По Греции на автомобиле. Around Greece by car.
Путешествие в оливковую страну.

Содержание:

День 1-й: подготовка к путешествию, приезд в Грецию
День 2-й: исследование Афин: Акрополь
День 3-й: исследование Афин: холм Ликавиттос
День 4-й: остров Санторини: Ия
День 5-й: остров Санторини: винный музей и ослики
День 6-й: континентальная Греция: Дельфы, Фермопилы, Волос
День 7-й: подъем на Олимп
День 8-й: святые Метеоры
День 9-й: Загория
День 10-й: полуостров Пелопоннес, мост Рио-Антирио, Chlemoutsi, древняя Олимпия
День 11-й: полуостров Пелопоннес: Каламата, Mystras, дорога до Нафплиона
День 12-й: античный Эпидавр, Коринфский канал, Аттика, возвращение домой

День 2-й. Маршрут: Акрополь – Агора – завтрак в кафе “Олива” – национальный археологический музей – Монастираки – центральный рынок – храм Зевса Олимпийца – таверна “The 5 Brothers” – ночная съемка города с крыши отеля.

Первое утро в Греции началось для нас ровно в шесть. Отлично выспавшись на удобной гостиничной кровати, теперь были полны сил и желания изучать Афины. В пропавшем маленьком чемоданчике находилось в том числе и зарядное устройство для батареек фотоаппарата, и мы очень надеялись на его возвращение. С собой было три батареи, каждой хватило бы кадров на 300-400, что в принципе достаточно на 2-3 дня; но кто его знает – может в Афинах снимки расходуются в повышенном темпе.

По совершенно пустым улицам Плаки, пересекаемым лишь котами да собаками, подошли к основанию Акрополя в районе касс. Из прикрепленного объявления узнали, что сегодня (18 мая), международный день музеев, и соответственно, предоставляется бесплатный вход. Мало того, что удалось сэкономить 30 евро, так еще решили в этот же день съездить в археологический музей (запланированный на день позже), раз пошла такая игра. В Акрополь начинают пускать в 8 утра, в запасе у нас был целый час на исследование окрестностей.
Слева от входа возвышался тот самый холм Ареопаг (Areopagus), уже совсем плоский, значительно утоптанный персами и турками во время осады Акрополя. Напомню, что холм назван в честь бога Ареса, обвиненного в убийстве сына Посейдона, но оправданного советом верховных богов. С тех пор, по легенде, на холме стали слушаться дела об убийствах.

 

Наверх можно забраться по узкой лестнице, выдолбленной прямо в камне. Это, конечно, не высота Акрополя, но вид открывается чудесный, на древнюю Агору внизу и холмы на горизонте. С Ареопага нам так же хорошо были видны рабочие-реставраторы в синих комбинезонах, съезжавшиеся к Акрополю со всех сторон на мопедах. Мы спустились по другой стороне холма на маковое поле перед Агорой. Вход туда был также на замке, и нам ничего не оставалось, как не спеша побрести обратно к Акрополю.

Без пяти восемь по утренним улочкам продребезжал военный грузовичок, остановившийся аккурат у кассовой будки. Из кузова выскочило полдесятка солдат в греческой форме, с винтовками наперевес. Они построились, что-то прокричали, после чего колонной вошли в ворота, бережно неся свернутый сине-белый полосатый греческий флаг. Лишь после них, немногочисленным ранним туристам было позволено войти в Акрополь. Очень рекомендуется приходить именно к открытию, чтобы выиграть хотя бы час перед приездом первых туристических групп.

 

Акрополь (Acropolis) – главная древняя святыня западной цивилизации, величественно возвышается над Афинами, и виден почти из любой точки города. Первые храмы на холме воздвигнули в микенскую эру, в честь богини Афины. Люди проживали на Акрополе до 6 в. до н.э., но в 510-м году Дельфийский Оракул провозгласил, что отныне Акрополь (“верхний город”) должен использоваться только для божественных церемоний. Может настроение у Оракула было плохим в тот день, кто знает… Тут удачно подоспели персы, снесшие дотла основную часть зданий на холме, так что греки сэкономили силы на демонтаже строений, и всерьез принялись за постройку новых. Акрополь превратился в город-храм, став зенитом достижений греческой архитектуры того времени.

Ансамбль на Афинском Акрополе начали создавать при Перикле, одержимом идеей объединения всего греческого мира во главе с Афинами (450 г. до н.э.). Были воздвигнуты Пропилеи – ворота-вход на Акрополь, Парфенон – храм богини Афины, храм богини победы – Ники, храм Эрехтейон с Кариатидами, и создана статуя Афины-Промахос. Все работы проводились под руководством выдающегося греческого скульптора Фидия. После завершения ансамбля, Фидия обвинили в незаконном присвоении драгоценной части строительных материалов, после чего сослали на Пелопоннес, где он не скучал, а создал еще целый ряд архитектурных шедевров.

 

Шли века; храмы Акрополя подвергались медленному разрушению от погодных условий, природных катаклизмов и иностранных захватчиков. Особенно досталось Акрополю в 1687 году, когда венецианцы предприняли атаку на турков, у которых в Парфеноне на тот момент был устроен пороховой склад. Всё, конечно, взлетело на воздух; не только Парфенон превратился в развалины, но пострадали и остальные храмы.

 

В 19-м веке “подкузьмил” британский посол Джеймс Элгин, потихоньку вывозивший греческие произведения искусства в Англию. До сих пор значительная их часть находится в Британском музее, несмотря на просьбы греческого правительства вернуть награбленное. Не исключено, что во время посещения Акрополя, вы столкнетесь с активистами движения по возвращению ценностей на родину, которые попросят вас отдать свой голос, и подписаться под коллективной петицией.

Сейчас Акрополь внесен в список объектов мирового наследия; реставрационные работы идут уже очень давно, в том числе при помощи иностранных археологов. Находки не увозятся далеко, а выставляются прямо в местном музее. Там же находятся оригиналы статуй Кариатид с портика храма Эрехтейона. К сожалению, современный городской воздух не идет на пользу мрамору, превращая его в пористый известняк, поэтому настоящие Кариатиды спрятаны в запаянное помещение с системой климат-контроля.

На входе каждому посетителю выдается подробный буклет со схемой Акрополя. Мы решили не терять время, а сразу же отправиться к Парфенону через ворота Пропилеи, пока его не заполонили массы туристов. Он воздвигнут на вершине Акрополя, являясь самым большим дорическим храмом Греции, исполненным целиком из пентеликского мрамора. Парфенон нес двойную функцию: служил сокровищницей, где хранились государственные денежки, а также был домом для статуи Афины-Парфенос.

Статуя, выполненная Фидием из дерева с золотым покрытием, возвышалась над смертными на 12 метров, и считалась одним из чудес света древнего мира. Для лица, рук и ног статуи Фидий использовал слоновую кость, а на месте глаз сверкали драгоценные камни. В правой руке Афина держала статуэтку Ники-Виктории, а в левой – копье, обвитое змеем. В 426 г. статую перевозили в Константинополь, после чего она бесследно исчезла с лица земли. Может спрятана сейчас в какой-нибудь частной коллекции…

 

Сам Парфенон предстал перед нами в полуразрушенном состоянии, в лесах; но даже в таком виде чувствовалась его мощь. Самые лучшие ракурсы для фотографий расположены с углов; если фотографировать “в лоб”, то строение будет выглядеть слишком плоско. Кстати, гений Фидий сумел создать оптическую иллюзию: основание Парфенона слегка вогнуто, а украшающие его колонны самую чуточку расходятся к наружи. Из-за этого храм выглядит совершенно правильным и ровным для человеческого глаза, хотя со стереометрической точки зрения таким не является.

 

На торцах Парфенона предусмотрено по 8 колонн, а на длинных сторонах – по 17. Верхняя часть богато украшена скульптурами и барельефами. С востока – сценой битвы афинян с гигантами, с юга – борьба лапитов с лесными кентаврами, с запада – сражение афинян с амазонками, а с севера – сцены Троянской войны.

Обогнув Парфенон по периметру, и полюбовавшись по пути на афинские виды, открывающиеся с вершины, мы оказались у флагштока с тем самым стягом, что утром привезли военные. Посмотрев вниз, можно было заметить каменные укрепления, сделанные для поддержки холма-Акрополя. С этой стороны Афины выглядели по-другому, но тоже не слишком организованно, и слегка “бардачно”. Я не имею в виду под этим ничего негативного; ну вот просто строение города такое, особенное.

 

После смотровой площадки мы заглянули в местный музей, нашли IX зал с Кариатидами за стеклом. Фотографировать там запрещено, смотрительницы ходят буквально по пятам, бдят, и если честно – мешают. Не то чтобы хотелось сделать контрабандный снимок, просто тяжело абстрагироваться и наслаждаться экспозициями, когда чуть ли не в ухо тебе напряженно дышат.

 

Отдохнув на лужайке с маками перед Парфеноном, мы направились к выходу из Акрополя, задержавшись по пути у храма Эрехтейона. По древней легенде, именно здесь произошло состязание Афины и Посейдона за право названия новоиспеченного города своим именем. Верховный совет богов постановил, что выиграет тот из участников, кто произведет наиболее ценную вещь для смертных. Афина создала оливу – символ мира и благополучия. Посейдон ударом трезубца высек великолепного коня (Пегас тоже его создание) – персонификацию военного искусства, силы и доблести. Победительницей признали Афину, посчитав, что олива более пригодится людям, нежели конь.
Но в построенном храме все равно прославляли обоих богов, и Афину, и Посейдона, и в довесок к ним мифического афинского царя Эрехтея, в честь которого и назвали святилище, чтобы богам не было обидно.

 

Эрехтейон (Erechtheum) – самый необычный храм Акрополя; в отличие от дорического Парфенона выполнен в ионическом ключе. Он состоит из трех частей разных размеров для компенсации неровностей поверхности холма: главной залы, северного, и южного портиков. Южный портик украшают всемирно известные статуи Кариатид, названные так потому, что женщины-модели были родом из Карии. На данный момент в окружении нежных цветов красуются гипсовые копии; оригиналы четырех мы уже посмотрели в музее. Ещё одну, настоящую, умыкнул посол Элгин, который продал её Британскому музею. Судя по всему, англичане не собираются возвращать статую.

 

Ранее на картинках портик с Кариатидами казался нам величиной чуть ли не с Атлантов в Питере. На самом деле он совсем небольшой, хотя женские фигуры и выполнены в размере, чуть превышающем стандартный человеческий.
Налюбовавшись на древности, очутились у выхода, и были ошарашены надвигающейся толпой. С трудом продрались сквозь шумную разноголосицу, и скорей-скорей побежали к выходу, остановившись лишь за воротами. Не представляю, как можно ходить по Акрополю таким стадом; деликатная атмосфера места напрочь уничтожается пусть не специальным, но отрицательным воздействием толпы.

 

Пока основная туристическая масса задержалась на Акрополе, у нас было немного времени, чтобы посетить Агору в тишине и спокойствии. Сопровождаемые лишь хохлатыми удодами, обогнули холм Ареопаг с севера, войдя в древнюю Агору.

 

Смотрительница на раскладном стульчике лишь внимательно нас оглядела, не сказав ни слова. В обычные дни вход платный; покупается либо отдельный билет (4 евро), либо действует комбинированный, приобретенный в кассе Акрополя.
Древняя Агора традиционно рассматривалась греками как тусовочное место: здесь была и рыночная торговля, и дискуссионные политические клубы, и выступали со своими идеями философы во главе с Сократом. По аналогии с поговоркой “все дороги ведут в Рим”, древние афиняне говорили “все дороги ведут к Агоре”.

 

Место очень тихое и красивое; буйные заросли луговых цветов пробиваются сквозь камни, оливковые деревья создают приятную тень, а все вместе пахнет летом и скошенной травой. Основные точки посещения в Агоре – храм Гефеста, колоннада Attalos, и церковь Святых Апостолов. Нам еще приглянулась небольшая церквушка Agios Nikolaos Ragavas в самом дальнем углу, выполненная в византийском стиле. Афиняне очень любят справлять в ней свадебные церемонии, считается, что место приносит удачу в семейной жизни.

 

Храм Гефеста хорошо виден из любой точки Агоры, расположен на высоком холме, в окружении бесчисленных олив и можжевеловых кустов. Периодически в зарослях взгляд натыкался на тётенек-смотрительниц. Они не прятались, но и не так чтобы попадались на глаза, просто сидели на стульчиках с газетками и смотрели за порядком. Интересная, однако, в Афинах традиция в музеях.

Храм Гефеста (Temple of Hephaestus) – наиболее сохранившееся здание в дорическом стиле во всей Греции. Ранее он был окружен кузнечными мастерскими, автоматически подпадавшими под защиту бога Гефеста. 34 колонны храма до сих пор исполняют свою прямую функцию, поддерживая треугольную крышу; а восточный фриз открывает посетителям изображения 9 из 12 подвигов Геракла. Не знаю, как в середине дня, но утром мы были единственными людьми в этой части Агоры.

После храма Гефеста насквозь прошли через крытую колоннаду (Stoa of Attalos), построенную при короле Атталосе II (~ 160 в. до н.э.), полностью восстановленную американцами в середине 50-х годов прошлого века на деньги Рокфеллера. Внутри колоннады есть музей Агоры, где выставлены все находки с места раскопок; можно заглянуть при желании.

 

Время приближалось к 10, а у нас еще не было во рту и маковой росинки. Для позднего завтрака решили вернуться в Плаку, по пути посетив еще одну Агору, на этот раз Римскую.

 

По большей части Римская Агора предстает как кучка руин, восстановительные работы в процессе. Но можно полюбоваться на хорошо сохранившуюся Башню Ветров (Tower of the Winds), 8-угольное строение, спроектированное астрономом Андроникусом, и выполнявшее функции компаса, клепсидры, флюгера и солнечных часов.

 

Спустившись в Плаку, расположились на мягких диванах в кафе “Олива”, прямо на открытом воздухе.

 

В это же время туда ввалилась группа младших школьников, человек 20 во главе с учительницей. Но вели они себя хорошо, не сильно галдели, да и нам было интересно понаблюдать за греческими детьми.

 

Остальные посетители кафе не обращали на них никакого внимания, занятые завтраком, традиционно состоящим из микроскопической чашечки кофе, сигареты и газеты. Наши люди. Я вот утром тоже есть совсем не могу, часов до 11-12, но в отпуске аппетит, как ни странно, активизируется.

 

Самые распространенные едальни в Греции – таверны, работающие с утра до позднего вечера, предлагающие широчайший ассортимент. Но есть и специализированные заведения. Например, hasapotaverna – ресторанчик при мясном рынке; biraria – таверна, в которой все блюда подаются с пивом; psistaria – там уважают мясо-гриль; psarotaverna – рыбное место.

Завтракать греки начинают довольно поздно, да и остальные приемы пищи смещены по времени. Обедать не садятся раньше двух, а ужинать вообще после 10. Чтобы завтрак оказался поплотнее, можно заказать свежеиспеченную питу; с сыром называется tyropita (наш любимый вид), а со шпинатом – spanakopita. Кроме того, в таверне “Олива” предлагали и блины с ветчиной, сыром и грибами, а также фраппе.

Frappe очень известный напиток по всей Греции; когда не знаете что заказать, берите его. В длинном стакане смешивается растворимый кофе, сахар и сгущенное молоко со льдом, после чего подается посетителю вместе с трубочкой. Отличная вещь, особенно в жару.
Большинство таверн в Афинах обустроено не стульями, а диванами, особенно уличные павильоны. Как утонешь в мягких подушках, вытянешь уставшие ноги, так и уходить не хочется; хороший маркетинговый расчет со стороны хозяев заведений. Но город ждал, и собрав волю в кулак, мы отправились на дальнейшее изучение столицы.

 

Так удачно выпавший “день музеев” стал причиной изменения первоначального плана, в результате чего мы поехали в национальный археологический музей. Только предварительно заскочили в отель, позвонили в авиакомпанию по поводу потерянного багажа, но ничего нового не узнали.

 

Археологический музей (National Archaeological Museum of Athens) расположен в стороне от Плаки, в районе Omonia – Exarchia. Добраться решили на метро, во-первых, удобно, а во-вторых было любопытно, как оно у греков устроено. Ближайшая к гостинице станция “Acropolis” обозначалась привычной буквой “М”. Внизу в вестибюле билеты продавали и тётеньки в окошках, и автоматы, чьими услугами мы решили воспользоваться. Всё оказалось предельно просто: суешь денежку (80 евроцентов на одного), нажимаешь кнопку, получаешь напечатанный билет. А вот дальше пошли удивительные вещи. В афинском метро не оказалось турникетов со страшными, хлопающими деталями. Вместо них на высоте человеческого роста возвышались желтые ящики-сканеры, к которым снизу надо было поднести билет. Т.е. по идее в метро можно пройти свободно, если вас не смущает возможный вариант получения штрафа в размере 30 евро.

Стены вестибюля сделали застекленными, за которыми таинственно мерцали артефакты, найденные во время прокладывания линий метро. В районе Акрополя земля оказалась настолько урожайной, что каждый ковш экскаватора поднимал на поверхность целые россыпи амфор. Поезда в метро ходят очень часто, каждые 3-4 минуты.

Без проблем доехав до станции “Omonia”, мы вышли на улицу 3-го сентября, окруженные бесчисленным количеством народа и оглушенные афинским трафиком. То ли был какой локальный час пик, то ли еще что, но движение выглядело жутко и хаотично. Особенно страшили мотоциклы, совершающие опасные маневры в массовых количествах. Свернув на улицу Marni, мы не торопясь плыли в потоке греков в сторону музея. За пределами Плаки греческий народ выглядел по-другому, одевались преимущественно в черные и коричневые цвета, никаких там мини или декольте, всё довольно скромно.

Национальный археологический музей хорошо виден издалека. В этот день люди подтягивались к нему со всех сторон, все же бесплатный вход, но потом как-то умудрялись рассредоточиться по залам, так что давки не было. Фото-рюкзак попросили сдать гардеробщице, в музее запрещена фото- и видеозапись в любой форме.

В первую очередь нам хотелось найти золотую посмертную маску Агамемнона, что оказалось делом не хитрым. Маска находилась под стеклянным колпаком с десятком сигнализаций, прямо перед входом в центральный зал; пропустить её невозможно. Она относится к так называемым “микенским находкам”, сокровищам из могил в Микенах, раскопанных Генрихом Шлиманом. Кроме маски, Шлиман нашел и Вазу воинов, которую считал главной добычей в своей карьере.

У стен красовались стеллажи с золотыми кубками из Вафио – городка близ Спарты, известного захоронениями в форме улья. Экспозиции медицинских инструментов наводили ужас; они выглядели вполне современно, включая гинекологические зеркала и стоматологические зонды. В другом зале людей притягивали фрески Фиры с острова Санторини, отлично сохранившиеся настенные росписи. Существует мнение, что эти фрески изначально находились в мифической Атлантиде.

Ну и, конечно, коллекция скульптур совершенно уникальная, от мраморных, до бронзовых. Тут тебе и представители архаического периода – Kouros – молодые люди с несильно выраженными анатомическими подробностями, выполненные явно под влиянием египетской культуры; и огромная голова Зевса с отдельной рукой, по ширине как две человеческие ноги. В табличках даны сноски, откуда привезен мрамор для скульптур: Delos, Persian и др. Статуи очень старые (5 в. до н.э.), поэтому часто невозможно догадаться, что они держат в руках, так и указывается “uncertain”.

Из бронзовых самые впечатляющие: двухметровая “Youth of Antikythira” с острова Antikythira, “Посейдон” (“Poseidon”), “Жокей” (“Horse with the Little Jockey”), поднятые со дна морского у мыса Artemision в начале 20-го века, и “The Marathon Boy”.

Чтобы совсем доконать потрясенных посетителей, в последнем зале устроена выставка достижений греческого гончарного мастерства, а также амфоры. Сонмы красивейших бутыльков, черно-белые вазы-лекифы, терракота с искусной черной росписью из Аттики, терракота с красной росписью времен Перикла, амфоры вытянутые, сплюснутые, с двумя ручками, с одной, и вообще без оных; конусообразные чаши с глазами, которые нельзя поставить на стол; да чего там только не было!

К концу второго часа мозг уже отказывался воспринимать нахлынувшую на него волну древностей, пора было выходить. Музей нам понравился необыкновенно, несмотря на то, что в отпусках мы предпочитаем другой вид отдыха.

К середине дня накатила усталость, организм давал понять, что все еще считает данное время суток техасской ночью. Надо было где-то пересидеть пару часиков, и мы в тихом темпе побрели в сторону Монастираки.

 

Монастираки (Monastiraki) – старинный торговый район Афин, расположенный к северо-западу от Плаки, и основанный турками во времена оттоманской империи. Название произошло от слова “монастырь”, одна из церквей которого, Pantanassa church, до сих пор возвышается напротив станции метро.
Рыночная торговля в Монастираки представлена на любой вкус, от ювелирной до блошиной. Найти здесь можно абсолютно всё, что пожелает ваша душа: самовары, военную китайскую униформу, драгоценности, старинные книги, столовое серебро, кожаные куртки, и прочее, прочее, прочее.

Блошиный рынок (Flea market) раскинулся в окрестностях площади Plateia Avissynias, особо многолюден по воскресениям, обладает атмосферой настоящего восточного базара, где торговаться не только можно, но и нужно. Кроме рынков в Монастираки полно цивильных магазинов с красиво оформленными витринами и забавными манекенами.

Перед погружением в мир торговли, мы осели в ближайшем уличном кафе, заказав гирос, тцатзики и мясной шашлычок-сувлаки. Цены оказались раза в два ниже, чем в Плаке. Гирос (gyros) – закуска на ходу, что-то вроде шавермы, когда продавец срезает мясо острым кинжалом с вращающегося, метрового штыря. Нарезка укладывается в кулек-конвертик, куда может быть добавлен йогурт тцатзики, помидоры, лучок. Отличный, горячий перекус, к тому же очень сытный.

По улице шныряли цыгане с бубнами, даже сделали попытку подойти к нашему столику, но были посланы. Чернокожие марокканцы занимались своим привычным делом – продавали на расстеленных по земле белых простынях CD с музыкой. Недалеко от нас в кафе появилась стайка девушек, привлекших всеобщее внимание, в обтягивающих майках, больших очках и мини юбках; гречанки так не одеваются. И точно – полилась украинская мова. К слову, греческие мужчины носят совсем невыразительную одежду, черного или мышиного цвета, и в целом напоминают инженеров советских времен.

 

Закончив перекус, мы отправились в сторону центрального рынка, посмотреть, как устроена продуктовая торговля, а может чего-нибудь и прикупить. Мясные ряды ломились от туш; продавцы (все мужчины) больше походили на ресторанных зазывал. Они стояли не за прилавком, а перед, всячески стараясь привлечь внимание потенциальных покупателей. Их белые халаты были грязнущие, все в кровавых разводах, и мы постарались быстрее проскочить эту секцию.

Однако, при мясных рядах работал и ресторанчик-столовка. Еще дома прочитали про патсу (patsa) – густой супчик из потрохов, очень уважаемый рабочими греками, и недооцененный иностранцами. Утверждалось, что это блюдо из разряда “любовь/ненависть с первой ложки”. Морально мы приготовились его попробовать, но запах, царивший в мясных рядах, отбил весь аппетит и желание заглядывать в столовую.
Помнится, когда в старших классах в школе приходилось подрабатывать в продовольственном магазине, я старалась подальше находиться от деревянного топчана, на котором рубилось мясо. Тяжелый, кровавый дух неприятно шибал в нос, запомнившись на всю жизнь.

 

В рыбной секции рынка дела обстояли куда лучше. Продавцы располагались на положенном им месте за прилавком, одетые в резиновые сапоги и такие же фартуки. Да и грех было закрывать собой то многообразие морского мира, что мы там увидели.

 

Больше всего поразили контейнеры с ктулхами-осьминогами, фиолетовыми щупальцами вываливающиеся наружу. Россыпи кефали, окуней, креветок всех размеров, кальмаров да крабов красовались в идеальном порядке на ледяных подушках. Цены не радовали. Даром, что Греция – морская страна, а вот поди ж ты, морепродукты очень дороги. Кило барабулек 26 евро, больших креветок – 12, крабы/осьминоги по 7-10 евро за штуку.

 

Мясной и рыбный рынки размещались под крышей в павильонах, а через дорогу от них, на открытом воздухе начиналось фруктово-овощное-ореховое царство.

 

Чаны с фисташками и сушеными абрикосами, изюмом и грецкими орехами, фиги, горы черешни, японских слив, так и притягивали. В отличие от рыбных, цены приятно удивили, благодаря чему соблазнились на черешню по 1,75 за кило (привет хьюстонской по $3.99 за фунт!) и локву вообще по евро за килограмм.

 

Греческий язык на рынке знать не обязательно, все прекрасно объясняются на пальцах.

 

Разморенные солнышком, пошли отдохнуть в гостиницу на пару часиков, где нас поджидала радостная весть – привезли чемоданчик! Всё было на месте, и даже линза не разбита и не поцарапана. Чудеса.

 

Когда до заката оставалось полчаса, решили сходить к Храму Зевса-Олимпийца, протестировать линзу, валявшуюся неизвестно в каких условиях, а заодно закончить музейный бесплатный день. От гостиницы до храма было минут 7 пешком, достаточно лишь перейти оживленную улицу Leoforos Vasilissis.

 

Храм Зевса-Олимпийца (The Temple of Olympian Zeus) – самый гигантский во всей Греции, превышает своими размерами даже Парфенон. И хотя он не сохранился полностью, из 104 колонн осталось лишь 15, но и их достаточно, чтобы представить – каким было строение в изначальном виде. Входная плата в обычные дни 3 евро. На закате колонны изумительно подсвечивались садящимся солнцем. Стоять рядом с ними было страшновато, человек внизу казался настоящим микробом по сравнению с этими коринфскими гигантами.

 

Храм начали строить в 6 в. до н.э., а закончили лишь через 700 лет. Строители готических европейских соборов явно взяли данный факт на вооружение 🙂 На момент завершения постройки, у власти находился император Hadrian, который приказал возвести внутри статую Зевса, а рядом – свою собственную, причем почти такого же размера. Надо ли говорить, что вскоре обе статуи исчезли с лица земли, какому богу такое понравится?! Поваленные временем и иностранными захватчиками колонны также испарились, их унесло ураганом 1852-го года.

 

Вечером народа в парке не было совсем, представилась отличная возможность побегать со штативом везде, где хотелось, обойти холм с колоннами вдоль и поперек, и конечно, не уставать удивляться способности древних греков возводить такие махины.

 

С этой точки Парфенон отлично виден справа, нависающий над городом, но солнце также светило с его стороны, делая съемку затруднительной. А для храма Зевса лучшего света и нельзя было придумать; колонны казались хорошо очерченными и рельефными на фоне синего с облачками неба.
Минут через 10 подошла билетерша, поинтересовалась, сколько времени нам еще нужно, а то пора закрывать ворота. К тому моменту мы исследовали все, что планировали, и поблагодарив тётеньку, направились обратно в Плаку.

 

До позднего вечера бродили по сувенирным лавочкам, даже прикупили чего-то. В одном из магазинчиков русская продавщица спросила по-английски: “Чем я могу вам помочь?” Но после ответа: “Тем-то и тем-то, а вообще мы по-русски отлично понимаем”, сказала “Я сейчас”, и больше не появлялась 🙂
Интернет-кафе в Плаке дороговаты, но люди с привязанностью к виртуальному миру не пожалеют 2-3 евро за 30 минут. Да, забыла упомянуть, что со снятием денег нет никаких проблем, банкоматы расположены на каждой улице. В нашем случае они не брали никакой комиссии, что оказалось приятным сюрпризом.

 

Недалеко от Римской Агоры решили поужинать в таверне “The 5 Brothers”. Зазывалы ресторана, все мужчины в чёрном, усердно выполняли свою работу, то бишь расписывали проходящим мимо туристам прелести заведения. Нас проводили к уютному столику под оливковым деревом. Справа в развалинах грелись коты у прожекторов (научились у римских сородичей :), слева играл на мандолине уличный музыкант, на столе таинственно мерцала и подмигивала свеча. Идиллию нарушили вездесущие цыгане, принявшиеся совать мне в руки крошечный букетик цветов. Недобро посмотрев, Илья так на них рявкнул, что цыган сдуло и отнесло от ресторана на сотню метров. На месте хозяев таверны, я бы озаботилась “цыганской проблемой”; впечатления от места стремительно понеслись вниз.

Мы не были сильно голодны, поэтому ограничились оливками, тцатзики, fish roe salad, двумя бокалами пива, и хлебом. Надо сказать, что в течение всего путешествия старались на закуску брать тцатзики, так как хотели посмотреть (и попробовать), чем он отличается в разных регионах Греции. Самым лучшим, на наш взгляд, оказался тцатзики на острове Санторини, и у подножия Метеор; но я опять бегу впереди паровоза.

Тцатзики (tzatziki) – это кремовый йогурт, перемешанный с натертым огурцом, с добавлением чеснока, иногда мяты, тертой моркови, и политый сверху оливковым маслом. Казалось бы, проще не бывает, как он может так сильно отличаться в разных местах? Однако, это факт. Где-то йогурт делают кислее, где-то солёнее, где чеснок забивает все остальные ароматы…

Тцатзики, как и оливки (elies) перечислены в меню под заголовком “mezedes”, т.е. закуски. Туда же относился и заказанный мной салат из икринок. Taramosalata – пюре из икры барабулек или карпа, смешанное с хлебными крошками. Пользуется особой популярностью во время поста, но и в остальную часть года активно потребляется. После закусок в меню обычно идут рыбные блюда (Psaria); мясные (Kreas), куда входят мусаки и шашлыки-сувлаки; овощная секция (Lachanika kai salatika) и десерты (Glyka).
“Глика” показалась созвучным с “липко”, липко – значит много сахара, т.е. десерт, хоть одно более-менее понятное слово. Под шапкой “Глика” в греческом меню могут упоминаться и сухофрукты, и сладкий йогурт с медом (giaourti kai meli), и фиги, выдержанные в вине, и различная выпечка, и известные всем русским “восточные сладости”: нуга, пастила, рахат-лукум и халва.

Официант, приняв небольшой заказ, скривился, видимо рассчитывая на большие чаевые. В довершение негативных впечатлений от таверны “The 5 brothers”, нам принесли счет на 24 евро. Хмыкнув, пришлось сложить столбиком цены за всё съеденное, показать товарищу обведенную в кружок цифру “18”. Прохвост не растерялся, а заявил, что изначально озвученная 24 – это, оказывается, номер столика, мы, дескать, не поняли. Ага-щаз. Терпеть не могу врунов! Чаевых он, конечно, от нас не дождался; добавим сюда и отрицательную рекомендацию места.

 

Афины вовсю сверкали ночными огнями. Мы вернулись в гостиницу, прихватили из номера бутылочку Пелопоннесского “Agiorgitiko”, которое все было недосуг попробовать, и полезли на крышу отеля. Подсвеченные стены Акрополя нависали прямо над головой.

 

Именно в это время суток пришло осознание, что холм – не просто сборище храмов, а самая настоящая крепость. Ночные Афины выглядели лучше дневного города, т.к. не было видно нагромождения белых коробок-домов, лишь лампочки в окнах.

 

Повернув штатив влево, запечатлели кусочек оживленной улицы L.Vasilissis с проносящимися машинами.

 

Справа – туристов, расходящихся по отелям; а вдали – ритмично мигающие огоньки на холме Ликавиттос, куда планировали отправиться на следующий день.

 

Приговорив “Агиоргитико” на свежем воздухе и закончив эксперименты с разными выдержками, вернулись в номер. Первый полный день в Афинах оказался очень запоминающимся; хотелось надеяться на то же и на протяжении остального путешествия.

Часть 1-я   |   Часть 2-я   |   Часть 3-я   |   Часть 4-я   |   Часть 5-я   |   Часть 6-я  |    Часть 7-я   |   Часть 8-я   |   Часть 9-я   |   Часть 10-я  

Часть 11-я   |   Часть 12-я  

Катерина Андреева.
Хьюстон, США – Греция
Май, 2006.

Фотографии: