Andreev.org: Фотодневники путешествий

3000 км по Италии: итальянский юг

Содержание:

Рим. День 1-й: Билеты, гостиница, приезд. Исторический центр
Рим. День 2-й: Собор Св. Петра и Ватикан
Итальянский юг: провинция Кампания и Везувий
Провинция Ле Марке и республика Сан-Марино
Венеция: прогулка вдоль Гранд-канала
Итальянские Альпы: Мон Блан и Новый Год в долине Аоста
Другая Италия: Милан, Пиза, Флоренция

Итальянский юг, провинция Кампания. Маршрут: Рим – автострада А1 (южное направление) – деревушки San Giovanni, Pico – горная дорога 82 к побережью Тирренского моря – морской город Gaeta – через Неаполь в древний Геркуланум – подъем на Везувий – переезд на восточное побережье.

Заказанная нами машина на этот и последующий дни путешествия находилась на вокзале Termini station. От гостиницы примерно 10 минут на такси, которое любезно заказал портье, причем сделал он это как-то странно – никаких телефонных звонков не понадобилось. Вместо этого молодой человек нажал какую-то кнопочку на маленьком устройстве, из которого выползла бумажка с номером машины. Когда через пару минут мы вышли из отеля, такси уже ждало.

Вокзал любого города не самое безопасное место, поэтому глядеть нужно в оба. Поставив меня с вещами на автобусной остановке поближе к людям, Илья пошел в офис “Avis” забирать нашу лошадку. Мы надеялись поводить какую-нибудь европейскую модель для разнообразия, но Америка протянула свои длинные руки и сюда, наградив нас Форд Фокусом. На Фокусе уже доводилось ездить несколько лет назад в не к ночи упомянутый Новый Орлеан (тьфу-тьфу-тьфу), но этот был турбодизельным. Получилось очень удачно, т.к. дизельное топливо в Италии стоит намного дешевле.
Да, машина с ручной коробкой. Поэтому если у вас нет опыта вождения “с ручником”, то полезно будет за неделю до поездки потренироваться на какой-нибудь пустой стоянке у супермаркета. В принципе, ничего сложного нет, но дополнительный навык не помешает. Но так как у нас вторая семейная машина с ручной коробкой, то проблемы не было.
Зато стоило отточить параллельную парковку. В Европе места маловато, и нужно было забыть на время о родных техасских просторах.

Минут через 20 к остановке подкатил довольный Илья на сверкающем серебряном Фокусе. Мы быстро загрузили вещи, и окунулись в римский трафик. Машина ревела как зверь, очень хорошо слушаясь управления.
Разметка на улицах есть, но рядность никто не соблюдает, все едут, маневрируя в общем потоке. На светофоры внимание обращают, а вот пешеходов пропускают через раз. Где-то в интернете нашла забавный мульт про итальянский стиль вождения. Посмотрите, очень смешной и главное правдивый.

Водить, тем не менее, легко. Минут через 10 самодисциплина куда-то испарилась, и мы стали придерживаться расслабленного итальянского стиля. Несмотря на кажущийся хаос, народ достаточно вежливый. Если тебе надо повернуть – включи поворотник, обязательно пропустят.

Из центра Рима мы двигались по направлению к кольцевой автостраде А90, от которой отходила нужная нам А1. Хочу предупредить, что все автострады за пределами городов в Италии платные. Особенно дорогие дороги на севере, где путь между двумя выездами в пять миль может обойтись в 4 евро.
Толлы – достаточно серьезная часть бюджета, очень советую включить их в планирование расходов на путешествие. По подсчетам, за 3000 км автопробега мы оставили на толлах около $140. Также, немалую часть денег съест бензин. Как я уже писала, нам достался дизельный Фокус, который экономно расходовал топливо. Заправлялись раз в день, оставляя каждый раз за полный бак около 30 евро, в итоге вышло примерно $250 за весь отпуск.

По указателям мы добрались до въезда на кольцевую, и тут обнаружили интересную штуку. Нам нужно было южное направление на Неаполь, но мы нигде не могли отыскать указателей по сторонам света, как в штатах. Оказалось, что въезд на автостраду всегда один, в независимости от того, в какую сторону вы собираетесь ехать. Только после линии автоматов, выдающих билетики, начинается развилка по всем направлениям.

Предпочитали платить кредиткой, чтобы потом дома проверить все транзакции. Плата взымается только при выезде с автострады, а при въезде надо получить талончик, по которому и будет считаться пройденное расстояние. Все полностью автоматизировано и очень удобно. Как альтернативу можно использовать специальные устройства Telepass, подобие Ez-tag в Хьюстоне, когда на стекло лепится специальная штуковина, позволяющая вообще не останавливаться на въездах-выездах, а оплачивать счета автоматически.

 

До Неаполя предстояло проехать ~ 260 км. Половину пути по автостраде, половину – по узким горным дорогам. Большое подспорье нам оказал атлас “Italy road atlas” от AAA (ISBN 1562518461). Очень хорошее качество полиграфии, и понятная структура организации информации.
Въезды-выезды на автострадах Италии имеют имена собственные (например: Frosinone, Ceprano, Cassino), а не просто номера, как в Штатах. Между ними с левой стороны стоят знаки с указаниями о том, сколько осталось до следующего выезда, а справа – сколько до следующего города или поселка. Понятно абсолютно все, и где-то через полчаса мы совсем обвыклись в новой для нас ситуации.

Рим-Кампания-восточное побережье, ~ 600 км

 

А вот стиль вождения на автострадах за пределами городов кардинально отличается. Левая полоса используется исключительно для обгона. Поворотники включают всегда, дорогу уступают всегда. Основные марки на дорогах: Мерседесы, BMW, и Смарты. Ездят быстро, даже стремительно. Илья любит вспоминать забавный случай.

“Едем мы справа, 160км/ч, никого не трогаем. Увидев впереди медленно идущую машину, смотрю в зеркало заднего вида, до горизонта никого, перестраиваемся влево, затем вправо перед машиной. Через 5 секунд мимо нас с ревом промчалось что-то, и тут же скрылось из глаз. Удивленно поморгав, смотрим на спидометр. Никакой ошибки, скорость 160. А создалось впечатление, что мы стояли на месте, в то время как мимо пролетело “что-то”. Скорость у него была хорошо так за 200 км/ч, при ограничении на автострадах 110 км/ч.”

Тем не менее, мы ни разу за все путешествие не видели ни одной аварии, ни единой полицейской машины, поймавшей гонщика, и ни одного ремонта дорог на юге. Как им удается поддерживать покрытие в таком идеальном состоянии – загадка. Асфальт замечательного качества, не отсвечивает в дождь, и не собирает воду как ужасный Хьюстоновский бетон.

 

Начало пути проходило через провинцию Lazio; очень холмистую местность, щедро сдобренную озерами. В утренней дымке холмы выглядели пасторально, с пасущимися на их склонах овечками и коровками.

 

Несмотря на то, что по календарю был декабрь, яркая трава и деревья виднелись повсюду, а в воздухе чувствовалась весенняя свежесть.

 

Доехав до нужного съезда, мы свернули совсем в горную местность, продвигаясь дальше по узенькой однополосной дороге. В маленьких деревушках народ очень приветливый, махали руками, когда мы проезжали мимо. Просыпаются рано, и выходят на традиционные итальянские “постоялки”. Группы мужчин самых разных возрастов стояли на тротуарах, потягивали кофе и разговаривали. И после этого еще говорят, что женщины – болтушки :)

 

Мелкие городки-деревушки довольно похожи друг на друга. Вначале идут фермерские хозяйства, потом окраина с покосившимися домиками с обсыпающейся штукатуркой, и с вывешенным на всеобщее обозрение бельем. Потом начинаются разные лавочки, кофейни-кондитерские-парикмахерские, и все упирается в церковь. Центральная улица одна, она же шоссе, на которое и нанизаны поселки, словно бусинки на булавку.

 

Останавливались довольно часто, уж больно места красивые: горы со всех сторон, купающиеся в утреннем тумане, как в молоке. В Штатах есть похожие виды – вдоль шоссе Генералов в национальном парке “Секвойя” в Калифорнии.

 

Наконец, за очередным горным перевалом показался морской берег. Мы доехали до Тирренского моря в районе города Гаета.

 

Город раскинулся прямо под живописной горой Monte Orlando, и просто напичкан разными церквями и соборами. Самым впечатляющим является готический San Francesco, стоящий высоко на холме.

 

Более изящная церковь со звонарной башней, примостилась прямо на берегу, а за ней прятался американский военный крейсер, стоящий на приколе.

 

Парковок на набережной немного, в основном только параллельные и платные. Если видите поребрик (бордюр, бровку :), покрашенный в синий цвет, то здесь платная парковка. Если в белый – бесплатная, в желтый – зарезервировано. Для тех, кто не разбирает цвета, везде висят объясняющие знаки, на итальянском естественно. Но об этом мы узнали позже.

Оставив Форд Фокус буквально на 10 минут, чтобы перейти дорогу и пофотографировать горы и залив, мы вернулись и обнаружили штраф на лобовом стекле за неоплаченную парковку. Власти города Гаета посчитали, что таким образом мы оскорбили их ровно на 35 евро. Не многовато ли будет?! Стоит ли говорить, что ticket пошел в мусорное ведро.
Я читала на разных форумах, что даже туристы из других европейских стран плюют на штрафы, полученные в Италии, что уж говорить о заокеанских гостях. От “Avis”, где была арендована машина, тоже не было ничего слышно, ни месяц спустя, ни два, ни полгода. Для все еще сомневающихся хочу добавить, что это был не единственный штраф за неправильную парковку, полученный нами в Италии, с которым мы поступили аналогичным образом :)

 

Проехав насквозь не совсем дружелюбную к нам Гаету, мы взяли курс на Неаполь по дороге вдоль побережья. Цели исследовать город у нас не было, т.к. честно говоря, нас не очень впечатлили описания достопримечательностей и виды Неаполя в книжках. Мы решили в этот раз время на него не тратить, а добраться прямо до Везувия.

Но даже чтобы проехать город насквозь нужна определенная сноровка. Если кто-то водил в Хьюстоне – стиль очень похож: сплошное нагромождение автострад-хайвеев, тяжелый трафик, и два состояния езды: либо ты несешься как угорелый, либо стоишь в пробке. Если до этого мы ехали достаточно расслабленно, то проезжая Неаполь, чувствовалось напряжение как внутреннее, так и со стороны других водителей. Но мы еще не знали что нас ждет в Геркулануме.

Идея посетить Геркуланум вместо Помпей понравилась обоим. Мы старались избегать сильно туристические объекты и толпы людей, тем более что в данном случае Геркуланум выигрывал своим географическим местоположением по отношению к Везувию.
Съехав с автострады под знак “к Геркулануму”, оказались в воронке из машин. Больше всего это походило на толпу людей где-нибудь на станции метро “Маяковская” в понедельник в 8 часов утра, только вместо людей хаотически двигались автомобили. Буквально. В городе нам встретился лишь один светофор, да и тот был мигающий красный :)

Указатели к древней раскопанной части расставлены очень плохо, приходилось использовать компас в голове, чтобы не вертеться по кругу, и здравый смысл. Через некоторое время стало смешно. Я правда никогда не видела, чтобы по улицам машины ездили как им придется, и не было бы ни одного, регулирующего трафик, знака. Разметки само собой нет, и вместо асфальта – брусчатка, так что тряска была будь здоров.

Илья явно наслаждался ездой, и судя по всему, не прочь был бы так ездить еще долго. О, нашла ассоциацию. Помните, в детстве был популярен такой аттракцион, где на ограниченном пространстве ездили машинки, прикрепленные длинным шестом к потолку, и сталкивались обитыми резиной боками? Вот тоже самое, за исключением столкновений. Ехать можно было в какую угодно сторону и в какой угодно момент.
Несмотря на кажущееся отсутствие водительского этикета, все ведут себя достаточно вежливо. Только если надо повернуть, лучше не поворотник включать, а махать рукой – больше шансов быть замеченным.

Наконец, у очередного склона, показался вход в древний Геркуланум. Единственная в городе парковка находилась здесь же, на территории полицейского участка :) Это обстоятельство очень нас рассмешило, пока мы не прочитали надпись, что все равно машина может быть обворована, и полиция тут ни при чем. Сказывается соседство с криминальным Неаполем. Втиснув Форд между мотороллером и синим Смартом, мы постарались забрать все ценное с собой, и пошли изучать на что был способен Везувий почти 2000 лет назад.

Не все, наверное, знают, что Везувий покушался на Помпеи и Геркуланум два раза, с разницей в 17 лет. Вторая попытка стерла с лица земли эти два города, засыпав их 6-метровым слоем пепла, и залив грязевыми селями. И как ни ужасно это звучит, благодаря такой консервации, до наших времен сохранились редкие предметы быта богатых (и не очень) обывателей.

 

Вход в музей под открытым небом – 10 евро наличными; выдают подробную карту с объяснениями (на итальянском и английском), а также можно взять аудио экскурсию, или даже персонального гида. Но мы используем принцип Зорга из “5-го элемента”: “If you want something done – do it yourself!”

 

Сначала древний Геркуланум удобно рассматривать сверху, с проложенных для этих целей дорожек, а потом уже и по самим улицам внизу прогуляться, между домов. Все бывшие виллы похожи друг на друга внешне, но внутренние помещения и элементы декора (где сохранились), разные.

 

Стены домов имеют ячеистую структуру, и слеплены из вулканических пород, подаренных тем же Везувием. Один из тех случаев, когда работает поговорка Тараса Бульбы: “Я тебя породил, я тебя и убью”.

 

Очень понравилось планировка города: все четко, ясно и прямолинейно, в отличие от того же Рима, состоящего из колец. Но это, опять же, вылезает питерское прошлое, москвичи не поймут :)

 

В одном из домов лежала мумия – скорчившиеся останки задыхающегося человека. Зрелище не из приятных. А на улицах было светло и спокойно, пальмы покачивали своими широченными листьями, может быть также, как и 2 тысячи лет назад, перед катастрофой.

 

Раскопки все еще идут полным ходом. В одном из гротов можно было увидеть недавно прорытые туннели сквозь толщу спрессованного пепла и грязи. Большая часть найденных артефактов переправляется в неаполитанский археологический музей.

 

Геркуланум производит очень светлое и легкое впечатление, и напрочь лишен грузного шлейфа трагических событий. Кстати, современный Геркуланум и древний не так уж сильно отличаются друг от друга.

 

Везувий на заднем плане, затем современные дома, потом древние. Граница между ними мало заметна, что указывает в пользу либо древних строителей, либо на пофигизм современных.

 

Архитектура Неаполя и Геркуланума странновата, кругом понатыканы разнокалиберные, разноцветные и не складные “тяп-ляп” дома. Кое-какие постройки остались еще со времен греческих завоевателей, и явно не подвергались сильным модификациям с тех пор.

 

В целом, очень понравилось в музее под открытым небом, никогда еще раньше не доводилось бывать в местах раскопок.

 

Время двигалось к обеду, но у нас совершенно вылетело из головы понятие “сиесты”. А Кампания – итальянский юг, традиции и привычки сформированы тысячелетиями, и никто от них отступать не собирался, даже ради прибыли на туристах.
Выйдя за пределы границ древнего Геркуланума на оживленную (раньше) улицу с хаотическим движением, мы остолбенели. На улице не было ни единой живой души. Никто никуда не ехал, не шел, ставни плотно закрыты, и только рой бумажек носился по пустым тротуарам. Однако, где же мы будем обедать? Этот вопрос волновал по-видимому не только нас одних. Мы заметили парочку таких же незадачливых туристов, выходящих из музея. Оставалось пойти по своей воле в умело расставленную ловушку tourist trap, прямо перед входом в древний Геркуланум. Не удивлюсь, если это был единственный открытый ресторан во всем городе.

Ругая себя за непредусмотрительность, с опаской поглядели по сторонам и в меню – не будут ли в нем прописаны гамбургеры, French fries и кока-кола? Но опасения рассеялись полностью, когда к нам подошел сам хозяин заведения с рекомендациями. В Италии в маленьких ресторанчиках часто обслуживают не официанты, а сами владельцы. Обычно это круглый человечек небольшого роста, который не прочь поболтать с посетителями и дать массу полезных советов.
Заказав по традиции vino de casa и минеральную воду (чтобы разбавить хмель, т.к. нам еще предстояло забраться на вулкан), мы пришли к выводу, что стоит взять настоящую неаполитанскую пиццу. О вкусовых её свойствах мы были наслышаны давно, а близкое расположение Неаполя давало хоть какую-то гарантию в правильном приготовлении.

Смотреть как итальянцы ловко делают пиццы – сплошное удовольствие. Как вертят и подкидывают тончайший круг теста, украшают помидорами, базиликом, анчоусами и чесноком, и на широкой лопате кладут на раскаленные угли. Через несколько минут перед нами лежали нежнейшие, 3-х миллиметровые пиццы, “с дымком”. После такого лакомства уже невозможно будет без содрогания смотреть на толстые края-булки американских пицц, даже тех, которые super-thin crust.
Классический вариант неаполитанской пиццы включает в себя те четыре компонента, о которых я писала выше. Конечно, каждый из них можно заменить, добавить, к примеру, оливок, побольше сыра, колбасы и грибов. Но это будет уже другое, хотя и не менее вкусное блюдо.

Итальянский юг – самое подходящее место для выращивания разнообразных приправ и оливок. Можно смело пополнить свои запасы розмарином, орегано, базиликом, мятой, шалфеем, а также превосходным оливковым маслом, особенно с пометкой extra virgin – самого лучшего качества, после первого отжима оливок.
На десерт заказали сырно-фруктовый пирог с мороженным, традиционную южную cassata. В Штатах на юге есть похожий вид десертов – это cobblers. Если бы нам не нужно было ехать дальше, то обязательно попробовали бы местную “Марсалу”. Но все же это крепленое вино, и мы не рискнули, а просто купли бутылочку с собой.

С неприлично округлившимися животами, мы забрались в Форд Фокус и, немного поколдовав над картой, поехали к Везувию. На его вершину ведет очень-очень-очень извилистая однополосная дорога. По горам мы ездили и ходили достаточно, но такого серпантина видеть не доводилось. Да еще и на машине с ручником взбираться на крутую гору – не самое легкое занятие, но очень понравилось.

Запах серы силен, и чем выше мы забирались, тем концентрированнее он становился. Сразу вспомнился национальный парк вулканов на Большом Гавайском острове. Везувий считается активным вулканом, и, хотя он не извергался с 1944 года, но осторожность все равно не помешает. Довольно часто попадались площадки для обзора, они же позволяли разъехаться встречным машинам, если было совсем уж узко.

 

Внизу раскинулся Неаполь во всей своей красе. Уже надвигались сумерки, и туман с Неаполитанского залива тихонько заползал в гавань.

 

Через несколько минут мы добрались до конечной точки дороги, дальше была только пешеходная тропа. Но на неё пускают только до 4 часов дня, чтобы люди могли подняться на саму вершину и спуститься до темноты (~ 3 км в одну сторону).
Тем временем заалел закат. В тот момент над заливом висели тучи, и заходящее солнце пропускало сквозь них свои оранжевые лучи. Получилась как бы шторка над морем.

 

Сам Неаполь уже тонул в полумраке; все чаще стали видны вспышки – включали электричество в домах. На вулкане было тихо-тихо, голоса залетевших с моря птиц, разносились очень далеко. Когда от заката осталась лишь розоватая полоска, мы собрались в обратную дорогу.

 

В полутьме одолели серпантин с неожиданной легкостью, а когда снова очутились в окрестностях Неаполя, стало совсем темно. Но не стоит забывать, что дело происходило зимой, время было детское, всего 5 часов вечера. В таких условиях красоты уже не посмотришь, поэтому по вечерам у нас были назначены переезды из провинции в провинцию.
Привыкнув к огромным штатовским расстояниям (особенно живя в Техасе, где мы запросто ездили по 10 часов в понравившееся нам место), Италия показалась совсем крохотной. От западного побережья до восточного, где у нас была заказана гостиница, всего 3 часа езды. Мы держали курс в провинцию Abruzzo, щиколотку итальянского сапога.

Проехав серией автострад через горную центральную часть (туннели попадались очень часто), мы вынырнули на побережье Адриатического моря, в районе курортного города Pescara. Проехав еще чуточку на север до деревушки Pineto, стали высматривать гостиницу с романтическим названием “Mare Blu”.

Кстати, если планируете приехать поздно (после 6 вечера), то за день рекомендуется позвонить им или послать e-mail, и подтвердить, что все нормально. Я переписывалась с хозяином гостиницы еще из США, и назначила время нашего прибытия на 10 вечера. Кто ж знал, что Италия такая маленькая! Мы приехали на полтора часа раньше. Но лучше ведь ошибиться в эту сторону…

Тем не менее, нас ожидали, и приняли с распростертыми объятиями, и с истинным итальянским гостеприимством. Может потому, что мы оказались единственными постояльцами во всем 50-местном отеле (зимний сезон).
Гостиница является семейным бизнесом; муж, жена и дети живут здесь же. В тот момент они ужинали перед телевизором, но хозяин самоотверженно бросился нас встречать и показывать номер. Выхватив у меня сумку (всегда почему-то итальянским мужчинам не давал покоя мой вид с дорожной сумкой :), провез нас на лифте, провел чередой коридоров в лучший (по его словам) за такие деньги (45 евро), номер. Нам понравилось там с первого взгляда, и дав добро владельцу, мы, наконец, могли расслабиться.
Номер был недавно отремонтирован, пах деревом, и был экстремально чистый и уютный. Даже душевая кабинка оказалась сантиметров на 20 пошире римской :) Выпив по стаканчику вина, глянули одним глазом отснятые кадры и завтрашний маршрут, и тут же заснули.

Утром в столовой ожидал изумительный завтрак. Нас пригласили за круглый, покрытый белой кружевной скатертью, столик (кстати, везде в Италии нам встречались в ресторанах полотняные скатерти на столах, а не их жалкое бумажное подобие), сервированный на двоих. Рядом находился буфет, откуда можно было взять круассаны, варенье, мюсли, фрукты, сыр. Обслуживал сам хозяин. Илье сварил кофе, мне принес чай в заварничке. Замечательная забота о мимолетных посетителях; мы были прямо на седьмом небе от такого отношения, и чувствовали себя чуть ли не королевскими персонами на банкете. Естественно, я очень рекомендую эту гостиницу.

Сердечно попрощавшись с владельцем, мы погрузили вещи в стоящий под лимонным деревом Фокус, на капот которого уже успели свалиться два лимона, и отправились в дальнейшее путешествие на север.

Часть 1-я   |   Часть 2-я   |   Часть 3-я    |   Часть 4-я  |   Часть 5-я   |   Часть 6-я   |   Часть 7-я  

Катерина Андреева.
Хьюстон, США – Италия
Декабрь, 2003 – Январь, 2004.

Фотографии:

Рим
Кампания
Ле Марке

 

 

 

 

 

 

 

Венеция
Итальянские Альпы
Милан, Флоренция, Пиза

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.