Andreev.org: Фотодневники путешествий

Гавайи, Большой Остров: полет на вертолете к текущей лаве

Содержание:

Вступление: о Большом острове, подготовка к путешествию, приезд
День 2: северная часть острова, район Kohala
День 3: залив капитана Кука и древняя гавайская деревня
День 4: национальный парк вулканов
День 5: полет на вертолете к текущей лаве и тропический ботанический сад
День 6: самая южная точка США и пляж из зеленого песка
День 7: обсерватория на вершине горы Mauna Kea; гавайский снег; луау

День 5-й. Kalapana (деревня, стертая с лица земли лавовым потоком 1997 года) – Ahalanui (подогреваемый вулканом естественный бассейн) – парк “Лавовые деревья” (Lava Tree state park) – Hilo (главный восточный город Большого Острова) – полет на вертолете к текущей лаве (желательно) – Гавайский тропический ботанический сад (обязательно!!!) – Saddle road (дорога, построенная военными; кратчайший путь из Хило в Кону).

Переночевав в спартанских условиях в кемпинге, и перекусив в близлежащем кафе, мы решили еще раз объехать несколько кратеров по дороге Crater Rim drive. С утра пейзаж производил мистическое впечатление: стелющийся по земле пар вперемешку с туманом, тихий подземный рокот, и только-только просыпающееся солнце. В пределах видимости не было ни одного человека, ни одной машины, только мы и природа. Когда солнце окончательно показалось над горизонтом, наш джип уже мчался на восток по 11-му шоссе.

Не доезжая 10 миль до Хило, мы свернули на 130-ю дорогу, ведущую к юго-восточному побережью острова, куда в настоящий момент стекает лава. Целью было попасть на место несуществующей деревни Kalapana, откуда мы надеялись увидеть лаву.

 

На обычной машине не доехать, т.к. периодически дорогу пересекали застывшие лавовые языки, и чтобы продолжать движение нужно было переезжать через них. Спустя несколько миль, увидели запрещающий знак, ехать или идти дальше могли только авторизованные персоны. Но где наша не пропадала! Сделав вид, что не умеем читать по-английски, мы обогнули знак, и направились к океану, надеясь увидеть впадающую в него лаву.

 

Идти нужно осторожно и близко к краю не подходить. В парке уже был несчастный случай, когда козырек лавы обрушился в воду вместе с туристами. Желания оказаться на их месте у нас не было, поэтому проявляли максимум осторожности. В результатеб вышли на утесб и увидели лавовые трубы, застывшие буквально несколько месяцев назад. Текущей лавы не было. Ну что же, оставался единственный выход в погоне за ней – вертолет.

 

Нанять пилота, отвезшего бы нас к кратеру, решили в Хило. По пути туда заехали к естественному бассейну на вулкане. Он отделен от океана небольшой дамбой, через которую понемногу просачивается вода, подогреваемая затем подземным лавовым током. Очень приятно плавать в такой комфортной водичке в окружении пальмовых деревьев. Дорожную усталость как рукой снимает. Бассейн называется Ahalanui, довольно популярен среди местных жителей, поэтому побыть в одиночестве вам не удастся.

 

Освежившись, продолжили свой путь на восток по 132-й дороге к парку “Лавовые деревья”. Пока ехали, терялись в догадках, что же это такое? И вот какую информацию удалось узнать. Как я уже писала, восточная часть острова очень дождливая (дождь идет примерно каждые полчаса). Естественно, вся растительность буйно цветет и пребывает постоянно во влажном состоянии.
Несколько десятков лет назад, через это место угораздило пройти лавовому потоку. Обычно, лава сразу сжигает все на своем пути. Но на этот раз ситуация была другая. Лава просто огибала стоящие мокрые деревья, и плыла дальше. Дерево постепенно выгорало внутри такого горячего одеяла; но и лава остывала на его мокрой поверхности, теряя свою текучую способность. В результате, мы увидели поляну с высокими лавовыми столбами, полыми внутри. Некоторые из них уже заросли мхом, и были похожи на огромные пни. На других были видны птичьи гнезда, хозяева которых наполняли воздух своими трелями.

Время двигалось к полудню, пора было собираться в Hilo. Заехали в город с южной стороны по все той же 11-й дороге. Через несколько миль показался международный аэропорт “Hilo”, где мы надеялись найти вертолетного пилота. Въезд на парковку перегораживал блокпост; откормленные детины в форме проверяли документы у всех в машине, а не только у водителя. Джип им чем-то не понравился, и они даже попросили открыть багажник. “Попросили” это мягко сказано, скорее это напоминало приказ. Ни здрасте-до свидания-спасибо мы так и не услышали. Сразу нахлынули родные забытые ощущения :) Ну вояки, они и есть вояки.

Припарковавшись, направились в здание аэропорта в поисках фирм, предлагающих туры на вулкан. Вертолетные компании расположены в отдельном терминале, через который проходят только “вертолетные” пассажиры.
Какую же фирму выбрать и не прогадать? Вопрос решился сам собой. Подходя по очереди ко всем, мы узнали, что почти нигде нет мест, кроме как у двух компаний. Служащие с сожалением разводили руками, и спрашивали: “Почему мы не сделали резервацию?” И в самом деле – почему? Признаться, этот вопрос мне даже в голову не пришел, в следующий раз будем умнее. Оставшиеся две фирмы предлагали места на вертолеты через 2 и 5 часов.
В результате естественного отбора, победила компания “Sunshine helicopters”, оперирующая 5-местными небольшими вертолетами A-star с романтическим названием “черные красавицы” (“black beauties”).

Вертолет отправлялся только через час, поэтому мы решили съездить в Хило перекусить, и слегка осмотреть город. Он скорее напоминает одноэтажный поселок городского типа (долго вспоминала расшифровку аббревиатуры “пгт”) с двумя крупными улицами, утопающими в зелени.
Не спеша двигаясь по одной из них, мы въехали на полуостров, где располагались основные отели Хило. Мимо них проходила тенистая аллея “banyan drive”, названная в честь обрамляющих её баньяновых деревьев. Баньян – очень интересное дерево, может расти почти без почвы. Чтобы как-то держаться на поверхности, выпускает наружу корни, которые упираются и поддерживают уже существующие ветви. В результате, получается огромный ствол, состоящий из стволов поменьше; объять его можно только большой компанией людей. Подивились на заморское чудо, перекусили в небольшом придорожном Cafe 100 (очень дешево и вкусно!), и поехали в аэропорт.

Перед посадкой в вертолет нам прочитали инструкцию по технике безопасности, выдали спасательные жилеты, свернутые в тугой узел, и крепившиеся к поясу (на случай, если приземлимся на воду), и познакомили с пилотом. Им оказался симпатичный и веселый мужчина лет 50, очень дружественно к нам отнесшийся. Пилот оказался полиглотом, смог произнести даже несколько русских слов :)

 

Вертолет системы A-star – небольшая черная, сверкающая на солнце машина, сразу понравился. Сопровождающие люди помогли нам занять свои места, и попросили надеть огромные наушники с микрофоном, через которые теперь можно было поддерживать связь с пилотом. Итак, полетели!

 

 

Как вы понимаете, вертолет сразу отрывается от земли, без всякого разгона. По правилам, мы должны были лететь не ниже 150 метров, но на деле, пару раз опускались почти до земли. Пилот очень увлекательно рассказывал о местности, над которой пролетали: о плантации макадамских орехов, старой расписной церкви; деревне, разделенной ровно пополам лавовым потоком 5-летней давности.

 

Наконец, мы сделали головокружительный вираж над океаном, и подлетели к лавовой пустыне. Пилот спустился ниже, и мы увидели настоящую лаву, сжигающую встречные деревья. Её поток с размаху вливался в лес, не оставляя ему ни единого шанса. Продвигаясь против течения лавы, подлетели к самому месту извержения Pu’u O’o Vent.

 

Пилот опустил вертолет совсем низко, и наматывал круги вокруг кратера, давая нам возможность хорошенько разглядеть настоящую горячую лаву. Она лениво текла широкой полосой; дальние от шахты края уже остывали, и предстояли не в ярко-оранжевом, а в красновато-сероватом, угасающем цвете. Вот и сбылась мечта, двухдневная погоня за “живой” лавой увенчалась полным успехом.

 

Покружив по окрестностям около получаса, мы снова очутились в пределах города Хило с его пышной растительностью. После мягкой посадки и фото сеанса с пилотом и его “черной красавицей” на память, вновь были готовы к приключениям.

Следующей точкой нашего маршрута значился гавайский тропический ботанический сад. Из Hilo примерно 10 миль на север по красивой, обрамленной цветущими кустами, дороге. Вход в парк $15, только кеш. Довольно немалая цена для заведений такого рода, но оно того стоит. Перед входом в сад вас побрызгают репеллентом против насекомых, выдадут карту, и зонт на всякий случай.

 

Сад расположен в долине, окруженной со всех сторон джунглями, с теряющейся в них пологой лестницей. Когда она закончилась, мы сразу попали в пальмовые заросли, в гуще которых журчал небольшой тройной водопад Onomea Falls, переходящий в одноименный ручей.

 

Вдоль него раскинулись геликоновые заросли. Геликония – очень интересное растение; её листья вполне можно принять за цветы, настолько они красивы.

 

Рядом с зарослями соседствовал небольшой лес, состоящий из растений, напоминающих большой факел. Они называются torch ginger, и привезены с острова Св. Маврикия в Индийском океане.

 

Пройдя через плотное кольцо уже знакомых баньяновых деревьев, мы вышли к заливу Onomea Bay, на берегу которого росло несколько “железных” деревьев (iron tree) с очень прочной древесиной.

 

Не спеша, вышли к озеру лилий, в котором плавали разноцветные японские карпы.

 

Но главная изюминка сада – это уголок орхидей. Каких только форм и расцветок там нет: и устрашающая орхидея-паук, и древесная её родственница, больше похожая на гроздь съедобных ягод, и миниатюрная фиолетовая, не больше 3 см в диаметре.

 

Вдоволь налюбовавшись прекрасными цветами, и пройдя через заросли папоротников и колючих кустов, проследовали к выходу.

 

 

Начинало смеркаться, а мы были все еще на восточном побережье. Кратчайший путь в Кону оттуда – по дороге номер 200 (west), более известной как Saddle road (седловая дорога). Она была построена в военное время (в 1942 году), и не предназначалась для обычного трафика. Её 2 узенькие полосы постоянно прыгают с холма на холм, и в конце концов проходят между двух вулканов Mauna Loa и Mauna Kea.

На всем протяжении дороги (53 мили) вы не встретите ни одной заправочной станции, поэтому перед выездом проверьте уровень бензина. Кстати, многие компании по прокату машин запрещают ездить на арендованных автомобилях по Saddle road, так что будет не лишним проверить и эту информацию. Если на встречу нет машин, то лучше ехать посередине – уж очень разбиты по краям узкие полосы. На дороге есть две военные заставы, проезжать через них можно беспрепятственно, но если увидите военную технику, типа танков и Хаммеров, то лучше уступить дорогу (на всякий случай :)

Вправо и влево от дороги раскинулось бескрайнее лавовое поле – продукт деятельности двух вулканов, смотрящих друг на друга. В общем, если нужно быстро попасть из Хило в Кону (или наоборот), то Saddle road – идеальное решение, особенно если у вас джип.

 

Получив несказанное удовольствие от поездки, мы прибыли в наш кондоминиум, от которого уже отвыкли за день, проведенный в спартанских вулканических условиях. С удовольствием поужинав на веранде (суши из Sushi Shop – отличное место со смешными ценами; расположено в North Kona shopping center), отправились на боковую восстанавливать силы для последующих приключений.

Часть 1-я   |   Часть 2-я   |   Часть 3-я   |   Часть 4-я   |   Часть 5-я   |   Часть 6-я   |   Часть 7-я  

Катерина Андреева.
Мемфис, Теннеси – Большой Остров, Гавайи
Май, 2002.

Фотографии:

Большой остров, Гавайи

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

2 thoughts on “Гавайи, Большой Остров: полет на вертолете к текущей лаве

  1. Vlad
    August 5, 2011

    Спасибо. Зато ехать не надо, если остановиться в Коне.

  2. Vlad
    July 28, 2011

    Скажите пожалуйста, можно слетать на вертолёте к действующим вулканам прямо из Коны, там же есть аэропорт. Или обязательно надо ехать в Хилу?

    >> Катрин: Можно из Коны. Только дороже, т.к. лететь дальше, топлива больше расходуется.