Продолжение рассказа о путешествии по Исландии.

– прямиком из печки

– инопланетяне на водопаде

– конусы без корней

Содержание:

Часть 1-я: приезд в Исландию; прогулка по Рейкьявику
Часть 2-я: аренда кемпера; Вестюрланд; карта всех кемпингов
Часть 3-я: полуостров Снайфедльснес; паром к Западным фьордам
Часть 4-я: Западные фьорды; дорога по северу Исландии
Часть 5-я: Нордюрланд-Вестра
Часть 6-я: Северо-восток; киты, каньоны, водопад Деттифосс, купальня Миватн
Часть 7-я: термальное поле Hverir; вокруг озера Миватн
Часть 8-я: восточная Исландия; водопад Hengifoss
Часть 9-я: Ледяная лагуна и Hofn
Часть 10-я: Юг; ледник Hoffell; нац. парк Skaftafell
Часть 11-я: водопад Свартифосс; кемпинг Þakgil
Часть 12-я: черный пляж Reynisfjara; южное побережье; Голубая лагуна
Часть 13-я: Гренландия: залив Диско
Часть 14-я: Гренландия: ледник Эки и хаски
Часть 15-я: возвращение в Исландию; Золотое кольцо
Часть 16-я: Рейкьявик; музей кита. Возвращение домой

Часть 7-я. Маршрут: термальное поле Hverir – восточная сторона Деттифосса – вокруг озера Myvatn – природный заповедник Hofdi – купальня Миватн – кемпинг Vogar.

О том, где бы позавтракать с утра, долго думать не пришлось. Через дорогу от кемпинга находилось симпатичное с виду Cowshed Cafe при молочной ферме.

 

Меню сплошь состояло из местных продуктов: копченая ягнятина (хангикьот), своя моцарелла и фета, форель и Arctic char с укропом, обалденные черничные пироги, и конечно же “geyser bread”, или Rugbraud.

 

Надо сказать, что мы большие поклонники ржаного хлеба, и ни за что не променяем его ни на французские багеты, ни на пшеничные караваи. Те, конечно, тоже хороши по-своему, но только ржаной хлеб вызывает настоящий взрыв вкусовой сенсорной системы, и дотягивает до максимума.

Традиционный исландский rugbraud выпекают в течение 24 часов в земле, нагревшейся от горячих источников и гейзеров. Хлеб выходит практически без корочки, однородно дырчатый на срезе. На наш вкус оказался сладковат (дома печем ржаные на закваске, без сахара, если только это не Бородинский), но с кусочком соленого масла и копченой рыбы зашло более чем хорошо.

 

Вулканическая тема продолжилась естественным образом на геотермальном поле Hverir (или Namafjall), всего в 10 минутах езды от кемпинга. На первый взгляд пейзаж безжизненный, лунный, ни клочка зеленой травки, ни мало-мальского мха.

 

 

Заправляет здесь всем… запах. Помнится, в американском Йеллоустоуне мы ходили среди фумарол, прижимая к носу веточки можжевельника.

 

В данном случае, при полном отсутствии растительности, надо озаботиться заранее, купив, например, лимон. Ну а если забыли, ничего не попишешь: шарф повыше, и вперед.

 

Земля нестабильная, с бурлящими грязевыми котлами, парящими лужами и сольфатарами.

 

 

Здесь особенно заметно, что Исландия – самое молодое место на глобусе: она еще допекается, дышит жаром и потрескивает после своего путешествия из печки в недрах Земли.

 

Характерной особенностью грязевых котлов является сильная кислотность и небольшое количество воды.

 

Взрыв грязи в динамике:

 

А вода горячая. Всего на глубине 1 мили ее температура достигает 290°C (554°F).

 

Кроме воды, на поверхность выходит сера, в довольно существенных количествах. Раньше местную серу использовали для производства пороха.

 

Большие конусы-сольфатары являются поствулканическим феноменом. Через них испаряется сернистый газ и пары воды с примесью углекислого газа и сероводорода. Температура сольфатары достигает 300°C.

 

 

Своими глазами наблюдали, как парочка азиатов, пожелавшая забрать от такой горячей печки камень на память, с воплями отскочила, девушка там неслабо обожгла руку. Чем в это время был занят ее мозг – вопрос к естественному отбору.

 

На наш взгляд, Хверир явно проигрывает подобным локациям в Йеллоустоне (см., например, Artist Paint pots), но если никогда не видели бурлящей вулканической грязи, то заглянуть стоит.

 

На обход всей территории хватит минут 40.

 

 

Теперь настало время закрыть долг по Деттифоссу. Вчера мы рассмотрели его западную, более мокрую сторону, а на сегодня запланировали восточную.

 

По подвесному мосту пересекли речку «Йёк» – создательницу каньона, и взяв влево, на север, через 30 км оказались на месте. От парковки идти всего ничего, гораздо ближе, чем на западной стороне.

 

Цвет воды совсем не походил на «яркий, ледниковый». От того, что река длинная, и долго текла по поверхности, она тащила в себе невероятное количество ила.

 

Он придавал воде серый, иногда молочно-шоколадный цвет, и фактически подчеркивал мощь водопада из-за игры светотени.

 

И действительно, здесь совсем не было брызг. Всю водную кисею относило на противоположный берег.

 

 

С этой стороны водопад показался особенно яростным. Были видны камни внизу, и как мощно на них свергается вода, ударяется, рассыпается пеной.

 

Рядом присевший фотограф заметил: «Представляешь, если туда упасть? От человека даже молекул не останется!» Кстати, говорят, что случаи бывали, и именно на этой, восточной стороне.

 

Молекулы, не молекулы, но то, что шансов выжить в этом бурлящем котле нет, было ясно сразу. Даже у инопланетян.

 

Любители фантастики, конечно, припомнят начальную сцену из триллера «Прометей» Ридли Скотта, где действие происходит на некой планете. Один из представителей инопланетной расы Создателей (англ. Engineers – инженеры, конструкторы), стоя на вершине водопада (снимали на Деттифоссе), выпивает тёмную жидкость, которая растворяет его тело вплоть до молекул ДНК. Ритуально принося себя в жертву, и перед тем, как окончательно умереть, Создатель падает в воду, где его молекулы воссоздают новую ДНК, и образуют первые живые клетки, тем самым дав начало новой жизни на планете.

(Осторожно, рейтинг R):

 

В реальности Деттифосс не менее фантастичен, и кроме как «мощь Европы» его и назвать трудно.

 

Вернувшись обратно в кемпинг на озере Миватн, решено было его – озеро – объехать по периметру, и посмотреть, так сказать «натуру» из 5-го сезона «Игры престолов», т.к. снимали именно здесь.

 

Выдвинулись против часовой стрелки, через Reykjahlid, местный перевалочный пункт, где удобно заправить машину, сходить в туалет, купить перекусов в дорогу.

 

Была здесь и своя церквушка, уцелевшая во время извержения 1729-го года. Потоки лавы удивительным образом остановились на пороге церкви, обогнули ее, и сомкнулись. Деревянная церковь при этом совершенно не пострадала. Набожные исландцы, конечно, усмотрели в этом событии божественное провидение.

 

Само озеро Миватн небольшое, всего 10 на 8 км, при средней глубине 2 метра. Подобная мелководность позволяет солнечным лучам достигать самого дна, обеспечивая благоприятную среду для планктона и роста водорослей, включая редкие “marimo balls”. Это такие зеленые мохнатые шарики, которые продаются в зоомагазинах для домашних аквариумов.

 

В естественной среде marimo balls встречаются всего в 4 местах в мире. Исландцы называют их kuluskitur, что буквально переводится на английский как “ball of shit”. А по-русски додумайте сами 😉

 

Название Myvatn переводят как «комариное озеро», хотя имеется в виду мошкА, с ударением на последнюю «а», или проще – гнус. Говорят, что целые тучи этой напасти нависают над берегами Миватна в июне и августе, забиваются в глаза, уши и нос, и делают прогулки вокруг озера практически невыносимыми.

Но удивительное дело: в июле нам эти кровопийцы не встретились совсем, ни единой особи. Так что потенциальная покупка накомарников так и осталась несовершённой.

Гнус все же имеет свои плюсы – он важная часть местной эко-системы, удобряет своими тушками озерные берега, а его личинками питаются птицы и рыбы. Кстати, лосось, который водится в речке Laxa, вытекающей из Миватна, считается самым крупным в Исландии.

 

К северу от деревни Reykjahlid, дорога пересекает старый лавовый поток 18-го века под названием Eldhraun. Пейзаж настолько пустынен и черен, что NASA посылала сюда тренироваться команду Apollo 11 в конце 1960-х.

 

Сразу за поворотом все меняется: по глазам бьет зелень, а по ушам – птичье клокотание. Здесь расположена природная охранная зона, где может собираться до 100 тысяч птиц одновременно.

 

 

В воде курсировали гигантские флотилии уток, гусей и лебедей; по берегам на тонких ножках скакали болотные кулики. Неподалеку даже есть музей, посвященный птицам, но при нас был закрыт.

 

Продвигаясь вдоль береговой линии Миватна, то тут, то там замечали в озере лавовые столбцы, торчащие из воды. Особенно много их было возле мыса Hofdi, поросшего березовым лесом.

 

Озеро Myvatn образовалось около 2300 лет назад, в результате деятельности трещинного вулкана. Это когда лава извергается без взрывной активности, по всей длине трещины. Натыкаясь на деревья, лава окутывали их как одеялом, выжигала внутри, да так и застывала в виде столбцов (местные из называют klasar).

 

С подобным явлением мы когда-то столкнулись на Гавайях (см. 5-ю часть рассказа о Большом острове).

«Обычно, лава сразу сжигает все на своем пути. Но на этот раз ситуация была другая. Лава просто огибала стоящие мокрые деревья, и плыла дальше. Дерево постепенно выгорало внутри такого горячего одеяла; но и лава остывала на его мокрой поверхности, теряя свою текучую способность. В результате, мы увидели поляну с высокими лавовыми столбами, полыми внутри. Некоторые из них уже заросли мхом, и были похожи на огромные пни».

 

Кроме столбцов, возникли псевдо-кратеры, или «конусы без корней», для которых характерно отсутствие магматического канала. Конусы без корней образуются, когда текущая горячая лава пересекает влажную поверхность, такую ​​как болото, озеро или пруд. При этом происходит молниеносное испарение, приводящее к тепловому взрыву с выбросом камней, пепла и лавовых бомб. А тефра (осевший пепел) образует кратероподобные формы, которые могут выглядеть очень похожими на настоящие вулканические кратеры.

Хорошо известные примеры найдены в Исландии, такие как кратеры возле озера Миватн, Раудхолар в районе столицы Рейкьявика или Ландбротсхолар в геопарке Катла. А недавно безкорневые конусы были обнаружены даже в районе долины Атабаска на Марсе, где потоки лавы перегрели грунтовые воды в нижележащих породах.

 

Мы не стали упускать редкую для Исландии возможность прогулки через лес, и с добрый час бродили по мысу Хёфди, среди березок, ёлок, полян, поросших хвощом и «зонтиками». Запах слегка мокрой травы и листвы привнес расслабляющие нотки, и чтобы окончательно размориться, решено было опять навестить купальню Myvatn bath.

Всё повторилось, как и вечером накануне, только на этот раз решили не брать пивной браслет, не впечатленные местными напитками. Кожа после купален с белой грязью становится как отполированная, матовая, гладкая, и какая-то фарфоровая.

 

Вечером в кемпинге сварили сосисок, сделали простой овощной салатик, и спать. На улице +3°C (июль!). Пока самая холодная ночь, спали в мешках не раздеваясь.

 

Катерина Андреева.
Хьюстон, Техас – Исландия – Гренландия.
Июль, 2016.

Фотографии:

Reykjavik and Reykjanes	Vesturland	Snæfellsnes

Westfjords	Norðurland vestra	Norðurland eystra

Myvatn	Austurland	Jökulsárlón

Suðurland	Golden Circle	Greenland: Disko Bay

Greenland: Eqip Sermia	Greenland: Ilulissat Isfjord