Andreev.org: Фотодневники путешествий

По Греции на автомобиле. Фоторассказ. Часть 8.

По Греции на автомобиле. Around the Greece by car.
Путешествие в оливковую страну.

Содержание:

День 1-й: Подготовка к путешествию, приезд в Грецию
День 2-й: исследование Афин: Акрополь
День 3-й: исследование Афин: холм Ликавиттос
День 4-й: остров Санторини: Ия
День 5-й: остров Санторини: винный музей и ослики
День 6-й: древние Дельфы, Фермопилы, Волос, дорога в Литохоро
День 7-й: подъем на Олимп
День 8-й: святые Метеоры
День 9-й: Загория
День 10-й: полуостров Пелопоннес, мост Рио-Антирио, Chlemoutsi, древняя Олимпия
День 11-й: полуостров Пелопоннес: Каламата, Mystras, дорога до Нафплиона
День 12-й: античный Эпидавр, Коринфский канал, Аттика, возвращение домой

День 8-й. Маршрут: центральная Греция – святые Метеоры – монастыри на скалах – Kastraki – переезд в Ioannina – ночевка в Пераме.

После Олимпийского восхождения организмы решительно отказались от пеших походов на какое-то время. К тому же, следующий день был спланирован в качестве автомобильного перегона через центр Греции, что пришлось как нельзя кстати. Брони на гостиницу у нас не было, поэтому план был заночевать либо у самих Метеор, либо проехать дальше на запад, если будет время и желание.

Рано утром мы взяли обратное направление от Олимпа по уже знакомому шоссе Е75. Интересно, что те толлы, где платили мзду полтора дня назад, были закрыты (в смысле проехать можно бесплатно), зато другие исправно собирали денежки, те же 2 евро. Похоже, что их расписание строго привязано к первой или второй смене, и по идее, можно подгадать так, чтобы путешествовать нахаляву.
Съехав с шоссе в городке Larisa на перпендикулярную первой дорогу Е92, держали путь прямо поперек Греции. Миновав город Trikala – родину бога врачевания Асклепия, а также один из главных автобусных центров страны, через 20 км въехали достигли окрестностей Метеор.

Олимп - Метеоры

 

Слово “Метеоры” происходит от греческого прилагательного “meteoros”, то бишь “висящий в воздухе”. Несмотря на то, что месту хочется приписать волшебные свойства, ничего мифического в нем нет. Когда-то скалы, так впечатляющие сегодняшних туристов, были дном древнего моря. Ветра и время превратили их в башнеподобные изваяния неприступного вида. Именно эта особенность побудила монахов к постройке монастырей на вершинах башен-скал. Они искали покоя и уединения, не желая пересекаться с всё пребывающими в Грецию турецкими силами (14 век).

 

Сами скалы не цельные, имеют в основе смесь осадочных пород, известняка, мрамора, серпентинита, соединенных песком и сланцевой глиной. Всего было построено 24 монастыря, но до наших дней сохранилось лишь 6. Все действующие, красивые каждый на свой манер, притягивающие как паломников, так и обычных любопытствующих туристов.

 

Святые Метеоры входят в программу многих туров, поэтому желательно планировать посещение на утро или вечер, чтобы не пересекаться с толпами. У подножия Метеор прилепились две деревушки – Kalambaka и Kastraki. Первая очень туристическая, современная, заново отстроенная после сожжения нацистами во времена Второй мировой. Kastraki находится в двух километрах от неё, и несомненно сильнее выигрывает за счет великолепных пейзажей и серо-черных скал, поднимающихся прямо за окраиной. В деревне есть мини-гостиницы, интернет-кафе, несколько таверн. В целом, Кастраки – отличный выбор в качестве базы для исследования Метеор.

Хорошая асфальтовая дорога поднималась вверх к скалам прямо от северной границы Кастраки. Дорога непростая, узкая, спроектирована под крутым углом. Туристическим длинным автобусам трудновато на ней поворачивать; приходилось использовать и встречную полосу для маневра.
Исследовать Метеоры лучше начинать с самого большого монастыря Megalou Meteorou (Grand Meteora), построенного на высоченной скале, на уровне 623 метров. Известный также как Преображенский монастырь (Великий Метеор), он был основан в 14-м веке святым Афанасием, и со временем стал богатейшим и наиболее влиятельным из всех монастырей, благодаря сокровищам сербского императора Уроса. Правитель пожелал стать монахом, предоставив всё свое состояние на развитие Megalou Meteorou.

 

Забравшись на самый верх плато, дорога разделилась на две части; левую ветвь пустила к Grand Meteora, а правую – ко всем остальным. У подножия перед Великим Метеором устроена большая парковка, стоят ларьки на колесах, ходят продавцы напитков и закусок; в целом чувствуется, что место живет с туристов. Чтобы добраться до монастыря, придется преодолеть несколько десятков ступеней, вырезанных в толще скалы и поднимающихся зигзагообразно.

 

Жаркий день уже вступил в права, давя на голову всеми 35-ю градусами Цельсия. Вопреки духоте, греческие женщины были укутаны с ног до головы в черное, даже не делая попыток хоть немного оголиться. Кстати, об одежде. В монастыри запрещен вход с открытыми коленями и плечами. Поэтому, всех одетых в шорты просят обмотаться юбками-размахайками, а мужчинам – нацепить бежевые полотняные штаны. На плечи предусмотрены накидки. Всё это барахло грудой лежит у входа и становится доступным после уплаты двух евро в кассе монастыря.

 

Великий Метеор является и самым туристическим, народу внутри видимо-невидимо. Среди толп периодически вальяжно прохаживались толстые монахи с золотыми крестами, одетые в черное.

 

Нам очень понравилась старая монашеская трапезная, в которую можно было заглянуть через дверь. Огромный котел раскачивался над угольями; на простых длинных деревянных столах лежали столовые приборы впечатляющих размеров, изготовленные самими монахами. Также запомнился музей со старинными книгами, фресками, иконами и манускриптами, включая древнейшую греческую рукопись 861-го года, хранящиеся в условиях климат контроля.

 

Посетителей очень привлекает небольшая ниша-стеллаж, в котором на полках расставлены черепа монахов, когда-либо живших в монастыре. Некоторые черепа совсем старые, темные, другие же сияют в полумраке белыми пятнами. На краю монастыря расположена обзорная площадка с очень хорошим видом на остальные монастыри, и на деревушку Кастраки у подножия.

 

Монахи не упустили возможность устройства сувенирной лавки. Но вопреки нашим негативным ожиданиям от подобных мест, магазинчик обладал очень достойным выбором серебряных изделий, бронзы, икон и керамики. Цены – более, чем умеренные, приятная обстановка и монах за кассой.
По выходу из монастыря обнаружили спускающуюся вдоль скалы веревку, с привязанной корзиной-сеткой. Именно таким способом на вершину поднимают провизию и другие нужные в обиходе вещи, а еще очень редко – людей. Существует местная шутка о том, что когда кто-то из туристов, сидя в корзине, спросил сопровождающего монаха: “А как часто меняют веревку?”, монах не задумываясь ответил: “А как порвется, так и меняем” :)

 

Добравшись до парковки под палящим солнцем, мы взяли курс по правой ветке к остальным монастырям.

 

Первым обозначился монастырь Варлаама (Moni Varlaam, 1518), расположенный на 700 метров ниже Megalou Meteorou. Среди ценителей монастырь известен интересными фресками позднего Византийского периода.

 

У входа никто не собирал денежки, и мы погуляли по внутренним дворикам обители совершенно безвозмездно.

 

В целом, если Метеоры для вас – не место паломничества, и не рассматриваются с религиозной точки зрения, то можно зайти в один-два.

 

Снаружи они показались нам более привлекательными, не похожими друг на друга.

 

После Moni Varlaam дорога побежала мимо симпатичного монастыря Rousanou. Moni Agios Varvaras Rousanou (Святой Варвары) приютился под крылышком огромной черно-серой скалы, а внутрь можно было попасть по мостику, переброшенному через пропасть (не для слабонервных).

 

Последним монастырем, куда мы заглянули, стал женский Moni Agiou Stefanou, в самом конце дороги.

 

На удивление, Илью пустили в шортах, только плати. Внутри попали в людской водоворот, таких толп не было даже в Megalou. Для примера, аналогичное скопление людей можно увидеть у фонтана де Треви в Риме, вечером.

 

К сожалению, данный факт помешал оценить монастырь изнутри, и отметившись на обзорной площадке с видом на Каламбаку, мы поскорее выскочили на улицу. Но не тут-то было. К монастырю несло огромную людскую волну. Идти против строя по жаре – не самое приятное занятие, особенно когда тебя так и норовят унести назад. Отдышались только у машины с трудом придя в себя; а народ ничего, брал штурмом женский монастырь. Как сами монахини выдерживают ежедневное нашествие – загадка.

 

На пути назад обнаружился шикарный обзорный выступ-площадка Psaropetra, между монастырями Ag. Stefanou и Ag. Rousanou. Слева от дороги возвышался огромный валун, отполированный тысячами ног. С его вершины отлично было видно и Фессалийскую долину, и череду темных, обмыленных скал-клыков, и конечно же сами монастыри. Особенно хорошо смотрелся Moni Rousanou в профиль, очень гармонично сливающийся с поддерживающей его горой-основанием.

 

Солнце достигло своего пика, фотографировать стало противопоказано, поэтому мы потихонечку поехали обратно в Кастраки.

 

В красивом саду у обочины приметили приятную таверну “Effinoceria”, решив отдохнуть от жары в тени виноградных лоз. Хозяин сносно говорил по-английски, ловко управляясь с уличным грилем в дальнем углу. Мы, конечно, соблазнились на сувлаки – шашлычки с пылу-с жару, запив их полулитром рецины. С видом знатоков почмокали, покивали, мол да, чуть кисловата :) Когда хозяин спросил, как нам сувлаки, по-русски ответили: “Отпад, как вкусно!” Он все понял, довольно заулыбался, показав большой палец. Отдохнув в ресторане часа полтора, решили, что ночевать в Кастраки не будем, а лучше поедем до Ioannina, относительно большого города на северо-западе. Солнце еще высоко, заодно сэкономим время в пути.

Дорога от Метеор до Яннины

 

Яннина располагалась в 130 км к западу от Метеор, и принадлежала региону Epiros, северо-западной части Греции. Дорога от Кастраки в Epiros прорезана в горах Pindos Mountains, очень красива, чем-то похожа на гавайскую “дорогу на Хану”. Повороты, повороты, повороты… Особенно круто она изгибается в районе перевала Katara pass, уносясь зигзагами то вверх, то вниз.

 

В этой части велось строительство туннеля, и, хотя он был закрыт, но небольшая часть под горой всё же функционировала. Две полосы в каждом направлении заметно разгружали трафик; огромные парные вентиляторы под потолком исправно гоняли подземный воздух.
Но большая часть пути в провинцию Epiros проходила все же по поверхности; движение тяжелое, много грузовиков, часты обгоны по встречной. Один раз обгоняющий не успел перестроиться в свой ряд, остановившись нос к носу со встречным потоком. Народ погудел, помахал руками, но, к счастью, обошлось без аварии.

Преодолев горную дорогу к вечеру, мы выскочили на край утеса, с которого вниз уносился шикарный спуск к зелено-голубому озеру Pamvotis. А на западной его стороне приветливо мигали огоньки Яннины. Сам город нам не понравился – типичный южный, бессистемный, с нагромождением улиц и некрасивых домов. На берегу озера есть город в городе, – Кастро – огороженная стенами бывшая турецкая крепость, построенная при Али Паше (начало 19-го века). Внутрь можно попасть через массивные ворота. Мы надеялись пристроиться там на ночлег, но гостиницы просили каких-то странных 70-80 евро за ночь. И это в провинции! Цена не устроила, поиски жилья продолжались. За исключением Кастро, в городе не насчитали ни единой гостиничной рекламы. Мы курсировали по главной улице туда-сюда, огибая толпы тусующихся подростков, но гостиниц не было. Очевидно, что искать надо было где-то в другом месте.

 

Тут я вспомнила, что читала про пригород Яннины – Пераму, которую хвалили за рестораны. Ну а где еда, там и ночлег. Мы развернулись под знак Perama, и через 3 км уже находились в искомом месте. Вывески отелей не заставили себя долго ждать; вот они где притаились, оказывается. По внешнему виду выбрали гостиницу “Persa” на тихой улочке, украшенной цветочными корзинками. Любезный мальчик лет 18 поселил нас в двухкомнатный suite всего за 40 евро. В номере было две кровати, кухня, балкон, телевизор, и даже просторная ванная с окном. Мы настолько устали от мотаний по Яннине, что, не успев разгрузить вещи, и посмотреть толком отснятые за день фотографии, отключились на 12 часов.

 

Часть 1-я   |   Часть 2-я   |   Часть 3-я   |   Часть 4-я   |    Часть 5-я   |   Часть 6-я   |   Часть 7-я   |   Часть 8-я   |   Часть 9-я   |   Часть 10-я

Часть 11-я   |   Часть 12-я  

Катерина Андреева
Хьюстон, США – Греция
Май, 2006.

Фотографии:

Athens
Santorini
Delphi, Olympus, Meteora

 

 

 

 

 

 

 

Zagoria
Peloponnese

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

3 thoughts on “По Греции на автомобиле. Фоторассказ. Часть 8.

  1. Raf
    December 7, 2010

    Да, спасибо за рассказы! Очень живописно, во многих местах сами побывали, но уже прошли годы, и как будто заново посетили. Много новой информации. Благодарствуем ))

  2. Raf
    December 7, 2010

    А мы возвращались из Метеор на авто, в сторону Афин. В июле, арбузной порой. Увидели большую гору арбузов, остановились купить. На макушке горки стоял пожилой грек и кидал арбуза стоявшим внизу людям. Это были, похоже, водители-розничные торговцы, ибо рядом стояли их пикапчики. Английский был им непонятен, пришлось по-гречески. На вопрос, можно ли у них купить пару арбузов старший грек сурово посмотрел на нас и спросил: – апО пу Исте?
    мы отвечаем апо тын Россиа
    посмотрев еще раз на нас, грек махнул рукой, мол, берите.
    Мы: посо плирОнумэ (сколько нам заплатить?)
    Он: вы правда из России
    – Да, а он – с Украины.
    Тут грек просто взорвался! Понятны были только отдельные слова и 100% мимики и жестов: что ж вы, гады, со своей страной сделали! развалили всю! Америка Сербию – пу-пу-пу, а вы ничего сделать не можете, за..анцы!
    Мы стоим, как побитые собаки, все вокруг остановились, молча наблюдают эту сцену. Пауза.
    – дык, скока заплатить-то?
    – идите с глаз моих долой, не нужны мне ваши деньги!
    – спасибо, отец…
    так и ушли с двумя арбузами и раздвоенными чуйствами. Летом 2001 года это было…
    Сорри за многа букофф…

    >> Katrin: Такие моменты и делают всё путешествие! Спасибо, что поделились.

  3. Юлла
    November 10, 2007

    ооо
    спасибо)

    я помню меня Метеоры очень впечатлили… очень там красиво..