Andreev.org: Фотодневники путешествий

Круиз по Западным Карибам. Часть 2

Продолжение рассказа о круизе по западным Карибским островам.

– лево руля
– голубые игуаны имени Елизаветы II
– йо-хо-хо!

Содержание:

Часть 1-я: круизный лайнер “Mariner of the Seas”
Часть 2-я: Большой Кайман
Часть 3-я: Ямайка

Часть 2-я. Большой Кайман.

В 10 утра круизное судно “Mariner of the Seas” прибыло на Каймановы острова. Хотя, точнее было бы написать “остановилось в километре от берега”. Глубина прибрежных вод на Большом Каймане в районе Джорджтауна – столицы архипелага, совсем небольшая, поэтому современные круизные лайнеры просто физически не могут подойти поближе. Таким образом, высадка пассажиров осуществляется посредством тендеров.

Катера-тендеры обладают двойной функцией: они перевозят людей с корабля на берег и обратно, и в то же время являются спасательными шлюпками (lifeboats) в чрезвычайных ситуациях.

Чтобы все пассажиры не ломились в шлюпки в одно и то же время, на судне введена система посадочных талонов. Накануне высадки или с утра нужно подойти в customer service (на “Маринере” на 5-й палубе), где получить билетик на желаемое время (бесплатно). Каждый тендер может перевезти не более 200 человек за раз. Некоторые круизные суда возят тендеры с собой, другие же – пользуются услугами местных компаний.

5 минут легкой качки, и вот мы уже ступаем на землю Каймановых островов, заморскую территорию Великобритании. Открыл острова неугомонный товарищ Колумб аж в 1503 году, причем высадиться было нелегко – гигантские стада зеленых черепах буквально преграждали путь судам. Пораженный их обилием, Колумб даже назвал новую землю “Лас-Тортугас”, что по-испански означает “черепахи”.

Но название не закрепилось, как не сохранились и черепашьи стада, почти полностью истребленные из-за вкусного мяса в результате многолетнего промысла. Интересно, что нынешнее название островов связано с недоразумением: за кайманов (крокодилов с панцирем на пузе) были приняты обитающие здесь крупные ящерицы – игуаны. И именно они стали нашей первой целью на острове.

Еще из дома установили контакт с местной прокатной конторой “Cayman Auto rentals”, офис которой находился совсем рядом с портом, пообещавшей сдать нам машину за $70 с 10 утра и до 5 вечера. Также, иностранным водителям надлежит получить обязательное разрешение на управление транспортным средством на Кайманах (visitor’s driving permit), который можно купить в тех же прокатных конторах или в полицейском участке за $7.50.

Ну и самое главное: дорожное движение на Кайманах левостороннее, привет метрополии! Как ни странно, особых неудобств это не доставило, хотя раньше с подобным не сталкивались. Скорости на острове небольшие, около 35 миль в час; дороги в очень хорошем состоянии. Только круговые развязки, которые были в почете в сельской местности, вводили поначалу в ступор – проходятся они _по_ часовой стрелке, и никак иначе.

В прокатной конторе обрадовали тем, что сохранили нам забронированную машину – все остальные уже расхватали, да и на эту неоднократно “покушались” по словам работников. Закрепив привезенное с собой автокресло для дочки, мы, наконец, направили колеса на восточную часть острова, к игуанам.

Всё вокруг утопало в тропических цветах, жизнь в деревеньках, проносившихся за окнами машины, текла неспешно и размеренно, и по ощущениям напоминала сельский Белиз, если ехать в сторону Гватемалы. Где-то через час после высадки с корабля, мы оказались на территории ботанического сада – места обитания голубых игуан.

Blue iguana – редкий вид ящериц из рода Циклуры (Cyclura lewisi) – эндемик острова, не встречается больше нигде, и к сожалению, относится к вымирающим видам. В начале нулевых годов их оставалось всего три (!) штуки, и всё шло к тому, что Земля с минуты на минуту не досчитается очередной животинки.

Однако, в дело вмешался знаменитый Фонд охраны дикой природы имени Даррелла, о деятельности которого многие читали в книгах самого Джеральда Даррелла (“Джерсийский трест”). Благодаря проведенной работе, в заповеднике на острове проживает уже несколько сотен игуан, выращенных в неволе. Полное вымирание в дикой природе, которое голубой циклуре предсказывали к началу XXI века, похоже, не состоится.

Согласно одной из теорий, эти рептилии появились на острове благодаря кубинской игуане (родственный вид; разошлись от общего предка около трех миллионов лет назад), которая будучи беременной, оказалась после шторма на чужой для неё земле. Выделившись в отдельный вид, голубые циклуры заселили весь остров, выбрав для жизни открытые каменистые пространства посреди леса или на берегу океана. Прогреваемые солнцем песчаные отмели – прекрасное место для инкубатора: именно здесь каждый год, с июня по июль, самки выкапывают полуметровые ямы, куда откладывают яйца.

Кстати, ярко-синими игуаны становятся только в присутствии других игуан, особенно самцы. А так, предпочитают оставаться нейтрального серо-голубого цвета. Представляете, какая удобная способность! Вот приходишь, к примеру, на вечеринку в новом платье от крутого кутюрье, а навстречу тебе – такое же платье. А ты – бац! – и становишься серо-буро-малиновой в крапинку. Конфуз исчерпан, все довольны :)

Но вернемся к нашим ящерицам. Они довольно крупные, весят до 14 кг, а в длину достигают полутора метров. Глаза очень интересные – радужная оболочка золотая, а склера – ярко-красная, будто налитая кровью. Также, у голубых игуан есть интересный фотосенсорный орган на вершине головы (маленький голубой кружок с серой “пимпочкой” внутри), то бишь третий, или теменной глаз. Этот “глаз” не работает так же, как нормальный, так как имеет лишь рудиментарную сетчатку и хрусталик и, следовательно, не может сформировать изображение. Однако, он чувствителен к световым изменениям (светлое-темное), и реагирует на движение.

Продолжительность жизни голубых циклур в дикой природе неизвестна, но предполагается, что несколько десятилетий. Известен случай, когда американский натуралист Томпсон поймал голубую игуану, позже названную “Годзилла”, на Большом Каймане в 1950 году. В 1990-м году рептилия была продана техасскому селекционеру, который пожертвовал её через семь лет в местный зоопарк, где “Годзилла” скончалась от старости в 2004-м году. Таким образом, возраст ящера оценивается в 69 лет, 54 года из которых он провел в неволе.

Так, а причем же здесь Королева? Голубой игуане – голубая кровь :) Дело в том, что большинство циклур сейчас живут на территории ботанического сада, который Её Королевское Величество Королева Елизавета II открыла на Большом Каймане в 1994 году.

Мы немного волновались, удастся ли увидеть голубых циклур на свободном выпасе – не зоопарк всё же, но когда заметили прямо на парковке знаки “Check for sleeping iguanas under your wheels!”, сомнения развеялись. Если уж они и среди машин ползают, то в самом саду и подавно.

Билеты ($10 за взрослого; маленькие дети – бесплатно) нам продал человек по фамилии, прости Господи, Ебанкс. Проверяла билеты женщина под той же фамилией. И в сувенирной лавке работала тоже девушка “Е”. Родственники они, что ли? Как оказалось, это самая распространенная фамилия на Каймановых островах, что-то вроде вьетнамских “нгуенов”.

На момент открытия ботанического сада, только тропа под названием “Woodland trail” была завершена. Остальное уже достраивалось и планировалось в последующие годы. Сейчас территория сада поделена на зоны, где растения подобраны не только по видам, но и по цвету. Например, в секции “The Floral Colour Garden” явно прослеживаются переходы от розового к красному, а затем – к оранжевому, желтому, белому, голубому, фиолетовому, и наконец – к лавандовому.

Есть здесь и восстановленный традиционный деревянный дом, принадлежавший ранее местному жителю Джулиусу Ранкину. Вокруг разбит песочный сад с характерными декоративными растениями, которые можно было найти рядом с подобными домами на Большом Каймане в начале 20-го века. Тропинка к дому украшена раковинами моллюсков. За домом – уличная кухня-кабуз, сад с плодовыми деревьями и посадки лекарственных растений.

И, конечно же – игуаны. То ли шелковый песочек их привлекал, то ли спасительная тень, но именно здесь мы увидели двух самцов и самочку в сторонке. Несмотря на то, что вид они имели довольно смирный, меланхолично жуя травку, подходить близко всё же стоит – запросто могут цапнуть, а когти там – о-го-го! Да и кроме игуан в саду есть на что посмотреть и подивиться.

Коралловый гибискус:

Акалифа щетинистая (Acalypha hispida), известная так же как “Кошачий (лисий) хвост”. Как и все молочаи, имеет ядовитый сок.

Адениум толстый (Adenium obesum) на входе в “The Floral Colour Garden”:

Цветок Иксора (Ixora coccinea), или “Огонь джунглей” часто называют среди самых красивых цветов мира. Размером с хороший грейпфрут:

Clerodendrum quadriloculare, или Клеродендрум, прозванный в народе Q-tip (Ушная палочка):

Молочай красивейший, или пуансеттия (лат. Euphorbia pulcherrima):

Хорошо нам известные по гавайским путешествиям пушистые цветы Охии Леуа (Metrosideros polymorpha). В связи в этими цветами существует такая легенда.
Охия и Леуа были двумя молодыми влюбленными. Гавайская богиня вулканов Пеле влюбилась в Охия, и предложила ему себя, но тот отклонил намерения богини. Тогда в порыве ревности, она превратила молодого человека в дерево. Но вскоре, богиня почувствовала себя виноватой, и заодно превратила Леуа в красные цветы на дереве Охия. Разделять этих влюбленных не рекомендуется, а народная примета гласит, что когда срывают цветок с дерева Охия, всегда начинается дождь.
Уж не знаю, насколько правдива эта легенда, но стоило мне поднести руку к цветку, правда без намерения сорвать, а просто потрогать, как на небе что-то подозрительно загромыхало…

Имбирная шишка:

А это уже раскрывшийся цветок красного имбиря в крокодильей пасти :) На территории сада есть два водоема. Один – небольшой прудик с густыми зарослями по берегам. А второй – настоящее озеро, пристанище многих водоплавающих птиц.

Дерево нони (Morinda citrifolia L.). В последнее время, в интернетах наблюдается некоторое помешательство в связи с “исцеляющим от всего” соком плодов нони. Сок этот обычно смешивают с виноградным, потому как больно противный в чистом виде, и продают чуть ли не как лекарство. Кто-то верит, кто-то нет, но на Большом Каймане мы не увидели никакого нони-ажиотажа. Может не сезон… Кто хочет – проверяйте на себе, на амазоне этого нони завались.

На этом завершилась неспешная прогулка по ботсаду. В целом, очень приятное и спокойное место, совершенно без круизных толп, что не могло не радовать.
А где же проводили время остальные круизеры? Да наверняка на распиаренном пляже Seven mile beach и в “Stingray City” – подводном “городе”, названном в честь скатов-хвостоколов. Отсутствие рек на Большом Каймане объясняет исключительную прозрачность морской воды, омывающей берега острова, благодаря чему за скатами легко наблюдать.

Но это нам не подходило по причине наличия маленького ребенка, а на популярный пляж так и вовсе не было желания ехать. Так где же искупаться? Был выбран самый северный мыс острова под названием Rum point, и как оказалось – удачно; одно из лучших мест для купания с малышней.

Находился Ромовый мыс всего в 20 минутах езды от сада с игуанами, к северу.

Белый мелкий песочек, прозрачная вода “карибского” цвета, небольшая глубина, легкий бриз, бесплатные лежаки, переодевалки и душевые, пиво и пина-колада из пляжного бара – что еще нужно чтобы отдохнуть…

Накупавшись вволю, немного исследовали берег чуть в стороне от пляжа.

Местами он даже напоминал гавайский, особенно западную часть Мауи с зубами дракона и зарослями пляжной капусты-сцеволы.

Вечнозеленые ёлки-казуарины плотно оккупировали берега. Деревья эти пришлые, не местные, и известны тем, что сбрасывая иголки, образуют под собой такой плотный ковер, через который не могут пробиться другие растения.

Приближалась к завершению дневная стоянка на Большом Каймане. Мы вернулись в Джорджтаун, без проблем сдали машину, и пошли на корабль, заглядывая в попутные сувенирные магазинчики. Пиратская тема культивировалась вовсю. Названия “Деревянная нога Джо”, “Shot o’Rum” (“Стопка рома”), “Treasure snipes” (“Искатели сокровищ”), “Godspeed!” (“Счастливого пути!”) встречались повсеместно, разве что не хватало лавочек “Пиастр-р-ры, пиастр-р-ры!” или “Якорь мне в зубы!” :)

И всё это не на пустом месте. Крупнейший в мировой истории очаг пиратства возник в 16-м веке в здешних водах, через которые вела свои золотые и серебряные флоты Испания. Череда корсарских нападений на них продолжалась аж три столетия.
Можно себе представить, как жилось в то время простым обывателям Карибов. Так, в отчете, отправленном с Ямайки в 1644 году, указывается, что набеги пиратов сделали жителей острова “такими нервными и запуганными, что стоит двум кораблям появиться возле порта, как они, не выясняя их принадлежности, переправляют женщин и все движимое имущество в горы”. В том же году епископ Пуэрто-Рико сообщает: “Мы здесь так осаждены врагами, что нет смелых выйти в море порыбачить, ибо их тут же захватывают”.

Дальше – больше. Карибское пиратство распространилось на весь восточный берег Северной Америки. Там оно и вовсе “стало великим ремеслом со складами и агентствами в большинстве гаваней и портов от Сейлема на севере до Чарлстона в Южной Каролине”, – отмечает в 19-м веке Филипп Госсе, писатель, историк и натуралист. А Нассау на острове Нью-Провиденс, который ныне является столицей Содружества Багамских Островов, до 1718 года оставался самым настоящим центром морских разбойников. Кроме них (которых насчитывалось до 12 000 человек) там никого и не было…

Захаживал на Кайманы и Эдвард Тич, он же – Чёрная Борода, наверное один из самых известных пиратов за всю историю, прототип многих литературных персонажей. Ходили слухи, что во время сражения он вплетал в свою бороду запальные фитили, и в клубах дыма, как сатана из преисподней, врывался в ряды противника, пугая их одним своим видом.

Среди авантюристов существует поверье, что незадолго до смерти Тич спрятал большое количество золота и других богатств на некоем необитаемом острове. Согласно современным данным, свои сбережения команда Тича действительно хранила на острове Амелия (рядом с Флоридой). Однако значительных ценностей там впоследствии найдено не было, по крайней мере широкой общественности об этом ничего не известно.
Кстати, Черной Бороде приписывают и высказывание “Ром совершенно безвреден для печени, потому что моментально сносит голову”. Вооружившись этим напутствием, мы прикупили ром (йо-хо-хо!) в одной из портовых ликерок, а также соблазнились на rum cake.

Ромовые кексы – традиционный десерт на Карибах, особенно во время праздников. В состав действительно входит ром, причем чуть ли не 5-7%. То бишь, наевшись этих кексов можно слегка напиться 8-) Встречаются они и в Штатах в винных магазинах (отличный техасский сетевик Spec’s в помощь), причем чуть ли не дешевле, чем на “родине”.

На корабль вернулись на последнем тендере в компании 10-12 человек. Похоже, что основная масса пассажиров давно уже была на борту. Отплытие опять никак не объявляли, и если не выглянуть в окно или не выйти на палубу, то и не поймешь – плывешь или нет.

Вечер прошел как и предыдущий: ужин в WJ, игровая, Променад, коктейли. Кстати, ребятенку в барах всегда перепадало что-нибудь вкусненькое от барменов совершенно на халяву – то тарелочка клубники в шоколаде, то вычурно нарезанные апельсины с россыпью ягод, что не могло не радовать.
На завтра планировали ранний подъем. До следующей нашей остановки – острова Ямайка, было всего ничего, каких-то 225 миль.

Часть 1-я   |   Часть 2-я    |   Часть 3-я   

Катерина Андреева.
Хьюстон, Техас – Западные Карибы.
Март, 2012.

Фотографии:

Фотографии круизного судна Моряк МорейФотографии острова Большой КайманЯмайка

Leave a Reply

Your email address will not be published.

One thought on “Круиз по Западным Карибам. Часть 2