Andreev.org: Фотодневники путешествий

Мексика: дорогами Юкатана. Фоторассказ. Часть 3.

Содержание:

День 1-й: приезд в Мексику
День 2-й: заповедник Селестун и дорога в Кампече
День 3-й: города индейцев Майя – Эцна и Ушмаль
День 4-й: Чичен-Ица, Прогресо, и возвращение домой

День 3-й. Маршрут: руины древнего города Эцны (Edzna) – дорога через поселения индейцев Майя – обед в деревне Santa Elena – Ушмаль (Uxmal) – ночевка в окрестностях Чичен-Ицы.

Переночевав на вилле Кампече в весьма комфортабельных условиях, выписались рано утром, взяв курс на восток от города. Там, в гуще юкатанских джунглей, была спрятана Эцна, древний майский город, запланированный нами для посещения. К нему удобно подъезжать по шоссе 261, известного также под названием Long route. Всего 55 км на юго-восток, через китайское поселение China, через совсем уж мелкие, безымянные деревеньки, однако щедро утыканные топесами (в одной насчитали подряд 20 штук), и вот показался вход на территорию раскопок.

 

С каждого взяли по 33 песо. Персонал не говорил по-английски совсем, но из испанского монолога я поняла, что нас просят расписаться в регистрационной книге, кто такие, да откуда. Под столбиком с десятком “Mexico, Mexico, Mexico…” теперь гордо красуется начертанное кириллицей “Россия”. Действительно, Эцна не входит в программу посещения у иностранных туристов. В основном, мы видели небольшие группы местных школьников во главе с учителем, изучающих руины.

Все майские города, в принципе, похожи друг на друга. Сначала попадаешь на обширное пустое поле, засеянное травой, за которой тщательно следят; а потом взгляд падает на пирамиды, колонны, постаменты. Города эти занимают довольно большие площади, постройки отнюдь не стоят близко друг к другу. Поэтому наличие удобной и устойчивой обуви очень важно, особенно если забираться по ступеням пирамид.

Не стала исключением и Эцна. С подстриженного поля была хорошо видна ладная пирамидка, слева от неё возвышался огромный холм с колоннами наверху, а справа тянулись ступени древнего стадиона. На нагретых солнцем камнях нежились темные и белесые игуаны, с черными поперечными полосками. Илья не удержался, легонько дернув одну за хвост, отчего та, возмущенно фыркнув, скрылась в щели под камнем.

 

Edzna на майском языке означает “Дом гримас”, известна с более раннего периода, чем основные города Майя. Как предполагают археологи, случилось это потому, что в Эцне селились дважды. В первый раз в районе 400 в. до н.э. на территории обосновались мирные индейцы-фермеры. Именно они ответственны за разветвленную систему каналов, по которым дождевая вода подводилась к полям.
Однако, в 150 г. н.э. город был оставлен, возможно из-за конфликта с другим племенем, либо эпидемии. Прошло 500 лет, и в Эцне поселились новые индейцы, начавшие строительство тех самых пирамид, которые можно видеть сегодня. Во вторую фазу город полностью возродился, став к тому же основным торговым центром в этой части Юкатана.

 

Справа от главной лужайки (Main Plaza) располагалась ступенчатая платформа, напоминавшая пирамиду, которую растянули по горизонтали. Она называется Nohochna (Большой Дом), с её ступеней более чем удобно было наблюдать за ритуалами, проводимыми на лужайке.

 

С торца поля пристроилась небольшая, 11-метровая пирамида South Temple. Необычность её в том, что спереди вместо ступеней у пирамиды находится наклонный пандус, местная архитектурная особенность.

 

Примыкает к пирамиде Ball Court – место для игры в мяч. Месоамериканская игра в мяч – игра на выживание, проигравшую команду во главе с капитаном приносили в жертву. Кольцо, в которое нужно было попасть мячом, находилось на высоте 2-3 человеческих ростов; узкое, чуть больше диаметра мяча. Руками во время игры пользоваться было нельзя.

 

Настало время исследовать Большой Акрополь. Он отделен от лужайки при помощи невысокой стены Temazcal, где проводилось ритуальное очищение паром; а по бокам возвышались (да и теперь есть) две красивые пирамиды. Но главное строение в Акрополе и во всей Эцне – это Building of the Five Stories.

 

5-уровневая пирамида вздымается ввысь на 35 метров, а увенчивает её небольшой храм с длинными колоннами. На каждом уровне расположены кельи, которые черными глазницами дверей смотрят на лужайку.

 

Во внутренних помещениях пирамиды всегда полумрак, за исключением нескольких минут на закате солнца. Пирамида построена так, чтобы солнечные лучи пронизывали её насквозь перед самым своим исчезновением. Тогда создавалась иллюзия, что из пирамиды бьет свет прямо вниз, на ритуальную лужайку. Можно только предполагать, что происходило в головах индейцев при виде такого зрелища.

 

Мы решили обязательно залезть на самую вершину пирамиды. Лестничная платформа не производила очень страшного впечатления, однако посередине был проложен канат для слабых духом. И дернуло меня обернуться с полпути назад! Такой же ужас можно испытать, встав на перила балкона, этаже так на четвертом. Лестница стремительно уходила вниз под углом чуть ли не 75 градусов; как по ней спускаться было совершенно непонятно.

 

Воздух тем временем раскалился до 40 Цельсиев. Взмокнув и свесив языки на плечо, все же доползли до самого верха. Как хорошо было привалиться спиной к холодным стенам храма, да и взявшийся откуда-то прохладный ветерок пошел на пользу. Сверху открывался великолепный вид на всю Эцну, и даже гораздо дальше.

 

Кроны деревьев разнообразных оттенков зеленого, сливались в одно большое море, над которым вместо чаек парили грифы. Один уж очень пристально к нам стал присматриваться, прикидывал наверное – годимся мы ему на зубок, или еще надо подождать.

 

Настала самая страшная часть в ползании по пирамидам – спуск. Вцепившись обеими руками в тот самый канат, над которым высокомерно хихикала на подъеме, я бочком, бочком поползла вниз.

 

Где-то на середине удалось уговорить себя отцепить одну руку, а дальше совсем легко стало идти, как по обычной лестнице. Фотографии не передают, к сожалению, всей перспективы сверху. Но можно смело сказать, что лазать по пирамидам не только интересно, но и страшновато.

По выходу из Эцны обнаружилось, что времени вполне хватает, чтобы посетить и более известный Ушмаль. Только добираться до него предстояло не по шоссе, а сетью мелких местных дорог.

За пределами человеческих поселений джунгли смело подступали к дорожному полотну, жадно проглатывая обочины. Миновав мелкую деревню Cayal, повернули направо по 261-й (есть знак к Ушмалю). Покрытие слегка испортилось, появились трещины и небольшие ямы. В чистом поле между деревнями Хопельчен и Муленчен повстречали группу белых молодых людей. Выглядели они по здешним понятиям настоящими пришельцами: девушки в длинных, “русских” сарафанах, мальчики в косоворотках и пастушьих шляпах. Что делали белые люди, да еще так странно одетые, в центре юкатанских джунглей, осталось для нас загадкой.

 

Над дорогой стали появляться необычные гнезда. Свитые какими-то искусными птицами, они свисали целыми гроздьями с веток. Некоторые очень аккуратные, другие – с торчащими во все стороны травинками. Мы немного покараулили, надеясь, что покажутся хозяева гнезд, но они нас полностью проигнорировали.

 

В деревне Паланчен дорога по обыкновению не пошла насквозь, а вместо этого принялась петлять по закоулкам. Плюясь на топесы, перегораживающие путь через каждые 50 метров, мы, тем не менее, имели возможность хорошо осмотреться вокруг. По улицам прохаживались женщины Майя в традиционных белых платьях-huipiles с цветастой вышивкой по подолу и груди. Обычные такие женщины, только на головах они носили не шляпки от солнца, а глубокие миски с маисовыми зернами. Передвигались при этом очень шустро, перебегая в разных направлениях дорогу перед машиной, не делая ни малейшего движения руками для поддержания миски на голове. То ли опыт тому причина, то ли строение черепа, а может и маленький рост. Ни одна из женщин Майя не превышала на глаз 1,40 м. Мужички в Паланчене разъезжали исключительно на трехколесных таратайках-рикшах, оставляя хождение пешком женскому полу.

С юга въехали из Кампече в штат Юкатан. На этот раз пограничники решили нас остановить. Один подошел, спросил, говорим ли мы по-испански. Прикинулись одуванчиками, сказали, что нет. Погранец попросил один паспорт, открыл его на какой-то старой визе, то ли греческой, то ли белизской, с умным видом тут же закрыл, кивнул, и пожелал счастливого пути.

 

Не доезжая до Ушмаля десятка километров, остановились в небольшом поселке Santa Elena, в ресторане “El Chac Mool” на окраине. Выглядел он очень миленько, весь в цветах, красочный. Хозяйка, неговорящая по-английски, встретила в дверях, проводила к понравившемуся столику единственных посетителей.

 

Внутреннее убранство ресторана составляли многочисленные развешанные по стенам маски Майя, расставленные вдоль стен фигурки пирамид и статуи бога дождя, в честь которого было названо заведение. Еда предлагалась самая традиционная – Conchinita pibil – мясо с сальсой из артишоков, апельсинов, помидоров, лука. Все запечено в банановых листьях, с бобовым пюре в качестве гарнира. К этому полагались еще два лаймовых супа. Вот это вещь, особенно в жару! Приятный, слегка кисленький суп, с кусочками цыпленка, болгарского перца и помидор, одновременно утолил и жажду, и голод.

 

За десять минут добрались до Ушмаля. За парковку, ограниченную шлагбаумами на въезде и выезде, берут 10 песо. Билетик лучше сохранить, его требуют, чтобы выпустить машину со стоянки.

 

Вход на территорию раскопок стоит 95 песо, но с нас почему-то взяли полцены. Оказалось, правило есть на Юкатане – по воскресениям и праздникам музеи берут 50% стоимости. Народу было мало, белых совсем не видели, лишь небольшие группы мексиканских ребятишек в школьной синей форме.

 

Поклонение богу дождя – Чак Мулу, “Небесному Змею”, видно в Ушмале везде. Его лепные маски с длинными носами смотрят буквально со всех фасадов зданий. Эта часть Юкатана всегда испытывала недостаток воды (нет рек), поэтому доброе расположение бога дождя было для индейцев особенно важно.

 

Ушмаль (Uxmal) на майском наречии означает “Троекратно воздвигнутый”, хотя на самом деле город отстраивали целых пять раз. Пирамиды и различные постройки складывали из известняка теплого оттенка, добываемого в близлежащих холмах.

 

На входе большинство туристов буквально столбенеет при виде необычной Пирамиды Волшебника (Casa del Advintino).

 

У неё овальное основание и закругленные углы, а если посмотреть с высоты птичьего полета, проекция пирамиды похожа на круговую мышцу рта.

 

По замыслу она и представляет собой рот воображаемой маски Чак Мула, занимающую территорию в несколько километров. Похоже, что стереометрическое воображение у древних индейцев работало просто отлично. К Пирамиде Волшебника можно подойти вплотную, но подниматься, к сожалению, нельзя.

 

 

Это самая впечатляющая пирамида, что мы видели в путешествиях, включая и белизский Шунантунич, и посещенную позже Чичен-Ицу.

 

После волшебной пирамиды, в сопровождении любопытных полосатых игуан, тропинка вывела к Квадранту монашек.

 

Cuadrangulo de las Monjas представляет собой прямоугольник-лужайку, окруженную с четырех сторон четырьмя разными храмами.

 

В них вырублены дверные проемы 74 комнат-келий, выходящие в центр лужайки. Фасады всех четырех храмов пестрят носатыми масками Чак Мула.

 

Выглядят они отнюдь не дружелюбно, особенно те, что украшают углы.

 

В восточном храме посередине прорублена арка, через которую можно выбраться из квадранта на длинный луг, пестрящий в тот момент полевыми цветами. Даже луг в Ушмале имел свое предназначение – на нем играли в мяч. Ворота-кольцо сохранилось в оригинальном исполнении, по виду такое же, что видели в Эцне.

 

Жара давила на головы нещадно. По курсу показалась еще одна пирамида, по виду меньше той, что на входе, однако с громким именем Gran Piramide. На неё разрешалось залезать, хотя желающих по такой жаре было немного.

 

Что делать – полезли, не уходить же из Ушмаля без традиционного обзора сверху. 32 метра вверх по не самой крутой лестнице (в Эцне было страшнее), и опять перед глазами разлилось зеленое море древесных крон.

 

В целом, на Ушмаль достаточно часа-полутора, чтобы не спеша осмотреть основные пирамиды и второстепенные строения. Народу с каждой минутой становилось все меньше, даже надоедливые игуаны куда-то запропастились.

 

На выходе с места раскопок есть отличный сувенирный магазин с невысокими ценами, где можно приобрести хорошо сделанные каменные настенные маски, календари-круги Майского летоисчисления, глиняную посуду.

 

По первоначальному плану мы прикидывали заночевать в Санта-Елене. Я даже сделала бронирование комнаты в небольшой гостинице. Но дурная голова ногам покоя не дает, и нам подумалось – а зачем тут сидеть целый вечер, когда можно доехать до окрестностей Чичен-Ицы? Время приближалось к 5 вечера, до Чичен-Ицы было 130 километров. Судя по опыту, дороги между деревеньками не так плохи и разбиты, как о них рассказывали, за два часа должны доехать.
Бронирование отменить не получилось, телефона не было, а с лету бунгало в деревне не нашли. Мысленно извинились. По прилету в Хьюстон меня ждало обидное письмо от хозяина гостиницы на тему “я вас так ждал, так ждал, а вы…” Было очень стыдно.

Тем временем, мы доехали до деревни Ticul, где дернуло почему-то заправиться, хотя индикатор бензина показывал чуть меньше половины бака. Просто это было более-менее крупное поселение, дальше ожидалась совсем уж глушь, не хотели рисковать. Полчаса мы плутали по Тикулю в поисках заправки. Обращение к помощи местного населения ни к чему не привело.

Я: – Señor, donde esta la gasolinera? ( – Сеньор, где у вас тут заправочная станция?)
Прохожий: – Derecho, señora. ( – Прямо, сеньора)

Оk, едем прямо, заправки нет. Сворачиваем на поперечную улицу, диалог повторяется слово в слово. Если верить жителям Тикуля, так прямо пойдешь – к заправке придешь, налево пойдешь – к заправке придешь, направо – то же самое :) Самое смешное, что в принципе так и вышло. Плюнув на всё, принялись кружить по деревне по часовой стрелке, и каким-то образом таки выехали к нужному месту. Бензин стоил 6,6 песо за литр ($2,40 за галлон).

 

За Дзаном дорога стала однополосной, без разметки. Вверх-вниз, вверх-вниз прыгало покрытие, прорезая хищные джунгли, оттяпавшие обочины. Между деревнями Mani и Tiabo поперек нашего пути просвистел хайвей на Мериду. И конечно, на этой развилке стояла шикарная, блестящая заправочная станция на десяток колонок. Так что мы совершенно зря потеряли время в Тикуле.

Кстати, хочу порекомендовать туристический журнал “Yucatan today”. Это двуязычное издание, распространяется бесплатно в гостиницах, на заправках, в туристических местах. Статьи там очень хорошо подобраны, охватывают самые интересные уголки полуострова, к тому же есть подробные карты. Именно с помощью карты из этого журнала мы сумели не потеряться в юкатанских джунглях.

За хайвеем потянулись негостеприимные места. Деревни мельчали на глазах: Mayapan, Katamayek, Sotuta… Испортилась дорога, походившая теперь на решето из-за ям. Вечерние длинные тени пересекали поперек весь обзор, в глазах из-за них пестрело, ямы не просматривались, проваливаясь в черноту.

Напряжение последнего часа в дороге стало сказываться, накатила усталость. Но к тому времени мы уже оказались в окрестностях городка Piste, базы для исследования Чичен-Ицы. Стукнулись в первую попавшуюся гостиницу. Ей оказалась симпатичная “Piramide Inn”, утопающая в цветах. На своей территории гостиница разрешает ставить палатки за небольшую денежку. Ну а комната обошлась нам в 410 песо ($38). В ближайшей лавочке купили мексиканского “Modelo”, и остаток вечера провели в теплом, гостиничном бассейне, отдыхая от дороги.

Часть 1-я   |   Часть 2-я   |   Часть 3-я   |   Часть 4-я  

Катерина Андреева
Хьюстон, США – Юкатан, Мексика
Сентябрь, 2006.

Фотографии:

Celestun
Campeche
Chichen Itza

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

10 thoughts on “Мексика: дорогами Юкатана. Фоторассказ. Часть 3.

  1. Zelda
    April 19, 2011

    На вопрос о том, кого же все-таки приносили в жертву (капитана выигравшей команды или проигравшей), до сих пор не существует однозначного ответа. Ученые по-прежнему бьются=)

  2. Саша
    June 2, 2010

    Дорогие ребята! Понравились ваши подробные рассказы. Собираемся на 2 недели в Тулум, Юкатан.Можно ли там снять квартиру?
    Спасибо. Саша.
    >> Katrin: Ответила в гостевой.

  3. Julia
    September 8, 2008

    Замечательный рассказ и фотографии! Единственное замечание — во время игр с мячом жертвовали капитаном выигравшей команды, так как это была особая честь, принести богам самого сильного игрока.
    А, да, чипсами лепешки становятся, когда их зажарят в масле.

  4. Katrin >>
    April 3, 2008

    Да, нет – еще и рукой махнули, мол, прямо езжайте.

  5. Алексей
    April 3, 2008

    Услышав слово “Derecho” надо было ехать вправо, а не прямо :))

  6. Белка
    March 27, 2008

    да красота необычайная

  7. Саша Антонов
    March 21, 2008

    Объязательно когда то поеду туда в отпуск

  8. Странная зверушка
    March 21, 2008

    Вы и в Белизе побывали?
    С удовольствием читаю ваши отчеты, спасибо! Что касается деревенских дорог, так они у них не в пример российским )) Не считая самодельных неровностей возле поселков конечно. Они по-моему вобще не парятся – кладут поперек дороги канат и вуаля, можно ставить лоток с чипсами :)

    >> Катрин: :)))
    Спасибо! Про Белиз здесь:
    http://www.andreev.org/travel-story/travel-to-belize-part1.html

  9. forever young
    March 21, 2008

    прочла все три части поездки на юкатан. спасибо,очень здорово!