюма, надеваемых один поверх другого. Шкуры верхнего костюма обращены мехом наружу, а нижнего – мехом внутрь. Каждый костюм состоит из парки с капюшоном, штанов, перчаток и сапог. Таким образом, двойная прослойка меха прекрасно защищает от холода все тело целиком.

Вот как описывает типичный полярный костюм 30-х годов исследователь Арктики Николай Урванцев:

    «Я оделся достаточно тепло и вместе с тем легко (!). На мне было простое трикотажное и шерстяное белье, шерстяной свитер, меховая рубашка из пыжика мехом внутрь; меховые штаны с корсажем, куда заправлялась рубашка; на ногах – простые и шерстяные носки, длинные, до пояса, мехом внутрь чулки и, наконец, меховые, тоже до пояса, сапоги-«бакари» (сапоги из оленьей шкуры). В сапогах лежала толстая войлочная стелька. Для защиты от ветра поверх всего была надета «ветровая» рубашка с капюшоном и штаны из плотного парашютного шелка. Кухлянку (верхняя меховая рубаха народов Севера) я надевал только при особо сильной пурге».

Полярник 1909-го года (Robert Edwin Peary – американский исследователь Арктики, путешественник):

 

На небольшом автобусе мы доехали до гавани, где уже поджидал “Katak” – бывшее научно-исследовательское судно 1960-х годов, переоборудованное для экскурсий.

 

Кроме нас, в путешествие отправилась еще одна пара с двумя детьми, индусские молодожены (вот они соблазнились на наряд полярников), и пожилая пара из Дании.

 

Плавать предстояло три часа, аж до часу ночи. Айсберги не заставили себя долго ждать. Несколько дней назад в Исландии мы их видели в знаменитой Ледяной лагуне Йёкюльсаурлоун, но те, конечно, ни в какое сравнение не шли со здешними, гренландскими. Они были как будто нарисованы талантливым художником, величественно выделяясь на ярком (ночном!) небе.

 

 

Гид сказал, что эти, ближайшие к Илулиссату айсберги, “grounded”, т.е. сидят на мели. Здесь больше всего “айсберговых банок” (от нем. Bank или нидерл. bank) из продуктов ледникового сноса на континентальном шельфе, где они образуют крупные отмели, вследствие чего айсберги садятся на мель. И вот они сидят и тают годами, а то и десятилетиями.

 

 

40-километровый фьорд Ilulissat заполнен айсбергами, сползающими с ледника Сермек-Куджаллек, и является самым продуктивным в Северном полушарии. В 2004 году он был внесён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

 

 

Даже в устье фьорда, примерно в 70 км от самого ледника, мы должны осторожно проходить вдоль айсбергов – с них постоянно отваливаются куски льда, бывает, что размером больше самого корабля.

 

– А сейчас мы зайдем в своеобразный котлован с айсбергами, – радостно восклицает наш гид, молодой датчанин с загорелым лицом.

– Обратите внимание на треск.

Какой еще треск? Неужели наше хлипкое суденышко начинает разваливаться на части? Но нет. Мотор заглушен. Мы находимся в спокойных водах, на своеобразной арене, а вокруг возвышаются многометровые стены. Белые, голубые, даже розоватые с золотом. И они трещат, причем даже прислушиваться особо не надо. Это каждую секунду тает лед, высвобождая из многолетнего плена пузырьки воздуха.

 

 

– Хотите коктейль с 200-тысячелетним кубиком льда?

– Да!!!  – дружно вопим мы и протягиваем руки со стаканами.

Гид вылавливает подходящую льдину сачком, крошит ее на палубе, и кидает наколотое в напитки.

– Вот это я понимаю! Напиток богов! – восклицает пожилой датчанин, пришедший в профессиональный восторг (оказался сомелье).  – Куда там льду из холодильника.

А коктейль, между тем, был самый обычный, просто окружающая обстановка превратила его в уникальный продукт.

 

 

Нередко доводилось замечать, как по «лицу» айсберга проходят своеобразные «морщины» – водяные стоки.

 

 

Иногда на такие, севшие на мель айсберги, забираются люди. Дело это чрезвычайно опасное, ведь никогда не знаешь, где и когда отломится очередной кусок.

 

Однако, это не остановило британскую рок-группу «The Defiled», чтобы устроить 30-минутный концерт на айсберге в Гренландском море, недалеко от поселка Кулусук в октябре 2014 года. Транспортировать оборудование группы на айсберг помогли местные жители. Они же стали и зрителями. Публика располагалась на рыболовецких судах.

 

Айсберги всегда мешали и угрожали мореплаванию в приполярных широтах. Говорят, что именно здесь народилась та снежинка, ставшая через 10 тысяч лет айсбергом, который потопил “Титаник”.

 

На земле принято выделять три крупнейших района образования айсбергов: Гренландия (поставляет 10-15 тысяч плавающих льдин ежегодно), острова Канадского Арктического архипелага и шельфовые ледники Антарктиды.

 

Айсберги, дрейфующие в Гренландии, обычно довольно высокие, тогда как в Антарктике – плоские. Надводная высота гренландских айсбергов колеблется в районе 100-110 метров. Это высота 30-этажного дома.

 

Но гораздо внушительнее айсберг выглядит под водой. Поскольку плотность льда составляет 920 кг/м³, а плотность морской воды – около 1025 кг/м³, то 90% объёма айсберга скрыто от глаз. А по-настоящему он вот такой:

 

Процесс образования айсбергов длится десятки и сотни лет. Материковый лед под действием собственной тяжести постепенно сползает в воду.

 

Огромные куски – даже поля – льда откалываются и, подхваченные морскими течениями, уносятся в океан (известны случаи встречи с гренландскими айсбергами на 36° северной широты). Ледяная гора, погубившая «Титаник», была полной неожиданностью в том районе Атлантического океана.

 

В 1914 году (после гибели «Титаника») на западном побережье Гренландии был основан крупный международный центр по изучению зарождения и движения плавучих ледяных гор.

 

Эта организация ныне носит название «Ледовый патруль» (International Ice Patrol). Он обслуживается береговой охраной США, но финансируется 13 странами, заинтересованными в трансатлантической навигации.

 

«…К айсбергу, который оказался в районе оживленных морских трасс, подходит корабль патрульной службы. На палубе появляется лучник, натягивает тетиву. В небо взвивается стрела и падает на ослепительно белую поверхность льдины. Наконечник стрелы представляет собой цилиндр, в котором под высоким давлением содержится яркая краска.

Ударяясь о твердую поверхность льдины, цилиндрик лопается, по белой поверхности растекается большое цветное пятно. Теперь айсберг хорошо виден с воздуха. Белый цвет создает выгодный фон для ярких красок, которыми пользуются моряки. «Ледовый патруль» красит айсберги, словно деревенская хозяйка своих куриц. За окрашенными льдинами следят с самолетов и вертолетов, по цвету пятен четко их различая. Данные поступают в центр, который каждый день составляет карту ледовой обстановки.»

 

Но не только сумасшедшие люди забираются на айсберги. Их еще любят белые медведи. Конечно, в основном предпочитают льдины, но и на ледяной горе медведь не прочь прокатиться и охотиться на свою основную добычу – кольчатую нерпу.

“Путешествуя” таким образом, медведь за лето добирается даже до Баффиновой Земли (северная Канада). Но бывает, что медведю не везёт – льдина под ним раскалывается на мелкие куски, а другой более-менее твердой поверхности нет на много километров вокруг. Медведь тонет. Когда таких утопленников вылавливают, то желудок у них забит водорослями, что для белых медведей абсолютно несвойственно.

 

Медведей в нашем круизе увидеть не довелось, а птиц было много, в основном чаек. Некоторые летали над корабликом, другие важно покачивались на льдинах.

 

Все дети уже давно спали, заботливо укутанные в теплые одеяла. А взрослые пили горячий чай и какао, и наблюдали, как вода превращается в жидкое золото.

 

Гигантские глыбы постепенно окрашивались в нежные пастельные тона, от жемчужно-голубого до розового и золотого.

 

Действительно, не наврал рекламный буклет: айсберги при полуночном солнце – одно из самых необычных зрелищ, что мы видели за все свои путешествия.

 

Кстати, наученные негативным опытом в китовом круизе в Хусавике, мы заранее приняли анти-тошнотные таблеточки. И помогло! Даже ни разу не вспомнили о симптомах, хотя постоянно сканировали пространство в окошко видоискателя камеры на предмет удачных кадров. А на качающейся лодке это, как известно, прямая дорога к состоянию «гальюн и я».

 

Для фотографов советы простые: снимать с рук, опираясь на борт или стенку рубки, ISO повыше, вечер всё-таки, диафрагма 5.6 и выше, если условия позволяют, и выдержку как можно быстрее, лучше в районе 1/500-1/1000s. Фокусное расстояние – на ваше усмотрение. Айсберги прекрасно смотрятся и на дальнем плане, и вблизи, особенно если в кадре есть контрастирующая лодка.

 

Приближался к концу третий час плавания. Мы уже изрядно подмерзли, от усталости в том числе. Так тяжело было оторваться от айсбергов! Они уже были не золотые, а постепенно приобретали какие-то сливовые оттенки. Но капитан твердой рукой развернул “Katak” на Илулиссат, и вскоре мы уже рассаживались в теплом салоне автобуса.

Всех туристов развезли до дверей отелей, что заняло еще с полчаса. Спать хотелось неимоверно, а ведь на следующее утро нам надо было вставать в половине седьмого. Зачем? Ради еще одного круиза.

Но об этом – в следующей части.

 

Продолжение следует…

Катерина Андреева.
Хьюстон, Техас – Исландия – Гренландия.
Июль, 2016.

Фотографии:

Reykjavik and Reykjanes	Vesturland	Snæfellsnes

Westfjords	Norðurland vestra	Norðurland eystra

Myvatn	Austurland	Jökulsárlón

Suðurland	Golden Circle	Greenland: Disko Bay

Greenland: Eqip Sermia	Greenland: Ilulissat Isfjord