Andreev.org: Фотодневники путешествий

Аляска: Хомер и залив Качемак

Содержание:

Подготовка к путешествию: снаряжение, приезд. На пути в Денали
Национальный парк “Денали”: сердце Аляски
Национальный парк “Катмаи”: в окружении медведей
Национальный парк “Катмаи” – 2: медвежьи разборки
Национальный парк “Kenai Fjords”: ледники и заливы южной Аляски
Хомер и залив Качемак: сплав на каяках; возвращение домой

Хомер и залив Качемак. Утром нас разбудили крики чаек. Выбравшись из палатки, застали просыпающееся солнце, встающее из воды, и отплывающие на рыбный промысел суденышки. Быстренько умывшись в близлежащем ручье, покидали палаточные прибамбасы в машину, и взяли курс на Хомер.
Рыбацкий городок Хомер расположился на юго-западной окраине полуострова Кенай. Подъезд к нему удивительный: по самому краю залива Cook Inlet, периодически забираясь на сопки. Где-то за пару миль до въезда, дорога выводит на наивысшую точку одного из холмов, с которого открывается чудесный вид на раскинувшийся внизу поселок и залив Качемак, с убеленными снегом вершинами гор по краям.

Хомер получил свое имя в честь одного любителя приключений, Хомера Пенокока, высадившегося здесь в конце 19-го века в поисках золота. Золотишко он так и не нашел, позже уехав с той же целью покорять Клондайк, а имя закрепилось.
Первую местную дорогу проложили относительно недавно, лишь в 1951 году, завершив период почти полной изоляции городка от окружающего мира. Как ни странно, но Хомер живет не только за счет рыболовства и туристов, но и знаменит… картинными галереями. Кое-кто даже считает город художественной столицей центральной Аляски. Царящая вокруг расслабленная атмосфера притягивает оригинальных личностей, свободных художников и хиппи. Помнится, на Гавайях было совсем не удивительно их встретить, сама природа располагала, но на Аляске… Тем не менее, хиппи в Хомере живут в самодельных вигвамах прямо на берегу залива, и большую часть времени проводят сидя в раскладных креслах у линии прибоя.

Климат в регионе – один из самых лучших на Аляске. Летом температура держится около +20°С, а зимой почти не опускается ниже нуля. К тому же горы Kenai Mountains защищают городок с северо-востока от континентальных холодов.
С вершин холмов также можно заметить узкую песчаную косу, вдающуюся в залив Качемак. Коса называется Homer Spit, протяженностью чуть больше 4 миль. Всё её пространство просто напичкано ресторанами, с возвышающимся по сторонам лесом из мачт. Гавань очень обширная, к докам приписано около 700 кораблей. В основном, конечно, промышляющих туристическим извозом и рыболовством.

С хозяевами одного судна у нас была договоренность на 9 часов утра. Компания “St. Augustine’s kayak and tours” занимается турами на каяках по заливу Качемак в сопровождении гидов. Опыт иметь не обязательно; каяк, весла, и прочий скарб выдают. В группе на одного гида может быть до 6 человек; места лучше резервировать заранее. Доступны туры как на пол- так и на полный день.

 

С трудом найдя свободное место на парковке в гавани, мы сходили на пристань к нужному причалу, убедились, что судно еще не приплыло, и решили скоротать время за чашечкой кофе. В Хомере популярны такие маленькие “кофейные избушки”, где помещается только прилавок с продавцом и один посетитель. Очень уютные заведеньица, почти домашние. К тому же, и выпечка обычно свежая и вкусная.

Минут через 15 мы заметили небольшой кораблик, приплывший в доки, и называющийся нужным нам именем “St. Augustine”.
Хозяева компании – семейная пара опытных каякеров. Муж выполняет роль капитана и гида. Кроме них, на корабле присутствовал пожилой джентльмен и молоденькая девушка, тоже гиды. Набралось около 15 человек пассажиров. Но все они заказали круиз на полдня, мы же – на полный ($130 на одного). Поэтому нам достался персональный гид Рон, тот самый дедушка. Приятное и неожиданное событие.

К тому же, Рон не страдал распространенной болезнью большинства шоуменов, как то “словесным поносом” в виде нескончаемых скучных и банальных шуток, и идеально подходил нам по характеру.
По плану мы должны были пересечь залив Качемак, оставить судно у причала на другой его стороне, и там уже разделиться на группы, и отправиться в плавание на каяках, каждый в свою сторону.

 

На корабле плыть совсем недалеко, где-то с полчаса. В середине пути обогнули Остров Чаек (Gull Island), представляющий собой огромную скалу, выступающую из вод залива, и находящуюся в полном распоряжении птиц.

 

Она используется ими как своеобразная “база” – место, где безопасно строить гнезда и выводить птенцов. Там умудряются уживаться сразу несколько видов птиц, от чаек и топорков, до большущих бакланов.

 

Зачастую их птенцы смешиваются в кучу, образуя такой “многонациональный” детский сад.

 

Еще не доплывая до острова, можно услышать разноголосый гомон, и почувствовать своеобразный запах, присущий местам скопления птиц или животных. Да чего уж там – не “своеобразный”, а откровенно тошнотворный дух от птичьего помета.

 

Всю поверхность скалы занимали орущие чайки-моёвки (kittiwakes). В основном, они предпочитали тусоваться парочками, на некотором расстоянии друг от друга. По краям скалы сидели черно-коричневые бакланы (cormorants) с длинными шеями. Эти любили раскинуть крылья, задрать голову и смотреть на всех свысока. Их дети, полные копии взрослых, только меньшего размера, были собраны в кучки, охраняемые двумя воспитателями.

 

Иногда в кучки проникали чаинки (как мы называли птенцов чаек), ставившие всех на уши.
У острова мы не останавливались, просто проплыли мимо на замедленном ходу. Позже в этот день нам выпал шанс оказаться у Острова Чаек еще раз, но тогда мы даже и не помышляли об этом.

 

Пришвартовавшись на противоположном берегу залива Качемак, мы все выгрузились на деревянный пирс, и стали выбирать каяки. Нам достался длиннющий морской двойной каяк с педалями управления в днище.

 

Под руководством гида Рона, научились правильно садиться в каяк (проделывать это нужно в строго определенной позиции, иначе можно перевернуться), синхронно махать веслами, и давить на педали. Давить учился Илья, как сидящий сзади. Меня педалями обделили, но выдали в распоряжение непромокаемый мешок для камеры, который я удачно пристроила впереди, засунув под тугие резинки на каяке.

 

Еще на нас надели спасательные жилеты, и такие брезентовые “юбочки”, которые пристегивались по окружности отверстия, в котором каждый из нас сидел. Таким образом достигалась полная герметичность; ни одна капля воды с работающих весел не должна была попасть внутрь каяка.
С успехом попрактиковавшись вокруг причала, нам уже не терпелось выйти в большое плавание. Рон дал добро, ловко забрался в стильный одиночный каяк с потрясающей ловкостью для человека его возраста, и встал во главе нашей маленькой экспедиции. Греб он экономными движениями, почти без всплеска и очень профессионально.

Поначалу, держались недалеко об берега, в 7-10 метрах. Мы приноровились работать в паре, стараясь не создавать друг другу помех в виде перекрещивающегося махания веслами. Основная нагрузка досталась Илье; я зачастую просто клала весла поперек каяка и фотографировала окрестности, жутко боясь уронить камеру в воду. Но кто не рискует – тот не плывет :)

 

Заплыв за очередной мыс, наши каяки заскользили по абсолютно ровной зеленой воде небольшого залива. Звенящая тишина нарушалась лишь всплесками весел и редкими криками пролетающих мимо белоголовых орлов. Рон рассказывал нам о местной флоре и фауне, указывал на орлиные гнезда на верхушках массивных деревьев. В одном из гнезд торчали две головы птенцов, еще не умеющих летать; их мама с папой охотились где-то неподалеку.

 

А прямо по курсу на нас плыл ком шерсти. Мы двигались так тихо, что даже не спугнули заснувшую выдру. Только метрах в двух она открыла один глазок, удивленно поглядела, зевнула, и не меняя позы, и не двигая ни единым мускулом, отплыла в сторону с нашего пути. Как мы уже знали, просто под водой заработал выдрий хвост.

 

Тем временем, мы доплыли до берега. Рон вылез первым, помог нам выбраться и вытащить каяк. Со всем оборудованием предстояло перейти полоску земли, чтобы продолжить плавание в следующей, еще более удаленной заводи.

 

А пока Рон предложил сводить нас на вершину местной горы, размять затекшие мышцы, и полакомиться ягодами. Голубика росла повсюду, наесться можно было до отвала, как нам, так и мишкам, следы которых виднелись везде.
С высоты утеса оглядели заводь, в дальнем конце которой предстояло выгрузиться и устроить обед. Нам все больше и больше нравились и экскурсия, и гид. Чувствовалось, что человек знает в этих местах каждый камешек и травинку, и с удовольствием делится этими секретами с заезжими гостями. Да и не удивительно. По словам Рона, живет он здесь уже около 50 лет, и ни за что не хочет переезжать.

 

Спустившись с холма, Илья и Рон стали перетаскивать каяки на противоположную сторону перешейка. Я под предлогом “слабый пол” носилась с фотоаппаратом по окрестностям.
Процесс залезания в каяк на этот раз прошел гораздо легче, стал накапливаться опыт. Спокойно и без приключений переплыв заводь, мы вдруг обнаружили юрту. Самую настоящую, круглой формы, с лежанками внутри. Рон сказал, что иногда в ней ночуют рыбаки.

 

Берег покрывала мелкая галька, водоросли, и бегающие по ним черные крабики. Метрах в десяти от воды начинался высокий лес, в основном хвойный. И тут мы заметили, что были не одни.
На верхушках деревьев, словно статуи, застыли белоголовые орлы, пристально следящие за каждым нашим шагом. Периодически кто-нибудь из них пикировал к воде, и выхватывал плеснувшую рыбину. Наевшись, орлы-охотники принимались чистить перышки, смешно раздуваясь чуть ли не в два раза больше своего обычного размера. После этой процедуры вниз летела невообразимая пыль и мелкие перья, орлы походили на коричневые пуховые подушки. Но по-прежнему сохраняли высокомерный и неприступный вид. Ну очень гордые птички! :)

 

Рон стал доставать припасы из своего каяка. Усадил нас на подушки, расстелил скатерть и сервировал стол. Все было просто и мило: сэндвичи-барбекю, йогурты, сок, сыр, печенье и фрукты.
Поговорили о жизни на Аляске и в России. В силу возраста, у Рона могли быть неприятные ассоциации с русскими. Но он оставался предельно корректен, вспомнив, что в 60-х годах, действительно, люди готовились отсиживаться в подвалах на случай атомной войны с Советским Союзом. Мне такая информация была уже не новинку; на работе приходилось слышать нечто подобное от пожилых докторов. И противогазы их учили надевать в школе, и пользоваться аптечкой, и ходить строем в убежище. Один в один, как и у нас на уроках гражданской обороны, а позже – ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности). Так и воспитывались с промытыми пропагандой мозгами.

Мы в свою очередь расспрашивали Рона о жизни на Аляске. Зимой им тоскливо и скучно приходится, многие бизнесы работают только сезонно. Народ выпивает. Мы также заметили, что в ликерных магазинах представлен огромный выбор крепких спиртных напитков (водки, виски, джина), и всего несколько наименований вина.

Завершив замечательный пикник, засобирались в дорогу. Рон уже заметил, что у нас наблюдается небольшой “сдвиг” по части дикой живности, и сказал:

– А давайте-ка я вас, ребятки, проведу к тому самому Острову Чаек, который мы видели с корабля. Этого нам делать, конечно, не положено, будет отклонение от маршрута, но зато у вас будет редкая возможность увидеть гнездящихся птиц в упор. Как вам такое предложение?

Стоит ли говорить, как мы обрадовались. Но хитрый Рон не сказал, что на каяках надо будет пресечь штормовой залив. До этого-то мы плавали в безмятежных водах у берегов, где никакого волнения, а вода похожа на зеленый, струящийся шелк.
В счастливом неведении мы радостно махали веслами, приближаясь к открытому морю. Рон стабильно держался впереди, и, похоже, намеренно не оборачивался. На горизонте показался Остров Чаек, облепленный птицами. Но путь преграждали таакие волны…

Я решила спрятать камеру в непромокаемый мешок. Рон уверенно повел каяк под углом 45 градусов к волнам, мы – за ним. Первая волна ударила по касательной, покачнув нашу хрупкую лодочку и заложив сомнения в собственные силы.

– Ээээ… Рон? Рон! Р-ооон!!!
Наконец, он обернулся.
– Рон, безопасно ли пересекать штормовое море на таком каяке?
Рон улыбнулся.
– Во-первых, он у вас так и называется “морской”. Во-вторых, двойные каяки очень устойчивые, и надо приложить немалые усилия, чтобы его перевернуть.
– Но ведь так страшно качает…
– Хотите повернуть?
– Нет! – возопили мы, и налегли на весла.

20 минут до острова стоили нам многих нервов. Бравада здесь ни к чему, было реально страшно. Бум – волна ударяет в бок со всей силы, и отбрасывает нас влево; перекрестная волна бьет чуть ли не в нос, отбрасывая назад. Так и плыли: шаг вперед, два назад, серьезно отклонившись от курса, и пристав к Острову Чаек с левой стороны, вместо запланированной правой.

 

Вблизи земли волнение уменьшилось, и я осторожно достала камеру трясущимися руками. Вылезти на остров нельзя (он представляет собой скалу с отвесными стенами), поэтому мы следили за птичьими колониями снизу с воды. Шум-гам-шмон стоял невообразимый. Птички нас не боялись, но сидели настороженно.

 

Вода вокруг каяка вспенивалась от ныряльщиков. Прямо со скалы в воду пикировали небольшие черные птицы с красными лапами, под углом уходя под воду. Выныривали они где-то метрах в 30 от точки захода. Прямо какой-то птичий артобстрел.

 

Чайки-моёвки тоже подлетали к воде, склевывая с её поверхности кусочки водорослей, неосторожных мальков, и разный мелкий мусор. С помощью веточек они строили гнезда, достаточно большие, около 30-40 см в высоту, и просторные. В некоторых сидели птенцы, в других еще лежали яйца (обычно два). Насиживают оба родителя, сменяясь через сутки. Тот, кто свободен, кормит сидящего. В целом, процесс достаточно организован, на то они и инстинкты.

 

Рядом со скалой находились два небольших каменных островка, используемых взрослыми птицами для обучения молодняка искусству летания. Было интересно наблюдать птенцов, выстроившихся клювами по ветру, и ждавших команды на взлет. Они неуверенно взмывали в воздух, делали круг, и снова возвращались в конец очереди. На одном острове тренировались преимущественно чайки, с другого учились летать бакланы.

 

Поначалу, мы хотели сделать полный круг, и обойти скалу Gull Island целиком. Но с северной стороны поднялось такое волнение, что даже наш отважный гид не решился туда соваться, не говоря уже о том, чтобы пустить нас. Да и вымотались мы все уже изрядно, силы были явно на исходе, а бедные уши стали побаливать от нескончаемого птичьего гвалта.

Взяли курс на берег. Опять борьба с волнами, опять преследующий нас страх перевернуться. Вода играла разными цветами, от светло-зеленого до иссиня-черного. Да и характер волн различался: на зеленом участке – меленькая рябь, на синем же поднимались настоящие монстры, увенчанные барашками.
К концу заплыва мы уже приноровились достаточно ловко вписываться между волн, и даже развили хоть какую-то скорость. Рон страховал нас сбоку и чуть позади. Через 20 минут мы благополучно вылезли на берег для передышки. Ноги ослабели от долго сидения, первые минут ходили на полусогнутых.

 

Берег занимали колонии мидий. Они заполняли собой буквально все поверхности камней и скал, поднимаясь на высоту выше человеческого роста. Во время прилива их целиком покрывала вода; сейчас же подводные сокровища были выставлены на всеобщее обозрение. А сколько крабов резвилось вокруг! Маленькие черные бестии разбегались прямо из-под ног, прятались среди ракушек и выброшенных на берег водорослей, и зорко следили за каждым нашим шагом.

Настала пора возвращаться. Передышек больше не ожидалось, мы поплыли прямо к базе. Но, конечно, не прямым путем. Рон вел нас вдоль берегов, заглядывая во все малюсенькие пещерки. Одна была особо интересная, с сухим островком внутри. А в соседней жил молодой морской котик-одиночка Джонатан, приятель Рона. Мы заплыли к нему в гости без приглашения, но хозяина не оказалось дома. “Наверное на рыбалку ушел”, – пошутил наш гид.

К вечеру тучи сгустились, заморосил дождик. Причал был уже совсем рядом. Весь остальной народ давно разъехался. Рон связался по рации с капитаном, обещавшим скоро пригнать судно. За это время мы успешно раз-экипировались, вытащили каяки для просушки, сфотографировались с Роном на память, и даже увидели котика Джонатана, возвращающегося в свое логово.

До Хомера плыли тем же путем, изрядно притихшие, засыпающие на ходу. Успешно пришвартовавшись в порту, заплатили за экскурсию (принимают только чеки или наличные), оставили щедрые чаевые нашему профессиональному гиду, и не спеша направились в город. Время ужина было в разгаре, коса Homer Spit ломилась от туристов. Во многие рестораны было не попасть, или приходилось очень долго ждать. Мы зарулили в симпатичное местечко “Captain Pattie’s”, расположенное прямо напротив гавани. Народу внутри – не протолкнуться, но сервис очень организованный, благодаря чему мы сидели за столиком уже через 10 минут.

В ожидании заказа (как всегда палтус в различных вариациях, и супа), разглядывали таблички на столах, с разновидностями рыб, встречающихся в водах Аляски. Одних лососевых было пять видов. Илья, как эксперт, переводил: sockeye (он же red salmon) – нерка, king (он же chinook) – чавыча, pink (он же humpie) – горбуша, coho (он же silver) – кижуч, и chum – кета. Такое рыбное изобилие вызвало у нас повышенный аппетит, и мы уже с трудом дождались заказа. Еда была превосходна, особенно блюдо с гордым названием “Палтус Олимпия”.

После ужина поехали заселяться в гостиницу “Driftwood Inn”, расположенную между косой Homer Spit и границей города. Гостиничка небольшая, очень уютная, с таким особенным старинным шармом, скрипучими лестницами, узкими коридорами и стенами, увешанными фотографиями и картинами животных.
На первом этаже – окошко регистрации, и замечательная кухонька с большим выбором чая (бесплатно), и выпечки-хлопьев за символическую плату. Свободных мест не было (туристический сезон), поэтому резервировать надо заранее. При нас дали от ворот поворот нескольким людям, путешествующим в стиле “walk-in”. Мы со своей распечаткой легко получили комнату в правом крыле здания.

Можно заказать как огромные апартаменты со всеми удобствами, так и малюсенькие каморки с душем на двоих-четверых ($55-130). Также, на территории есть места под палатки и RV. Наше пристанище оказалось чем-то средним: небольшая, очень светлая комната с высоченной кроватью, окошком над ней, и телевизором на полочке под скошенным потолком. Мы так устали за день плавания на каяках, что сил хватило лишь на ополоснуться-переодеться, и выпить по глотку вина. Даже фотки были не в состоянии смотреть, оставив это занятие на утро, на свежую голову.

Настал день возвращения домой. Рейс в Хьюстон отправлялся вечером из Анкориджа. Не спеша, мы собрали рюкзак, замечательно позавтракали на первом этаже гостиницы чаем-кофе-кексами, и взяли курс на север. Из запланированного у нас осталось невыполненным лишь посещение русского поселения.

 

Деревня Нинильчик располагалась по пути, на 135-й миле дороги Sterling Hwy. Нинильчик – старейшее поселение на полуострове, сформировавшееся еще в 1820-м году из работников Русско-Американской компании. Сейчас там живут их потомки.

 

Для начала, можно заглянуть в магазинчик сувениров Village Cache Gift shop, и взять брошюру-путеводитель по деревне “Tour of Ninilchik village”. Прямо от дверей начинается тропа на самый верх утеса, на котором расположена русская православная церковь, построенная сто лет назад.

 

Не стоит ожидать чего-то помпезного в стиле “русский китч”. Здание простое, деревянное, стены покрашены в белый цвет, а крышу увенчивают златоглавые маковки. К церкви примыкает кладбище. Многие могилы с покосившимися крестами заросли травой. Фамилии на надгробиях большей частью русские, зачастую члены семьи похоронены все рядышком. В целом, место вызвало такую легкую светлую грусть, да еще легкий дождик добавил ощущений.

 

С вершины утеса открывался чудесный вид на залив Cook Inlet, и вулканы на том берегу. А с противоположной стороны тоже раскинулось море, только цветочное. Розовые волны иван-чая так и колыхались под порывами ветра, донося до нас сладковатый аромат. Окинув взглядом деревню Нинильчик на прощанье, мы стали спускаться.

 

По пути в Анкоридж сделали еще одну остановку в городке Солдотна. Там есть совершенно изумительная пекарня со смешным названием “Moose is loose”. Выпечка настолько разнообразна, вкусна и дешева (от 20 центов), что с трудом верится, что заведение не работает себе в убыток. Продают сами повара, румяные, в белых колпаках, сменяя друг друга на кухне и за прилавком. К выпечке можно взять кофе, чай или соки, и устроить замечательный перекус по-домашнему.

Далее до Анкориджа добирались той же дорогой через лес, только раз свернув к озеру Skilak lake по круговому объезду. Место вполне можно пропустить, ничего примечательного мы там не обнаружили. При подъезде к городу появился какой-никакой трафик, дорога разделилась на несколько полос.

Самолет в Хьюстон улетал в 6 вечера. У нас оставалось еще около трех часов до отправления. Путешествие по Аляске решили завершить красиво – поужинав на прощанье в фешенебельном ресторане “Orso” на 5-й авеню. Ресторан гурманский, где аляскинские стандартные блюда возведены в высшую степень. Обстановка внутри роскошная, в бордово-золотых тонах; белоснежные скатерти на столах, официанты в черных сюртуках, кресла в викторианском стиле. Цены выше средних, около $30 за блюдо.
Начали ужин с креветочных коктейлей, запивая их алкогольными. В качестве основного блюда Илья выбрал филе палтуса, завернутое в прошутто (ветчину), и вымоченное в белом соусе секретного состава. Меня потянуло на пельмени, но не простые, а с дикими лесными грибами. Гурманствовать, так на полную катушку! Стоит ли говорить, что еда оказалась изумительно вкусной, оформленной на тарелках с разными декоративными финтифлюшками. В целом, очень рекомендую заведение, особенно если нужно отпраздновать какое-то важное событие, или срочно потратить лишние денежки :)

За полтора часа до вылета мы отправились в аэропорт. Без проблем сдали машину, зарегистрировались на рейс, спокойно прошли проверку безопасности, в отличие от шоу, утроенного в деревне King Salmon. Уже сидя в салоне, и готовясь к отправлению, выяснилось, что наш самолет забыли заправить :) В результате, еще 40 минут мы наблюдали за действиями команды, закачивающей топливо в крылья самолета. Наконец, все помехи были устранены, и мы взяли курс домой.

Через шесть часов уже стояли на техасской земле. Наше путешествие по Аляске благополучно завершилось, оставив в памяти прекрасные картины голубых ледников, искрящихся озер, тундры, забавных медведей гризли, идущего на нерест лосося, полей иван-чая, морских просторов, и еще много-много удивительных моментов.
Аляска околдовала нас своей природной магией, и стала местом, куда тянет возвращаться еще и еще.

 

Часть 1-я   |   Часть 2-я   |   Часть 3-я   |   Часть 4-я   |   Часть 5-я   |   Часть 6-я

Весь рассказ в .pdf

Катерина Андреева.
Хьюстон, США – Аляска
Июль, 2004.

Фотографии:

Denali National Park
Katmai National Park
Katmai National Park – 2

 

 

 

 

 

 

 

Kenai Fjords National Park
Homer & Kachemak Bay

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

46 thoughts on “Аляска: Хомер и залив Качемак

  1. Anton Yanovskiy
    October 19, 2017

    Молодцы!

    Хорошо что американцы владеют Аляской, вот это порядок, все для людей, чисто, убрано, дороги хорошие, животные, отели все есть.

    У нас бы уже вырвали бы с корнем и загадили бы мусором.

  2. mamazvezdi
    January 5, 2017

    Шикарно! Рассказ и фотографии настолько хороши, что, кажется, и сама там побывала!:-) Спасибо:-)

  3. Илья-VLZ
    January 5, 2017

    Красотища!!!! Спасибо за отчет!!!

  4. Завулон
    January 5, 2017

    Зачёт, Катерина!
    Огромный вам респект, что потратили не одну неделю дабы абсолютно безвозмездно выложить на всеобщее ознакомление столь познавательный отчёт!
    Как будто сам на Аляске побывал. Вживую один хрен не светит..

  5. Вадим Цуварев
    January 4, 2017

    Апплодирую стоя!
    Скоро поеду с аналогичными целями на Курильские острова,но такой отчет не осилю написать.

  6. Lidiya
    August 24, 2015

    Давно мечтали посетить Аляску, но как-то не доходили руки, увлекали другие путешествия. Но вот в этом году мы осуществили давно задуманное. Но пошли на Аляску другим путём – перегнали трейлер-Rv с завода Winnibago, что в центре США через Канаду на Аляску. Путешествие получилось замечательное и очень необычное. Я его уже опубликовала на Вами благославленном сайте kagan-world.com А что касается самой Аляски, она настолько хороша, что всё, что увидишь, восхищает. Мы не поднимались высоко в горы и на ледники ( нам уже за 70), но впечатлений получили уйму,- до следующей поездки. А ваши заметки перечитали уже много раз – вы молодцы!

    >> Катрин: Лидия, как классно и интересно, пошла читать :)

  7. Елена
    May 22, 2015

    Просто мечтаю туда попасть, спасибо за прекрасный рассказ!

  8. елена светличная
    May 31, 2013

    примите огромную благодарность за удовольствие, полученное при просмотре фотографий и чтениии повести. Я была на Аляске в путешествии для “ленивых” 2012 году 11 дней. Это самые яркие впечатления, которые у меня были за 49 лет жизни. Ежедневно вспоминаю, в комнате на стене фотографии нерп, ледников, сивичей, рыбалки и др. Отдельное спасибо за фото аляскинских цветов.

    >> Катрин: Елена, спасибо большое за отзыв!

  9. олег
    August 26, 2012

    Упомянутый мной выше рыбный в Анкоридже НЕ советую, КАЧЕСТВО копчёного лосося там оказалось ПЛОХОЕ, не сравнить с “Exit Glacier” магазинчиком. И с икрой я ошибся, перепутал банки, на Аляске её в продаже не встречал. Зато дикий лосось из Китая в Wal-Mart-е Анкориджа продавался – дальше уж плыть некуда! С продажей рыбы и её ценами там абсурдная ситиуации, при море лосося кругом. Надо ловить самому или контачить с рыбаками.

  10. олег
    July 24, 2012

    Катрин и Илья, вам повезло и с погодой и с живностью! Ещё раз огромное спасибо за наводки описание и фото – это была неоценимая помощь в самом лучшем путешествии в моей жизни!

    Свежие субъективные впечатления от поездки по тому же маршруту в середине июля 2012. Заранее прошу прощение за слишком много букв.

    Этот июль холоднее (где-то 8-12 по Цельсию, максимум 17 в Анкоридже и Солдотне) и дождливее, чем обычно – ни грибов ни спелых ягод я не видел. Зато снегу полно на горах, даже свеже выпавшего и утренний лёд на прудах в Денали.
    Денали (с автобуса) получил у меня незачёт по наблюдению диких зверей: за весь путь до Wonder Lake только один карибу и один лось в полукилометре и более, на обратном несколько медеведей и др., но тоже очень далеко. Зато и комаров на Wonder Lake практически не было, купаться в озере было славно. За 3 дня/2 ночи в бэккантри несколько карибу и один гризли (прошёл в 150 метрах от палатки), который ходил вокруг 2 дня. И это всё. Сусликов не считаю. Медвежий контэйнер, что дают для ночёвок в бэккантри – громоздкий, тяжёлый цилиндр 20 см. в диаметре, легко нагревающий на солнце (и продукты внутри соотвественно) – дурацкая конструкция и неудобен для переноски в современном узком рюкзаке, т.к. занимает почти всё место, только из-за этого задумешься не оставлять ли всё еду в хранилищах кэмпингов и делать дневные походы, забрасываясь с автобусов в точки интереса, особенно если всего 2-3-4 дня в парке час-два-три от дороги – значительно мобильнее и увидеть можно больше, уменьшив время упаковки-распаковки, избежать ходьбу по треугольнику и т.п.
    Гора МакКинли была видна 3 дня с разных мест, т.е. заявление, что только 30% посетителей её видят, по-моему, преуменьшение. Парк огромен как Гранд Каньон, долины, горы, чтоб полноценно ощутить нужно время (хотя бы неделя), при недостатке времени и достаточном знакомстве с другими горами на суше, Денали можно пропустить, т.к есть более интересные места, которые пропустить точно нельзя. Это моё субъективное мнение.

    Номер 1 – Кенаи фьорды у Сюарда. Если у кого-то всего день или два – туда обязательно, только из-за этих поразительных видов стоит ехать на Аляску. Для меня это лучший нац. парк США из 12, что видел. Нужно, чтоб с погодой повезло – без дождя, но и голубое небо с солнцем не годятся – пропадёт сюр. эффект и живности будет меньше. Полно горбатых китов, тюленей (особенно во льдах Northwest Glacier), морских львов, птиц, каланы были, дельфины, но касатки не попадались. Один кит прошёл под носом судна, можно было видеть спину и хвост с 3-4х метров. Но главное это заснеженые и зелёные горы в воде, облаках, дымке, неописуемой красоты. Стоял снаружи на носу судна почти весь путь – именно там, глядя вокруг, ощущаешь, что жизнь прожита не зря.
    По прибытии судна обратно в порт интересно пройти, где рыбаки выставляют крупняк и разделывают улов.
    Тропа на Harding ледник – действительно стоит пройти до самого верха, хотя много по снегу в этом году, т.е. обувь легко намочить. Коз не было, птицы были. Если быстро, то часа за 3.5 туда-обратно можно обернуться, но наверху при достаточной видимости и без дождя стоит провести часок – красота! – ледник там весь был покрыт снегом.
    Если нет времени или желания гнать в Хомер, можно откаячить в Сюарде туда на автобусе или поезде доехать и не брать машину. Виды супер, морская живность и птицы есть. Отличный бесплатный кэмпинг на Exit Glacier с паркингом, артезианской водой из колонки, хранилищем для еды и столовой, палаток с троп не видно, так уединённо – блеск, но с чёрными медведями вокруг, т.е. еду с запахом избегать. Свежий и свеже копчёный (без консервантов) лосось прямо на повороте туда с хайвэя, очень рекомендую попробовать – копчёными полосками по 1- 2 доллара можно наесться вдоволь весьма недорого. В самом Сюарде значительно дороже.

    Номер 2 – Катмаи нац. парк с озёрами, горами и кучей медведей. Обязательно для посещения (не на один день, рыба интенсивно прёт вверх не каждый день), стоит любых потраченных денег (я, правда, потратил всего 330 на перелёт Анкоридж-КингС-Брукс-КингС-Анкоридж – мили-скидки и 32 долл. за 4 ночи в кэмпинге). Каждый раз медведи откалывают что-то новое и иногда почти в упор – 2-3 метра и поэтому даже неделю скучно не будет. В прошлое лето с лососем было плоховато и сейчас годовалых медвежат не было – все погибли или были убиты взрослыми медведями, один даже собственным отцом. Весенние малыши веселили публику, залезая на деревья у платформ, для собственной безопасности – взрослые особи не щадят молодых, только на мать надежда и собственную шустрость. Команда БиБиСи (7 человек) навесила камер вокруг, круглые сутки в работе и с рук снимали тоже, целая монтажная студия была установлена, всё в ХайДеф, фильм выйдет через год на Дискавери телеканале и др. В кэмпинге свободные места обычно есть, хоть и всё забронировано, если вдруг сразу нет – то переночевать в палатке можно на горе вверх по тропе на смотровых площадках или выше, а потом перейти в кэмпинг. Рекомендую подняться до самой вершины, там уже без тропы и по тундре, но виды отличные на 360 градусов и медвежьи берлоги, вырытые пещеры на крутом склоне, попадаются. Хорошо каячить (рент 60 долл. в день или 16 в час) по озеру в другую его часть через относительно узкий пролив, всего час-полтора непрерывной гребли до него, виды супер, ну и к плавающим или сидящим на берегу медведям можно подплыть поближе у моста и реки. Других зверей совсем не попадалось.

    Хомер – приятное и живописное место, если с погодой повезЁт, на самом мысу спита есть кэмпинг, очень дорого – 32.5 долл. за ночь, но с горячим душем и стиральными-сушильными машинами за 1-2 долл. Виды отличные и белоголовые орлы регулярно пролетают.
    Каяк с гидом на день – до острова птиц регулярный проход и в заливах, где белоголовые орлы рыбачат, орлиные гнЁзда, каланы, тюлени, чёрные медведи на берегах и в воде – один за 5 минут пересёк метров 400-500 пролива – быстро, с каяка близко видно – супер!

    Если куда ехать в США, то Аляска – место номер один по красоте дикой природы. Парки Юты, Аризоны, Калифорнии и т.д. – хороши, но Аляску, особенно морскую, не превосходят.

    * В Анкоридже рыбу (свежую, замороженную, копчёную) и икру можно купить в магазине Seafoods 10&M, на перекрестке 10-й авеню и М стрит. Они же продают ящики за 12 долл. для перевозки рыбы в самолёте. Много разных видов рыб – свежий Сокай/Красный лосось – 8.5 долл за фунт филе, например, банка красной икры около 8 долл. Сам Анкоридж – забубённый городишко, не стоящий времени на осмотр, хотя и горы и залив вокруг.

    >> Катрин: Олег, с возвращением!
    И спасибо, что написали о своих впечатлениях. Если бы у меня были еще сомнения о поездке на Аляску, то после Вашего рассказа они окончательно бы развеялись :)

  11. олег
    June 30, 2012

    Некоторые положительные обновления по ценам:

    1) Northwestern Fjord Tour – в мае была скидка 20% на всё лето, т.е. я заплатил 142.90 (включая 10% скидки от хостела) – 34 доллара экономии для меня.

    2) Аренда машины за неделю до срока, т.е. в июле – цены упали в 2 (ДВА) раза – 27 долл. в день плюс налоги и т.п. – итого менее 50 долл. в день, даже за стандартную машину, что больше размером, чем compact & economy. Я на hotwire.com отдал всего 371 долл. (вместо цены $700+ ещё неделю назад) за 8 дней аренды в Enterprise (напрямую там чуть дороже). “Торопиться не надо” как говорил товарищ Саахов, особенно с арендой машины.

    * Кстати, если остановиться в Талкитне (между Денали и Анкориджем), то облёт вокруг горы МакКинли со скидкой в $50 на к2авиа (была в апреле-мае на всё лето) всего 260 долл с носа. Это без посадки на ледник, с посадкой на небольшой высоте экстра $70 (если без текущей $50 скидки, персональный выбор. Там ещё компании есть и маршруты дешевле-дороже.

    Удачи всем, включая меня!

  12. Maria Kazachenko
    April 29, 2012

    Большое спасибо за подробный отчет. Целое руководство к действию. Поедем на Аляску в июне 2012 года по маршруту Анкорадж – Денали – Кенай – Анкорадж.

    >> Катрин: Удачной поездки!

  13. олег
    April 13, 2012

    Прекрасные описание и фото! Большое спасибо, Катрин и Илья!
    Это целое руководство к действию и путеводитель, лучше официально изданных.

    Кому интересно, некоторые весенние цены по тому же маршруту на июль 2012.

    1) Денали Нац. Парк:

    Из Анкориджа в Денали – около 250 миль/400 км (без изменений)
    Поезд $146, с посадкой, сдачей багажа и разгрузкой (как в самолёте) – 9-10 часов
    Автобусы (неск. разных компаний) – $76-90 – 5 часов пути
    На машине 4 – 4.5 часа (на бензин $30-35, пока…), прокат маленькой машины около $100 в день
    Все цены и расстояние в один конец.

    Денали Нац. Парк автобусы:
    Camper Bus – $34
    Wonder Lake Шаттл – $46 (85 миль/137 км и 5 часов в один конец)
    и т.д.

    2) Катмаи Нац. Парк

    Из Анкориджа до Брукса (туда и обратно) с пересадкой в King Salmon
    Компанией Catmailand Air -$675 (плюс какой-то сбор за топливо)

    Из King Salmon в Brooks Camp (туда и обратно) $188
    и только самолётами Catmailand Air (Парк говорит, что катеров/судов туда нет…)

    Из Анкориджа до King Salmon (туда и обратно) $432-489-528 (с Alaska Airlines или PenAir)

    3) Фьорды:

    Дорога: весь путь на машине – Анкоридж-Сьюард-Хомер-Анкоридж 520 миль (127+168+222), на бензин $70 (17+23+28), пока. Расходы на бензин с сайта gasbuddy по нынешним ценам и для маленькой машины 2011 г. из проката с расходом 34 мили на галлон на хайвее и 27 в городе.

    Прокат машины всё те же $100 (~$70 + 40% налогов) в день, хоть на 3 дня хоть, на неделю. На сегодня, в июле (пик сезона) – цены максимальные – в 10 раз дороже, чем в апреле и в несколько раз дороже мая. За 2-3 летних месяца прокатам надо собрать почти годовую выручку.

    Есть и другой транспорт:
    Анкоридж-Сьюард (в один конец)
    автубусы разные: $40, 60, 80
    поезд $80

    Автобус не ежедневный, видимо:
    Сьюард-Хомер – $80
    Хомер-Анкоридж – $100
    —-
    Круиз (тот же оператор и маршрут) – один день, 9 часов – $195 с налогом (по-прежнему кормят). Можно получить 10% скидку, если останавливаться в местных отелях Сьюарда, хостеле ($25 за койко-место на ночь, кстати, как и в др. хостелах Аляски, типа общаги) и дать им забронировать тур от вашего имени.

    Каяки (тот же оператор и маршрут) – один день, 8 часов – $150 с налогом (еду приносить с собой, не кормят больше).

    Бэккантри кеминги в национальных парках Денали, Кенаи Фьордах, Катмаи и др. по-прежнему бесплатны.

    Кроме проката машины все цены на одного человека. Ну а дальше выбирать, складывать, на одного, двоих, троих и т.д.

    >> Катрин: Олег, спасибо огромное за обновлённую инфу! Многим обязательно пригодится.

  14. Татьяна
    August 30, 2011

    Огромное спасибо! Посмотрела и как будто на родине- Камчатке побывала. Природа похожа удивительно. Жаль только, что беречь ее мы так, как американцы, не умеем. Но Ваш рассказ и фото выше всяческих похвал! Еще раз спасибо!

  15. Anonymous
    August 17, 2011

    По-прежнему самоходом через лес. Ренжеры контролируют только мост через реку. Пару раз пришлось около получаса ждать на платформе с противоположной от лагеря стороны, так как молодой мишка прыгал по кустам прямо у тропы в лагерь, а потом завалился отдыхать в цветах. Все бы ничего, но накрапывал дождик, и очень хотелось добраться до теплой одежды (когда покидали лагерь, было тепло и солнечно и некоторые из нас не взяли с собой дождевиков, что конечно ошибка). Еще один совет для тех кто будет в тех местах, перед тем как направляться обратно в лагерь с водопада посетить туалет, который на выходе из леса (ведущий к платформам на водопаде), около моста туалета нет, а bear jam очень вероятен :-)

    >> Катрин: Точно, правильный совет :) Про пробки из-за мишек – знакомая история! Эх, опять что-то захотелось съездить…

  16. Irina
    August 9, 2011

    Катя,

    Как и обещала – только что вернулись из путешествия по Аляске. К вашему маршруту добавили Whittier, так как были два экстра дня до полета на Катмаи. По ходу перечитывали ваши дневники и было ощущение что мы с вами путешествуем, так все точно и подробно и мало что изменилось. Мне кажется только еда в ресторанах стала еще более дорогой.

    В Brooks Falls на водопадах было 10-12 медведей (27-29 июля), еще несколько – на реке. Была мамаша с двумя медвежатами, к сожалению третьего убил другой медведь, буквально дня за три до нашего появления. Поразило насколько rangers keep everyone safe, и людей и медеведей.

    В Денали две ночи провели на Wonder lake campground (так нас было 8 человек с детьми, то не стали рисковать с походом в зоны) и не пожалели, campground замечательный, наелись голубикой, брусникой и супом с белыми грибами. Да и McKinley наградило нас необыкновенным видом в 6 утра в наше последнее утро в Денали.
    Еще раз огромное спасибо за ваши рассказы, советы и фотографии.

    >> Катрин: Ирина, как здорово! Чувствуется, что хорошо провели время. Как теперь в Катмаи добираются до порогов с медведями? По-прежнему самоходом через лес, или уже группами водят?

  17. Nastya
    February 8, 2011

    очень приятно видеть такие подобные описания путешествий. что,как и где.
    сразу появляется желание совершить нечто подобное не смотря ни на что!

  18. владимир-Донецк
    January 10, 2011

    как прекрасно что доселе есть такие чудесные места на земле и слава богу,Аляска это штат США.Была б русская была бы изуродована нефтевышками и шахтами.

  19. Irina
    January 10, 2011

    Спасибо, конечно напишу! Правда у нас еще пока билеты до Анкориджа не куплены. Зато есть reservation в Brooks Camp :-)

  20. Irina
    January 7, 2011

    Спасибо, я зарезервировала camping на 27-29 июля, единственно что было available на две ночи. И сделала я это в первый день когда они отркрыли booking (в эту среду)! Но так как долет туда ужасно дорогой, дороже чем долететь от Сан Франциско до Анкориджа, то я засомневалась, как бы это не было напрасно.
    А почему Вы бы постарались попасть туда в конце июля?
    Еще вопрос, вы билеты на рейс Анкоридж – King Salmon в марте покупали? Не знаете как цены на билеты варьируются? Сейчас они – $422!

    Еще раз спасибо за прекрасный сайт и рекоммендации. Читаю Вас постоянно!

    Ирина

    >> Katrin: Ирина,
    я посмотрела финансовую статистику за тот год, и выяснилось, что в 2004-м мы платили за перелет из Анкориджа в King Salmon $430 (Alaska Air). Т.е. за столько лет цены вообще не изменились! Я не думаю, что имеет смысл ждать в надежде, что цена сильно понизится (ну разве что какой супер promotion попадется, но наверняка сказать ведь нельзя). Свои билеты мы покупали в марте. Думаю, что цена будет на этом уровне до начала лета, или даже до первых чисел мая, потом вверх пойдет.

    А про конец июля… Помните, я в рассказе писала, что мы познакомились с двумя проф. фотографами? Так вот они планировали оставаться в Катмаи до первых чисел августа. Говорили, что тогда самый медведь “пойдет”. Но нас, конечно, и уведеннные 18 штук впечатлили, грех жаловаться на количество :)

    Если не трудно, черкните потом пару строк по приезду, как оно прошло. Интересно, много ли там поменялось за эти годы…

  21. Irina
    January 6, 2011

    Катя,

    А вы помните в каких числах вы были на Катмаи? Нашла немного протеворечивые данные. Brooks Camp website говорит что весь июль это пик, Lonely Planet – что медведей ловящих рыбу можно увидеть со второй половины июня до второй половины июля. У Вас в блоге – что со второй половины июля до первой половины августа.

    Спасибо

    P.S. И огромное спасибо за патагонский рассказ. Мы там побывали в прошлом году, активно пользуясь Вашей информацией.

    >> Katrin: Ирина,
    в Катамаи мы были с 16 по 18 июля. Lonely Planet – большие вруны, я к ним окончательно потеряла доверие. Не знаю, где они берут свою информацию, но карты в книгах неправильные, многих гостиниц, ресторанов, бизнесов нет и в помине. Вот форум у них очень хороший, хотя и сделан немного “бардачно”. Нам в свое время там очень помогли правильно сориентироваться по Чили. Вот ссылка не него:
    http://www.lonelyplanet.com/thorntree/index.jspa
    Можно еще там поспрашивать.
    Если бы ехала еще раз, то постаралась бы попасть в Катмай ближе к концу июля.

  22. Alexey Silin
    December 29, 2010

    Рассказ просто замечательный, живой, яркий, а фотографии к нему дополняют картину и уносят всего тебя в живописные просторы Аляски. Спасибо большое за увлекательное путешествие.

  23. foksik
    November 26, 2010

    Скала похожа на черепа…

  24. Венера
    November 24, 2010

    Спасибо за путешествие!Реально поехать возможности нет,а так описано как будто сама с Вами была.

  25. Пионер - Владивосток
    September 22, 2010

    Большое спасибо за интересный рассказ, фото-просто супер. Видя всё это немного желеешь, что это уже не наше, а можеть быть оно и к лучшему. Это пример, как нужно заботиться о природе и учиться, что нашему брату так не хватает. Тоже немного путешествую по Приморью, такие красивые места, чуть от дороги и обязательно уже загажено. Извините наболело.
    Р.S. А в России уголок покажите???

    >> Katrin: Спасибо. По России на сайте есть фоторассказ “Путешествие по Золотому кольцу на автомобиле”:
    http://www.andreev.org/travel-story/golden-ring-of-russia.html

  26. Elli
    April 6, 2010

    супер-дупер рассказы, книги пишете? Наверное народ купил бы их с удовольствием!
    Мы собираемся в июле и хотим взять в рент машину и останавливаться в гостиницах, скажите в Денали парк есть автобусный тур, может его и взять – больше комфорта? А там где-то есть дешёвые гостиницы близко к парку?
    Спасибо.

    >> Katrin: В парке Денали на машине можно проехать только до 13-й мили. Внутри есть несколько автобусных туров, про них было рассказано в первой части рассказа:
    http://www.andreev.org/travel-story/travel-to-alaska-denali.html
    Дешевого в июле на Аляске нет ничего – это у них прайм-сезон, зарабатывают на туристах как могут. Около въезда в парк есть несколько гостиниц, список здесь. Самое дешевое, что я видела, это “Denali Bluffs Hotel”, $150 за ночь.

  27. илья
    March 11, 2010

    Катрин, а есть какие-либо представления насколько это просто найти место за пределами лагеря и насколько это безопасно делать в царстве медведей.

    >> Katrin: Илья, ну личного опыта, понятное дело, у нас нет. Но мне кажется, что это довольно распространенная практика там, раз даже на официальном сайте предлагается такой вариант. Катмай сам по себе _относительно_ безопасное место; если придерживаться простых правил (например, прятать всю еду в медведеустойчивый контейнер за пределами палатки), то проблемы вряд ли возникнут. Можно позвонить в Brooks Camp, расспросить о деталях из первых рук, так сказать:
    Phone Park for More Information:
    (907) 246-3305
    И потом, всегда есть шанс, что кто-то отменит свою бронь, кто-то просто не приедет, и вы сможете перебраться в сам Brooks Camp.

  28. илья
    March 10, 2010

    Узнавал по поводу кадьяк. Те же деньги. Только времени гораздо больше надо и без палаток. Привозят на корабле, а потом на гидросамолете отвозят на озеро. Только без особых гарантий увидеть медведя.

  29. илья
    March 10, 2010

    Привет, Катрин. Попытался сделать резервацию в Brooks campground и был шокирован. Остался только 1 свободный день на весь июль и он мне не подходит. Даже лоджей нет на июль. Когда вы бранировали кэмпинг? Стоит ли брать однодневный тур или это просто выброшенные деньги?

    >> Katrin: Июль – пиковый месяц там, что же поделать. Мы как раз в марте со всеми бронями разобрались. На один день ехать не советую, только себя раздразните, а уже и уезжать придется. Есть на самом деле третий вариант ночлега – за пределами Brooks campground, примерно в полутора милях. Вот тут немного об этом написано:

    “What do I do when the campground is full?

    When the campground is at capacity for one or multiple nights during your trip, don’t be discouraged because you can still come to Brooks Camp. However, you must travel outside the Brooks Camp Developed Area (BCDA), which is defined as at least a mile and a half from Brooks Falls in any direction, before setting up a backcountry camp of your own. Most folks walk out the park road which meanders about three miles before exiting the Brooks Camp Developed Area. There are no fees, facilities, or permits associated with backcountry camping in Katmai, except for free bear resistant container (BRC) checkout at either the Brooks Camp Visitor Center or the King Salmon Visitor Center.”
    http://www.nps.gov/katm/planyourvisit/camper-questions-and-problems.htm

  30. илья
    February 2, 2010

    Katrin, hotelos bi v pervuu ochered pozdravit s probavleniem v sem’e. A krome etogo u menya est vopros po povodu Katmai. Vi ne znaete, kogda nailuchshee vremya dlya togo, ctobi nabludat za medvedyami (kogda idet nerest lososya)?

    >> Katrin: Илья, спасибо! Что касается вопроса, то лучше всего наблюдать за медведями-рыбаками где-то с середины июля до второй недели августа. Потом рыба уже не так массово идет, хотя тоже есть.

  31. Kopf
    January 17, 2010

    Шикарно !!!

  32. Саша
    November 11, 2009

    Спасибо за потрясающее повествование, отлично передали настроение Аляски :)

  33. zivag
    November 11, 2009

    Спасибо за подробный рассказ, раскладки по маршруту, фото и впечатления!
    Way to go!
    Живите 200 лет!

  34. коко
    November 11, 2009

    А фото и правда очень качественные.

  35. коко
    November 11, 2009

    Хорошо, все-таки, что Аляска принадлежит не России, а США. А иначе такой красоты и на фото бы не увидели, всё бы было давно загажено.
    Спасибо князю Константину Николаевичу.

  36. Виктор
    July 19, 2009

    Просто поражен качеством ваших фотографий и выбором сюжетов! Спасибо Вам за фото и рассказы. потраченное Вами на это время не пропадет, как говориться, даром. Многие последуют за вами.

  37. Валерий kaz
    February 3, 2009

    Замечательный рассказ и удивительной красоты фотографии.Мечтаю побывать на Аляске и непременно с рыбалкой вместе с сыном.Вам огромное спасибо за такие фото и содержательный рассказ,удачных вам путешествий.

  38. Valery
    January 24, 2009

    Spasibo za zamechatelniy rasskaz, sobirayus na Alasku, vibral B&B tous1516CTA. Kak vashe mnenie na etot schet? Nailuchshie pozelaniya uspehov!

    Katrin >>: Привет, Валерий! К сожалению, без ссылки на гостиницу ничего не могу сказать.

  39. Виктория
    November 7, 2008

    спасибо за ответ!
    внимательно прочла ваш отчет еще раз и еще раз.Мы возьмем его за основу.У вас вышло 12 дней?И вы потратили 2100 на 1 человека или на 2х? Скажите,еще,можно ли в парке Денали взять сначало одну зону,дня на 2,а потом на 2 дня-другую зону?и там переходить с места на место?Один из нас планирует восхождение.Для этого тоже надо место бронировать?
    и последний вопрос-что бы вы посоветовали посетить на Аляске еще,то ,что хотели вы ,но не успели?Извините за столь обширные вопросы,просто ваш сайт-это лучшее,что мы читали в интернете.И по доброму вам завидуем,и как фотографам,и как туристам…….


    >> Katrin: 1. У нас вышло 9 полных дней; 2100 – это на двоих.
    2. Денали: можно скорее всего. Более подробно на официальном сайте: http://www.nps.gov/dena/planyourvisit/backcountry.htm
    3. Про восхождение на Мак Кинли ничего не знаю, к сожалению не интересуемся.
    4. В принципе посетили всё, что было запланировано. В качестве отдельного путешествия хотели съездить за Полярный круг с профессиональным гидом-фотографом, пофотографировать белых медведей. Но я бы не стала совмещать такую поездку с чем-либо другим, она сама по себе – уникальное путешествие.
    5. Если у вас не получится с Катмаи по каким-либо причинам (мест не будет, или цены взлетят нереально), то можно посмотреть в сторону острова Кадьяк – там те же гризли, но вместо дорогого полета можно добраться на кораблике из Хомера или Сьюарда. В принципе должно быть дешевле.
    Спасибо за отзыв!

  40. Katrin >>
    November 5, 2008

    Вика, мы ездили по Аляске в июле 2004-го. Потратили $2100, без авиабилетов.

  41. Виктория
    November 5, 2008

    Катрин,серьезно подумываем насчет Аляски,в августе 2009 года.Скажите,сколько составил ваш бюджет?Мы собираемся так же жить в кемпингах и есть свои консервы)))))

  42. маша
    October 16, 2008

    хочу в аляску она ближе

  43. Ольга
    October 12, 2008

    Замечательный рассказ, прочитала на одном дыхании. Аляска, да и Америка в целом кажутся каким-то недосягаемым, и в тоже время удивительным местом.
    Очень надеюсь, что рано или поздно все-таки удастся набраться смелости и посетить эту страну.
    Спасибо!

  44. Светлана
    September 25, 2008

    отличные фотки и пояснения!спасибо вам за такую красоту!

  45. Victor
    August 28, 2008

    я правильно понял, что на Аляске можно ставить палатку в любом месте, кроме тех, где это недвусмысленно запрещено?


    >> Katrin: Это всё зависит от места. Земля частная, всегда кому-нибудь принадлежит, соответственно какие правила хозяин установил, такие и будут.

  46. Anatoliy
    June 18, 2008

    замечаттельные фоты и рассказ, thx