Содержание:

День 1-й: Подготовка к путешествию, дорога через Юкатан; краткая информация о Белизе
День 2-й: дорога в сердце Белиза; переправа на остров Caye Caulker
День 3-й: снорклинг на Барьерном рифе Белиза
День 4-й: снорклинг в атолле Turneffe
День 5-й: западный Белиз
День 6-й: приключения в пещере Actun Tunichil Muknal
День 7-й: Плаценсия и окрестности
День 8-й: Заповедник Community Baboon sanctuary; снова Канкун, и возвращение домой

День 5-й. Маршрут: возвращение на континент – Белиз-Сити – Western Hwy – Belize Zoo – деревушки по пути – Ceasar’s Place – Сан-Игнасио – 10 км до границы с Гватемалой – руины майя Шунантунич (Xunantunich) – Trek Stop – знакомство с американскими экспатами – поход по ночным джунглям.

Первое водное такси причалило к острову Колкер в 7:30. Выписавшись из гостиницы, окинули прощальным взглядом так полюбившийся нам остров, и взяли курс на Белиз-Сити. В порту “мегаполиса” наняли таксиста до аэропорта, где оставили машину. Пожилой водитель-индус был экстремально вежлив, к Илье обращался только фразой “Yes, Sire!”, и посчитал своим долгом показывать нам достопримечательности Белиз-Сити по пути к месту назначения. Только был этот набор несколько странным, сводившийся к следующему: “Посмотрите налево. Там живут богатые американцы из Флориды. Посмотрите направо – там особняк богатых американцев из Хьюстона. А вон там вдали, видите? Это плантация богатого американца из Нью-Йорка”. Видимо, у каждого свои представления об интересных местах города.

Тем не менее, до аэропорта мы добрались быстро и без приключений; нашли машину в целости и сохранности, с блокирующим замком на переднем левом колесе. Приняв оплату за место стоянки, служитель снял замок, помахал нам рукой и пожелал хорошего отпуска. Возобновлялась автомобильная часть путешествия.

Первой контрольной точкой стал зоопарк Белиза, расположенный в 54 км к западу от Белиз-Сити по одноименному шоссе. Belize Zoo не принадлежал ни к какому городу или деревне, а был просто сам по себе, как достояние страны. Чтобы попасть из аэропорта на Western Hwy, нужно просто отсчитать две площади с круговой развязкой (китайский район), на второй взять резко вправо, на запад. Знаков на этом участке дороги не встретилось.
Западное шоссе плавно струилось в положенном ему направлении, было вполне приличного качества, и даже кое-где тронуто разметкой. За окошком проносились деревни, черный босой народ на обочинах, собаки стайками, белье на веревках.

 

Остановившись в одной из деревушек чтобы купить питье в лавочке, увидели, что жители сходятся в большой деревянный дом, причем каждый несет либо стул, либо скамеечку. Оказалось, что в избе в красном углу стоит… телевизор, перед которым чинными рядками рассаживаются зрители. Вот так посмотришь, как живут люди в удаленных уголках планеты, сразу начнешь ценить любимый диван и телек в единоличном пользовании; про компьютеры вообще молчу. Тут же сидевшие негритянки кормили грудью младенцев, больше озабоченные тем, что происходит на экране, нежели своей частичной обнаженностью.

Западная часть Белиза называется Cayo District; характеризуется тем, что плоская доселе местность встает на дыбы и превращается в горную гряду Maya Mountains, с самым высоким пиком около 900 м. Во время процветания цивилизации майя, именно здесь образовались религиозные и церемониальные центры индейцев, частично раскопанные в наши дни: Xunantunich, El Pilar, Cahal Pech, Caracol.
Современные жители западного Белиза представляют собой настоящую смесь из наций. Кроме коренных Майя и Гаринагу, в провинции Кайо обосновались выходцы из Англии, США, Канады, Китая, Ливана. Конечно, на американскую пенсию в Белизе можно устроиться очень достойно, но многие все равно продолжают работать. В основном, держат небольшие гостиницы и придорожные кафе.

Именно благодаря этим людям Белиз стал приобретать более “цивилизованное” лицо. Например, Западное шоссе хоть и проложили через джунгли в 30-х годах прошлого века, но асфальтировать его начали лишь в начале 80-х, на деньги первых переселенцев. Было налажено автобусное сообщение между столичным Бельмопаном и самым важным поселением региона – городком Сан-Игнасио у гватемальской границы. Все эти, и многие другие постепенные улучшения помогают привлечь туристов, а следовательно – и туристические денежки капают в казну страны.
Но стоит только съехать с основного шоссе, как тут же становится видно, что джунгли не отступили, что здесь по-прежнему дикие места. Если хотя бы на пару месяцев перестать заботиться о дорогах, то они тут же будут проглочены прожорливым и беспощадным лесом.

 

В горах западной части встречаются интереснейшие пещеры, с захороненными в них человеческими останками и предметами быта. Новый вид археологии – спелеоархеология сравнительно недавно стала набирать популярность в регионе, и значительно продвинула процесс изучения и понимания жизни древних индейцев майя.

Джунгли западного Белиза – одни из самых нетронутых на континенте, благодаря чему популяция диких животных и птиц достаточно высока. При определенном везении (или невезении, смотря кто как к этому относится 🙂 можно увидеть крокодилов, ягуаров, оцелотов, пум, коатимундей-носух, тапиров, обезьян-ревунов, туканов, и разноцветных попугаев. С некоторыми представителями этого, отнюдь не полного списка, мы столкнулись в диких условиях, других же надеялись увидеть хотя бы в зоопарке.

 

Belize Zoo появился в 1983 году при довольно интересных обстоятельствах. В то время проходили съемки документального фильма “Path of the Rain God”, где принимали участие дикие животные, отловленные в джунглях. К моменту окончания съемок на руках у смотрительницы за животными остались 17 полудиких зверей, которых нельзя было возвращать в родную среду, так как, скорее всего, они бы там погибли. Поэтому Шэрон Матола основала питомник, а затем и зоопарк.

 

Сейчас в нем обитают 125 исконно присущих Белизу животных, включая ягуара, и редкий, вымирающий вида тапира Baird’s Tapir, на местном наречии именующийся “данта”, или “горная корова”. Зоопарк включен в программу посещения туристических туров, поэтому лучше приезжать пораньше, чтобы избежать толп на довольно ограниченном пространстве. Вход – $7.

 

Клеток как таковых не замечаешь, животные располагаются в больших вольерах, огороженных прямо посреди джунглей. По желанию можно взять аудио-экскурсию или нанять гида. Из ранее не виденных очень понравилась тапириха с дитем (тапиры вынашивают малышей 14 месяцев!), орел-гарпия со смешными перьями на башке и питающийся обезьянами; сами черные обезьяны-ревуны (с ними нам еще предстоит незабываемая встреча в диких условиях), меланхоличный крокодил, и конечно же, птеродактиль-ябиру.

 

Настоящей изюминкой зоопарка является старый ягуар впечатляющих размеров, напоминающий, скорее, тигра по комплекции, нежели пантеру. Черная двоюродная сестра ягуара – пума, также поселилась в соседнем вольере, пугая останавливающихся у заграждения визитеров блеском глаз из темноты тростника. Зоопарк в целом небольшой, но чрезвычайно интересный, и в каком-то роде уникальный. На посещение можно заложить час-полтора.

 

Следующей контрольной точкой путешествия стал городок Сан-Игнасио, столица провинции Cayo District. Но, не доехав до него нескольких километров, мы остановились на плантации с громким названием “Ceasar’s Place” чтобы перекусить. Кроме еды, на ферме можно купить деревянные скульптурки, вырезанные руками местных умельцев, плетеную бижутерию и гамаки. Место хорошо видно с дороги и сильно выделяется на фоне окружающих деревень своей ухоженностью и причесанностью.

Как водится, на воротах висел знак “Осторожно, злая собака!”, что нас удивило – зачем такие меры предосторожности в гостеприимном месте?! Но сомнения развеялись, как только “злая собака” побежала нам на встречу, ткнулась теплой, усатой мордой в ладони, радостно заскулила, а потом и вовсе плюхнулась в придорожную пыль, подставляя пузо для чесания. Ну злющий зверь, ничего не скажешь!

 

Плантация утопала в цветах. Куда ни кинь взгляд – везде он натыкался на яркие пятна. За каждым поворотом открывались то хохолки тропических цветов Bird of Paradise, то ярко-красные гроздья геликоний, а то и целые деревья, припорошенные как снегом мелкими беленькими бутончиками. В середине дня посетителей в открытом, домашнем ресторане не случилось кроме нас, поэтому обслуживали прямо таки с космической скоростью.

 

Заказали простых лепешек с сыром (casadillas) и по стакану свежевыжатого сока, грейпфрутового и папайного. В ресторане даже была мини-сцена, на которой по вечерам выступали местные фолк- и джаз- группы. Место можно с уверенностью рекомендовать – спокойное (по крайней мере днем), утопающее в цветах, и с очень вкусной домашней едой.

 

Западное шоссе помчало нас дальше через холмы провинции Кайо, плантации лимонов, бананов, мимо грузовиков с кокосами и рейсовых автобусов. В глубине джунглей параллельно дороге текут две реки, позже сливающиеся в одну Belize river. Городок Сан-Игнасио примостился как раз в долине между двух этих рек, Macal и Mopan rivers, и именно поэтому известен среди местных как “El Cayo”, то есть “остров” по-испански. Долгое время Сан-Игнасио оставался главным водным хабом региона; через него сплавляли ценные породы деревьев на восток, к океанскому берегу. После того, как построили дороги, жители города из моряков переквалифицировались в фермеров и скотоводов. Нам городишко показался пыльным и бесформенным, поэтому недолго думая, мы помчались дальше, к руинам Xunantunich.

 

Шунантунич (Xunantunich) – древний город индейцев майя, на данный момент один из самых доступных на территории Белиза. Имя “Шунантунич” означает “Каменная Дева” и связано с древней легендой. Когда город еще только начали строить в 600-м году, среди джунглей мистически появился образ “девы”, растворившийся в стенах только что заложенной пирамиды El Castillo. С тех пор город стали называть её именем. И хотя он не был достаточно известным и большим, особенно на фоне близлежащего Каракола и Наранхо (сейчас на территории Гватемалы), но Шунантунич располагался высоко на холме над рекой, доминируя к востоку от неё, охраняя речной путь от Тикаля до Карибского берега.

 

Чтобы попасть в Шунантунич, нужно отъехать от Сан-Игнасио 7 км по тому же Западному шоссе, в сторону Гватемалы, и в районе деревни San Jose Succotz съехать к реке. Место заметное, так как на обочине обычно присутствуют жители деревни, продающие нехитрые деревянные безделушки. Майский город находится на той стороне Mopan river, для пересечения которой курсирует ручной паром.

 

Такая переправа была для нас в новинку, что определенно добавило “приключенческого” духу к путешествию. На паром помещается две машины, всех пассажиров просят выйти.

 

Паромщик из местных, серьезный дяденька в униформе с рейнджерским знаком на рукаве, ловко крутил колесо с тросом. Сколько раз в день он накачивает себе бицепсы, неизвестно, не менее 50 уж точно; паром ходит по запросу и совершенно бесплатно.

 

От места высадки до Шунантунича еще 2 км в горку. У подножия города примостился инфо-центр, сувенирные лавки и обширная парковка под пальмами. Вход – $5 с носа. По оценкам археологов в Шунантуниче проживало не более 10 тысяч человек. В 900-м году регион сильно пострадал от землетрясения, после чего жители стали постепенно уходить из этих мест. Вскоре, город совсем опустел, простояв в таком виде многие века, до прихода научных экспедиций в начале 20-го.
От инфо-центра мы поднялись пешком на холм, прошли через небольшой музей с местными находками, и наконец, ступили на огромную лужайку, окруженную с трех сторон пирамидами.

 

Самая большая, El Castillo, вздымалась на высоту 40 метров над джунглями, и просто давила своим серым массивом и внушительным видом. В первый раз мы оказались в городе Майя, и хотя раньше видели пирамиды на картинках, но они совершенно не передают того чувства, что охватывает, когда стоишь в центре лужайки перед древними каменными изваяниями. Вдруг становится тихо-тихо, даже птиц и насекомых не слышно, и кажется, что воздух замер и не двигается, и чувство давления в висках. Вот так давит, давит, давит до звона в ушах, пока не очнешься, не встрепенешься: “А? Что? Где это я?” Очень странные эти древние индейские города, они как бы засасывают, подминают, пытаясь растворить в себе каждого заглянувшего.

Посетителей было совсем мало, буквально 5-6 человек, да и те уже взбирались по ступенькам El Castillo. Мы, конечно, тоже не утерпели, пересекли наискосок лужайку, и подошли к подножию пирамиды. Если вы с трудом поднимаетесь по обычной лестнице, представьте себе ступеньки в 2,5 раза выше – получится именно то, что увидели перед собой. Это не ступеньки, это уступы какие-то, уходящие в запредельную высь. Как индейцы по ним бегали, непонятно. Кстати, бывали случаи, когда туристы падали вниз с пирамиды по неосторожности. Подниматься, а особенно спускаться, нужно очень осторожно.

 

40-градусная жара, конечно, не способствовала быстрому продвижению. Примерно через каждые 10-15 ступеней появлялись плоские участки, шириной метра в три, а потом опять ступеньки, ступеньки, до самой вершины.

 

Наконец-то подул ветерок, и пройдя через внутренние перекрытия с одной грани пирамиды на другую, мы внезапно оказались над джунглями на уровне облаков.

 

Внизу простирались леса сразу двух стран – Белиза впереди, Гватемалы чуть левее; грифы черными точками парили вдали, а люди на лужайке у подножия казались не то что муравьями, а скорее бактериями. Наверху охватывают просто обалденные ощущения свободы и простора. Можно себе представить в какой транс впадали древние майские жрецы, стоя на такой площадке между небом и своими упавшими ниц соплеменниками.
Археологические раскопки Шунантунича все еще ведутся; восточный фасад пирамиды до сих пор не очищен от многовековых осадков. Зато западный фриз сохранился просто отлично, с орнаментами в камне, символизирующими Бога Солнца и планету Венеру. Конечно, для современного человека они выглядят довольно примитивно, но вот знания о планетах у древних майя, однако, имелись.

 

Покрутившись еще какое-то время наверху, мы начали спуск. Дело это еще более сложное, чем подъем. Наклон плоскости ступеней составляет градусов 60-65, тело все время хочет оторваться, и сократить путь до земли одним прыжком. Приходится сопротивляться.

 

Внизу мы еще раз обошли город по периметру, забрались на две другие пирамиды, напоминающие пока пологие холмы и еще не раскопанные, и окончательно разомлев на жаре, двинулись в сторону инфо-центра.

 

Время приближалось к вечеру. В этот день мы решили заночевать в кемпинге The Trek Stop, который нашли по рекомендациям в интернете. Держат его экспаты Джуди и Джон из Мичигана, очень милые пенсионеры, отзывчивые и заботливые. Сами также живут на территории кемпинга в большом деревянном доме, а для туристов сдают кабинки и просто места под палатки. В кемпинге есть столовая, где по запросу готовит приглашенная гватемальская крестьянка; два компьютера с выходом в интернет (бесплатно), вольер с бабочками, и небольшой инсектариум.

Хозяин кемпинга Джон оказался заядлым любителем и заводчиком тарантулов. Надо было видеть, с какой любовью он показывал и рассказывал о своих любимцах, не забывая доставать их из банок голыми руками, гладить по шерстке и ласково ворковать. Большую самку тарантула, которая кусала его самого 8 раз, он, тем не менее, сунул мне в ладони, нимало не смутившись моим робким:

– А может я лучше в банке на неё погляжу?
– Да ладно, – ответил Джон, – я же вижу, как тебе хочется её потискать.

Ну, со стороны наверное виднее… 🙂 Тарантулиха щекотно перебирала шерстяными лапками в моих руках, поглядывала восемью глазками-бусинками, по четыре в ряд, и не делала никаких попыток вцепиться.

 

После инсектариума мы погуляли по саду бабочек, посмотрели на целую стену с коконами разных форм и цветов, а затем отправились на кухню. Гватемальская тётя по-английски не разговаривала, но выдала нам меню, дав понять, что приготовит любое из шести указанных там блюд. Еда, естественно, самая простая, домашняя. Взяв вермишели с сосисками, традиционный chicken rice and beans, молочный коктейль и пиво Беликин, с удовольствием устроились на веранде, окруженной тропическими растениями.

 

Кемпинг очень хорошо и красиво спланирован; соседей не видно и не слышно, только раскачиваются на ветру тяжелые гроздья геликоний, пушистые Калиандры, да стрекочут крыльями колибри.

 

Поужинать вдвоем нам не удалось, так как только принесли сосиски, на веранде появился хозяйский пес добрейшей наружности, и стал поглядывать на нас голодными глазами. Ну как было не угостить плута? Подоспевший Джон прогнал проказника, посетовав, что тот прибегает каждый раз на веранду, как только видит гостей.

 

А их, надо сказать, немало, из разных стран. В основном, конечно, легкая на подъём и не притязательная молодежь. Например, чуть ранее, возле компьютеров, мы познакомились с девчушкой из Новой Зеландии. Она пару недель назад прилетела в Латинскую Америку, и планировала ездить по странам континента примерно год, или пока хватит денег. Сказала, что у неё был выбор – купить дом или уехать путешествовать. Вот и выбрала.

 

После ужина мы расположились отдохнуть в кабинке. Перед входом висел гамак, внутри оказалось довольно просторно, двухэтажная кровать плюс обычная, стол, стулья, ванная комната, электричество, вентилятор. И не скажешь, что кабинка, тянет на комнату в мотеле. За ночь с нас взяли BZ$70 ($35). Доступны также кабинки с shared bath, они дешевле.
Через держателей кемпинга организовали две экскурсии – ночной поход по джунглям, и тур в пещеру Actun Tunichil Mucnal на следующий день. Хозяин позвонил в близлежащую деревушку, договорился с гидами, и сказал, что так гораздо удобнее и для них, и выгоднее для нас, чем если действовать через оперирующие в регионе туристические агентства.

 

До темноты занимались всякими хозяйственными делами, даже вздремнули чуток. Ровно в 8 вечера появился наш гид, каждому выдал на голову фонарик, и вооружившись еще одним тяжелым ручным, мы двинулись в ночные джунгли.

Идти по мягкой земле было приятно и удобно, джунгли жили активной жизнью. Вокруг все стрекотало, трещало, шуршало и поскрипывало. Гид попался замечательный, с отличным английским, рассказывал много интересного о здешних местах. Сам он начал подрабатывать экскурсиями несколько лет назад; приграничные земли знал, как свои пять пальцев, так как с детства охотился здесь с отцом. Периодически гид указывал на ядовитые деревья, у которых опасно все – от корней до кончиков листьев, но только если не знать, что рядом росли деревья-антидоты.

 

На тропинке в свете фонариков поблескивали синие точки, да так обильно, что дорожка походила на взлетную полосу с сигнальными огнями. Это оказались глаза пауков, размером с большой палец.

 

Иногда тропу пересекали муравьиные хайвеи. Заметить их было легко, потому что они все время пребывали в движении. Муравьи-листорезы (Leaf-cutter Ants) носили на собственном горбу фрагменты листьев, причем общая организованность была только видимостью; внутри желобков-хайвеев муравьи ползали во все стороны, по принципу броуновского движения.
Когда стало суше, на земле и деревьях появились термитные гнезда. Лес вокруг них становился как бы безжизненным и пустым.

Прислушиваясь к голосам сверчков и ночных птиц, мы внезапно были атакованы черной летящей тенью, даже присели все. И хотя не увидели кто же это мог быть, но гид сделал предположение, что, скорее всего, испугавшаяся летучая мышь.
Почти на выходе к кемпингу гид указал на высокое дерево, возникшее прямо посреди тропы. Allspice Tree с листьями, похожими на лавровые, обладало удивительным ароматом, прямо наркотическим, в котором присутствовали нотки корицы, меда, сладкого клевера, мускатного ореха и даже перца. Походив вокруг на манер опьяненных валерианой котов, согласились идти дальше только, взяв на память пару листиков. Уже много позже, дома, стоило достать листок волшебного дерева, вдохнуть его аромат, как сразу на душе становилось спокойно, и проблемы исчезали сами собой.

Вся экскурсия заняла у нас чуть больше часа, и оставила самые неизгладимые впечатления. Могу смело сказать тем, кто сомневается идти в ночной лес – оно того стоит!
Расплатившись с гидом ($15 с человека), отправились отдыхать в кабинку. Тут сработал модифицированный принцип братьев Стругацких: “Если не спится – надо как следует померзнуть”, что в данном случае выражалось как: “Если не спится – надо как следует погулять по ночным джунглям”. Эффект тот же.

Часть 1-я   |   Часть 2-я   |   Часть 3-я   |   Часть 4-я   |   Часть 5-я    |   Часть 6-я   |   Часть 7-я   |   Часть 8-я  

Катерина Андреева.
Хьюстон, США – Белиз, Центральная Америка
Декабрь 2005 – Январь 2006.

Фотографии: