Приезд в Пуэрто-Рико – тропический лес El Yunque – обсерватория Arecibo

Содержание:

День 1-й: Приезд в Пуэрто-Рико
День 2-й: Тропический лес El Yunque
День 3-й и 4-й: Обсерватория Arecibo; возвращение домой

Почему американского? А потому что Пуэрто-Рико находится под контролем США с конца 19-го века, как трофейная территория, добытая в стычке с испанцами. Строго говоря, это даже не территория, а настоящее содружество (commonwealth), которых у Штатов всего два: Пуэрто-Рико и Северные Марианы. А так часто упоминаемые в том же ряду US Virgin Islands, Американское Самоа и Гуам по статусу ниже, и как раз являются зависимыми территориями под прямым колониальным управлением.

Из всех названных именно Пуэрто-Рико наиболее заселен, и наиболее важен для США в политическом плане. Основная разница с обычным штатом в том, что на острове существует своя отдельная система налогов, а также пуэрториканцы не могут участвовать в выборах президента, хотя по закону являются американскими гражданами. Однако имеют право на social security, и даже сидеть на вэлфере. В целом, сплошной туман с этими заморскими владениями.

Даже островом Пуэрто-Рико называть неправильно. Это архипелаг, как Гавайи, включающий 4 больших острова и с дюжину мелких. Главный остров растянулся всего на 100 миль в длину и 35 в ширину, размером примерно с национальный парк Yellowstone. И, конечно, такой “малыш” не тянул для проведения полноценного отпуска. Но 3-4 дня вполне можно было занять, в первую очередь посещением знаменитой обсерватории Аресибо в джунглях, и исследованием влажного леса El Yunque, единственного на территории США. Плюс, любопытно было попробовать местную кухню, понаблюдать за аборигенами, да и просто отдохнуть на пляжах от рабочей гонки.

В Пуэрто-Рико мы вылетели аккурат в самый разгар ураганного сезона, соблазнившись на дешевые авиабилеты. В Атлантике только-только начал буянить ураган Felix, пока 1-й категории, и мы очень надеялись, что он не помешает отпуску, а пройдет где-нибудь “там”, подальше.

Отработав половину пятницы, прямиком отправились в аэропорт на рейс авиакомпании “Continental” до города San Juan – столицы Пуэрто-Рико. В маленькие поездки багаж предпочитаем не брать, только то, что влезает в ручную кладь + фототехнику. Если что-то не помещается – без сожаления оставляется дома. На удивление, до Пуэрто-Рико не так уж близко лететь, около 4 часов от Хьюстона, что даже дальше, чем до заграничной Коста-Рики. Самолет очень осторожно огибал всю южную береговую линию США, вплоть до Флориды, после чего быстро-быстро почесал напрямую к острову, чтобы ненароком не вляпаться в ураган. Как обычно с юга к Пуэрто-Рико подлетать в тот момент было нельзя – сильно штормило, и развернулась нехорошая зона низкого давления.

Рейс считается внутренним, как между штатами; прилетели в локальный терминал, вышли, никакого контроля, красота! На улице та же жара и влажность, что и в Хьюстоне в начале осени, 27-30°С. За 5 минут добрались на фирменном шаттле “Hertz” до прокатной конторы, где у нас был забронирован small SUV, т.е. крохотный такой джипик. На деле же оказалось, что крохотных нет в наличии, и за те же деньги – $150 за три дня, нам выдали здоровенный Jeep Wrangler Unlimited, с полным приводом, военного болотного цвета, с откидной крышей. К слову сказать, это была одна из самых больших машин на дорогах Пуэрто-Рико, что довелось увидеть.

Ситуация с машинами на острове получше, чем в Белизе; много новых Тойот, Мерседесов и BMW. Ездят они, правда, нога за ногу, редко превышая 40-50 mph при разрешенных 60, и почти никогда не включают поворотники. От аэропорта Сан-Хуана нам нужно было добраться в пригород Liquillo (примерно 40 минут на восток), где была заказана гостиница на берегу океана. Вечер пятницы почти сразу же дал о себе знать, на дорогах царили пробки. Зато это позволило оглядеться по сторонам и признать, что не так сильно окрестности Сан-Хуана отличаются от своих штатовских собратьев. Те же огромные плазы, знакомые эмблемы супермаркетов Wal-Mart, K-mart, Sams club, Radio Shack, слегка разбавленные местными Gigantico и Amigos.

До Ликуийо удобно добираться по шоссе номер 3 с небольшими заскоками на платный участок ($1.50). Полицейские машины деловито сновали в потоке, переливаясь разноцветными лампочками, но никого не останавливали, просто следя за порядком.

Не доезжая пары километров до Luquillo, увидели поворот к деревне Fortuna, и знак нашей гостиницы “Yunque Mar”.
В Пуэрто-Рико какие-то дикие цены на отели, если сравнивать остров с другими Центральноамериканскими владениями; если удалось найти жилье менее чем за $100, то можно сказать, что повезло. Гостиница “Yunque Mar” понравилась еще по фоткам с сайта, где я и забронировала три ночи по $77.

Когда же начала пробивать название на разных туристических порталах на предмет отзывов, то в числе множества положительных попался очень забавный. Двое молодых людей, парень и девушка, распинались по поводу того, что отель расположен в жутком гетто, где они, мол, даже из машины побоялись выйти. “Собаки на улице бегают, на обочинах ветки и мусор. Жутко!” Подумалось, что ребята, наверное, ни разу не выезжали за пределы собственного заднего двора где-нибудь в вылизанном и стерильном пригороде в Техасе или в Кентукки, раз вид бегающих собак поверг их в такой шок.

Отель оказался что надо, прямо на берегу, с собственным пляжем и рестораном-верандой, на которую по утрам заползали красно-синие Атлантические крабы.

Номер можно смело брать без ocean view, т.к. большая часть времени всё равно проводится на пляже, либо где-то на осмотре достопримечательностей, возвращаясь в четыре стены только для того, чтобы уснуть. Персонал прекрасно говорил по-английски, очень вежливые; в ресторане действовало guest menu с маленькими ценами. Выпив в честь приезда по бокалу прохладной кокосовой Пина-Колады (изобретенной как раз в Пуэрто-Рико), мы оставили вещи в номере, и поехали ужинать в Old San Juan, старую часть города.

Прямое шоссе туда не идет, нужно пользоваться связкой дорог 3+26+25, и далее – через длинный мост. Череду вывесок McDonald’s, Subway, Pollo Tropical вдруг прорезала неоновая надпись “Condoms world: reparacion e fabricacion”. Наверное, всё же перевод отличный от того, что первым делом приходит в голову. Не думаю, что в Пуэрто-Рико так туго с предметами второй необходимости, что приходится их штопать 🙂 На пару минут заглянули в местный супермаркет на предмет ознакомления с тем, что пьют пуэрториканцы в смысле алкоголя. Выбор спиртного очень скудный, пиво всё импортное, за исключением посредственного Medallia light; да популярны крохотные бутылочки (187 мл) полусладкого вина “Capriccio”. Видно, что на острове пьют напитки совершенно другого градуса.

В 7 часов уже окончательно стемнело, но старый город заливали бесчисленные огни, в том числе и от круизных судов, стоящих в гавани. Запарковав в гараже машину, мы немного потусовались с народом на набережной. Местный люд отличался большим разнообразием цвета кожи, от молочно-белых, до иссиня-черных. Большинство людей полные, даже дети и подростки; девушки сильно красились и отдавали предпочтение обтягивающим складки маечкам, и хищному, загнутому внутрь маникюру, также обожаемому секретаршами с моей работы. На улицах города толпилась туристическая полиция. Причем я не утрирую – полицейские были везде, буквально у каждого банкомата, ресторана, на площади, на углах. Миновав группы цветных домиков, обрамлявших тротуары, подошли к цели – ресторану “Amadeus”.

У нас есть знакомый, побывавший, наверное, в нескольких десятках стран; так вот он считает “Амадеус” лучшим рестораном из тех, где ему довелось перекусить. Честно сказать, на нас не произвел какого-то особого впечатления, но место достойное, один раз можно зайти. Длинный коридор от входа упирался в классический сад внутри дома, как принято в Мексике. Мы выбрали столик недалеко от сада и напротив кухни, чтобы иметь возможность наблюдать за ухищрениями повара. Взяли местную рыбу люциан (red snapper) и шикарного тунца (ahi tuna), сравнимого с гавайским; на десерт – coconut creme brulee (мням!), красного вина. Место недешевое, оставили там под стольник, плюс 15% чаевых включены в счет, чего в принципе я не люблю и не одобряю. К концу ужина подтянулась группа музыкантов, играя что-то карибско-веселенькое на гитарах и маленьких барабанах. В общем, вывод таков: очень любезное обслуживание, великолепная еда как по вкусу, так и по оформлению, но дорого. Решайте сами, стоит ли “Амадеус” вашего посещения.

На обратном пути к гаражу встретился настоящий, классический… жулик. Белый, высокий, и хорошо одетый мужчина подбежал к нам у самого входа на парковку, спросил, говорим ли мы по-английски. Получив утвердительный ответ, будто бы облегченно вздохнул: “Ну наконец-то, хоть кто-то на этом острове его поймет”. Дык, говорим, дядя, за углом патрули туристической полиции, они тоже умеют. Но мужик не слушал, а принялся втирать хорошо отрепетированную речь “лохам” по поводу того, что его буквально 2 минуты назад обокрали, и в общем, не дадим ли мы ему денег в долг, а заодно и адрес квартиры, где деньги лежат отеля, в котором остановились, чтобы он мог нам занести при случае. Гы-гы, забыл только спросить, когда нас в отеле не будет 🙂

Закончив речь-пятиминутку, дядя умолк, выжидающе глядя. Илья с минуту тоже молчал, а потом сказал: “Слышь, мужик, если ты хочешь, чтобы твоя “ботва” сработала, запишись на курсы актерского мастерства, что ли… А то никто не купится”. Развернулись, и пошли к машине. На полпути я обернулась и увидела, что жулик стоит с полуоткрытым ртом, глазами по 2 пятака, и смотрит нам вслед… Занимальщик, блин.

Вернувшись в гостиницу, застали на веранде этакую мини-вечеринку в стиле латино. Повеселились с народом часик-другой, не обходя вниманием вкуснющие Пина-Колады. На пляж накатывал ночной прибой; легкий бриз шелестел листьями пальм и невесомыми платьями дам. Где-то там в темноте океана бушевала буря. Прогноз погоды по телевизору “обрадовал”: ураган Felix стал 2-й категории, идет южнее острова, на Арубу.

Часть 1-я   |   Часть 2-я   |   Окончание  

Катерина Андреева.
Хьюстон, США – Пуэрто-Рико, Карибы
Сентябрь, 2007.

Фотографии:

Puerto Rico 2007

Puerto Rico 2013

Related posts:

Пуэрто-Рико: Эль-Морро на защите острова Круиз по Южным Карибам. От Барбадоса до Сент-Томаса. Окончание Кемпер-путешествие по Исландии (и кусочек Гренландии). Обзор