Галапагосы: остров Санта-Крус | Galapagos islands: Santa Cruz

— алгоритм в аэропорту
— собачий контроль
— Вы рыбов продаете?

Несмотря на то что Галапагосы всегда были в наших планах, долгое время они маячили где-то на вторых ролях. Казалось, отправляться на острова с таким количеством уникальной живности стоит лишь после того, как хорошенько посмотришь остальной мир. Иначе — неизбежное разочарование от будущих поездок: хочешь не хочешь, а после такого космического опыта сравнения будут сами собой проситься в голову. 

К тому же мне хотелось подтянуть технические навыки, особенно в фотографии птиц, чтобы потом не было мучительно больно за смазанные кадры. Последние полгода я как раз этим и занималась: раз или два в неделю стабильно выезжала на разные фотолокации недалеко от дома в Техасе. Опыт постепенно накапливался, удовольствие от удачных снимков все чаще перевешивало досаду от ошибок, и постепенно стало понятно: пора. Пора испытать себя в серьезных условиях. 

За плечами уже было 46 стран — так почему бы наконец не замахнуться на легендарный архипелаг? 

Стоит заметить, что Галапагосы, хоть и принадлежат Эквадору, при каждом удобном случае любят дистанцироваться от него — как минимум на словах. Для местных жителей есть mainland (материковая часть страны), а есть они — изолированный заповедный мир Parque Nacional Galápagos, затерянный в Тихом океане примерно в тысяче километров от континентального побережья. 

Само название Эквадора, как легко догадаться, происходит от слова «экватор». Неподалеку от столицы страны, Кито, даже установлен один из самых известных монументов — «Середина мира» (Mitad del Mundo). А на самих Галапагосах воображаемая линия экватора пересекает северную часть крупнейшего острова архипелага — Исабелу. 

Положение прямо на нулевой широте, казалось бы, обещает вечное знойное лето. Но с климатом здесь всё гораздо интереснее: температура воздуха в течение года держится в комфортном диапазоне +24–27 °C, зато погода и условия на разных островах могут отличаться кардинально. Всё дело в причудливом переплетении океанических течений: тёплое Панамское и холодное Перуанское здесь формируют удивительный климат, совсем не похожий на привычные экваториальные тропики. 

Чётких дат поездки у нас не было. Время от времени мы просто проверяли авиабилеты на разных сайтах в надежде, что попадётся что-нибудь недорогое и удобное. В итоге такое предложение нашлось: выгодное, но не совсем удобное — с двумя пересадками. Зато даты идеально совпадали с весенними школьными каникулами дочки. 

Лететь предстояло авиакомпанией Avianca. Раньше иметь дело с ними не приходилось, хотя в нашей «додетской» тревел-биографии мы успели перепробовать немало латиноамериканских перевозчиков вроде LAN, Sky Airline или Copa. 

Avianca — колумбийский бренд со штаб-квартирой в Боготе. На тот момент компания как раз отметила столетие со дня основания и к тому же входила в альянс Star Alliance (как и наш привычный United Airlines), что пришлось очень кстати. 

— I need miles, — как говорила героиня Кэтрин Зеты-Джонс в культовом фильме «Западня» (Entrapment). 

Avianca подкупила нас своей… пунктуальностью. Даже не припомню, когда в последний раз видела, чтобы рейсы отправлялись практически минута в минуту. И не один-два, а все шесть сегментов нашего перелёта! Особенно это впечатляло в Южной Америке с её знаменитым mañana, которое на русский можно вольно перевести как «когда-нибудь потом» или даже «никогда».

У авиакомпании всё работало как часы — включая посадку и высадку пассажиров. На борт запускали строго с хвоста, что максимально логично. Не то что в Штатах, где пассажиры первых рядов сразу за бизнес-классом забивают проход, отчаянно распихивая чемоданы по верхним полкам, пока все остальные покорно ждут, создавая давку и неразбериху. 

Мы впервые в жизни увидели, как огромный Airbus примерно на 150 пассажиров умудрился полностью загрузиться и взлететь всего через 15 минут после начала посадки! Высадка тоже имела свою забавную особенность: пассажиры по правую сторону салона выходили первыми. Поэтому, если у вас короткая пересадка, имейте этот лайфхак в виду при выборе кресла. 

Маршрут на Галапагосы получился загогулистый. Из Хьюстона в Сан-Сальвадор — 2,5 часа, потом ещё почти 3 часа до Кито, столицы Эквадора. Короткий ночлег в гостинице рядом с аэропортом — и утром финальный рывок: час с небольшим до заветных островов. 

В Кито мы прилетели в половине второго ночи. Несмотря на столь поздний час, шаттл от отеля Wyndham Quito Airport уже ждал нас как ни в чём не бывало, за что команде гостиницы огромный плюс. По прошлому опыту мы знали, что в неурочные часы отели не слишком спешат предоставлять бесплатный трансфер, но здесь всё сработало идеально. К счастью, утренний рейс на Галапагосы отправлялся около полудня, так что у нас было достаточно времени, чтобы полноценно выспаться перед главной частью путешествия. 

Алгоритм в аэропорту Кито

Однако в аэропорт на следующий день пришлось приехать заранее. Дело в том, что Галапагосы — это замкнутая и хрупкая экосистема. Местные власти очень строго следят за тем, чтобы на острова не попали чужеродные семена, растения, насекомые или бактерии, способные погубить уникальную островную фауну. 

Из-за этого перед вылетом на архипелаг каждый пассажир обязан пройти дополнительные процедуры. И здесь критически важна правильная последовательность действий! 

Если по привычке сразу встать в общую очередь на регистрацию, можно обнаружить неприятный сюрприз: агент отправит вас оформлять недостающие документы и пломбы. А значит, придётся начинать весь квест практически с нуля — только уже в конце очереди. 

Правильный алгоритм в аэропорту выглядит так: 

1. Пройти биоконтроль багажа. Чемоданы тщательно проверяют на наличие свежих фруктов, овощей, семян и прочих потенциальных «биологических диверсантов». После проверки багаж пломбируют специальной пластиковой стяжкой — тем самым знаменитым «синим замочком». До прибытия на острова вскрывать чемоданы нельзя. 

2. Оформить транзитную карту (TCC — Transit Control Card). Её нужно получить на специальной стойке Consejo de Gobierno ещё до регистрации. Стоимость — $20, оплата наличными долларами. Карта одновременно служит туристическим сбором и инструментом миграционного контроля. 

Теоретически TCC можно оформить заранее через официальный сайт Правительства Галапагосов, заполнив личные данные и информацию об отелях. Но, честно говоря, сайт часто сбоит, иностранные кредитки не берет, поэтому мы, как и большинство туристов, оформили всё на месте в аэропорту. 

3. И только теперь — на регистрацию! С «синими замочками» на чемоданах и транзитными картами в руках можно спокойно идти сдавать багаж и получать посадочные талоны. 

И ещё одно небольшое, но крайне важное наблюдение: если вы хотя бы немного говорите по-испански, ваше путешествие станет в разы комфортнее. 

Начиная со стыковки в Сан-Сальвадоре, английский язык у многих местных жителей стремительно заканчивается на дежурном Hi. Объявления по громкой связи в аэропортах, общение с персоналом на стойках регистрации, а затем и в гостинице в Кито — всё происходило преимущественно на испанском. 

В крайнем случае, конечно, можно изъясняться на пальцах или судорожно вбивать фразы в переводчик, но с уровнем Intermediate Spanish, который имелся в нашей команде, всё решалось намного проще и быстрее. Так что если вы планируете поездку по этому маршруту, очень рекомендую освежить в памяти базовые испанские фразы — они сэкономят вам кучу времени ещё до того, как вы ступите на землю архипелага. 

Прилет на Галапагосы 

И вот, наконец, Галапагосы! 

Легендарный архипелаг состоит из 19 основных островов, а также десятков мелких островков и скал, разбросанных в океане. При этом постоянно люди живут всего на пяти из них — общая численность населения составляет около 25 тысяч человек. 

Когда мы приехали, туристический поток еще заметно не восстановился после пандемии, поэтому по сравнению с доковидными временами здесь было довольно спокойно. До ковидобесия архипелаг принимал около 300 тысяч туристов в год. 

Базой для путешествия мы выбрали остров Санта-Крус (Santa Cruz) — второй по величине и самый населенный остров архипелага. Большинство туристов прямо из аэропорта пересаживаются на экспедиционные суда или яхты и отправляются в недельный круиз между удаленными островами. Вариант, безусловно, роскошный: можно добраться до самых диких и труднодоступных уголков. Но и бюджет такого путешествия будет в разы выше, чем у самостоятельной поездки с базой на одном острове. 

Несмотря на то что жить мы планировали на Санта-Крусе, самолёт приземлился на соседнем островке под названием Бальтра (Baltra). 

У этого небольшого клочка суши довольно любопытная история. Во время Второй мировой войны американцы построили здесь крупную военно-воздушную базу. Самолеты патрулировали Тихий океан, выслеживая вражеские подводные лодки и прикрывая стратегически важный Панамский канал. После войны США передали базу правительству Эквадора, а со временем Бальтра превратилась в главные воздушные ворота Галапагосов.  

Сегодня местный аэропорт (Экологический аэропорт Галапагос) известен ещё и как один из самых зелёных в мире: при его строительстве использовали переработанные материалы, а всю энергию для работы терминал получает исключительно от солнца и ветра. 

На самой Бальтре, кроме аэропорта и всей необходимой инфраструктуры, практически ничего нет. Поэтому после приземления схема простая: сначала платим обязательный сбор за въезд в Галапагосский национальный парк — в нашем случае это было $100 с человека (с 2025 года для большинства иностранных туристов старше 12 лет сбор составляет уже $200; только наличные доллары), воссоединяемся с чемоданами, которые прямо на ленте тщательно обнюхивают служебные собаки (ищут они не наркотики, а контрабандные яблоки или семена), и отправляемся на переправу через канал. 

Актуальные тарифы на въезд в Галапагосский национальный парк >> 

Но сначала нас ждало суровое, хотя и весьма зрелищное шоу под названием canine control. 

Здесь всё организовано строго по инструкции: прибывший багаж раскладывают на четырёх лентах, а туристов просят отойти за прочерченную на полу жёлтую линию. Стоит случайно переступить её хотя бы на сантиметр — тут же раздаётся резкий окрик бдительного секьюрити. 

Перед лентами стоят жёлто-чёрные таблички с надписью «Esperar por la Revisión Canina / Wait for the K9 Security Check Point» — мол, наберитесь терпения, сейчас будем проверять.  

Когда багаж разложен, выпускают служебную собаку. Офицер ведет её прямо по рядам сумок: пёс бесцеремонно прыгает сверху на чемоданы и начинает их методично обнюхивать. Если собака улавливает подозрительный запах, задерживается у сумки или начинает скрести её лапой, этот багаж тут же сгружают на отдельную тележку для тщательного ручного досмотра. Ищут здесь, напомню, вовсе не наркотики и не оружие. Главные враги галапагосской экосистемы гораздо прозаичнее: яблоки, мандарины, семена и прочая органика, которая может случайно попасть на острова с материка. 

На выходе из зоны досмотра в глаза бросается огромное специальное мемо-предупреждение: с островов категорически запрещено вывозить морские огурцы (sea cucumbers) и акульи плавники (shark fins). За этим стоит драматичная история: в 1990-х и 2000-х годах на Галапагосах бушевали настоящие «трепанговые войны». Из-за колоссального спроса в Азии на эти деликатесы браконьеры варварски истребляли местную фауну, доходя до вооруженных столкновений с рейнджерами парка и захвата ученых в заложники. Сегодня экосистему защищают на государственном уровне, а за попытку вывезти даже кусочек сушеного трепанга или акульего плавника можно легко загреметь в эквадорскую тюрьму. 

Только после того, как экологический контроль пройден, можно наконец выдохнуть, забрать вещи и отправиться на переправу через канал Итабака, отделяющий Бальтру от Санта-Круса. 

Едва мы переступили порог терминала и вышли на улицу, как нас буквально обдало волной жары. Воздух здесь плотный, горячий и влажный — почти один в один как в Техасе в разгар июля. 

До нашего отеля в Пуэрто-Айоре на соседнем острове Санта-Крус предстояло добираться на трёх видах транспорта. Первое звено этой логистической цепочки — автобус-шаттл компании Lobitos. Билет в кассе стоит $5 с человека. А приятным бонусом к нему оказались купоны в местный паб Golden Prague на пиво по акции «два по цене одного». Настоящая чешская пивоварня посреди Галапагосов, основанная экспатами, — кто бы мог подумать! 

Около десяти минут автобус идёт по выжженной каменистой равнине, местами заросшей кактусами, и привозит пассажиров к каналу Итабака (Itabaca Channel). Здесь начинается второй этап — переправа на пассажирском пароме. Причём людей и багаж организованно разделяют: пассажиров отправляют на одну лодку, а весь крупный багаж грузят на крышу другого. За переправу прямо на борту собирают по $1 с человека (только наличные). 

Минут через десять лодка причаливает, и вы наконец ступаете на землю Санта-Круса. На пирсе туристов уже поджидает целая вереница такси — белых пикапов Toyota или Nissan. У местных водителей всё чётко организовано: машин много, конкуренции нет, а прайс до Пуэрто-Айоры фиксированный и стандартный для всех — $25 за машину. Мы закинули чемоданы в кузов пикапа и отправились в 40-минутную поездку через весь остров к цивилизации. 

Пуэрто-Айора 

За окном пикапа проносились зелёные холмы, гигантские кактусы, больше похожие на деревья, и дорожные знаки «Осторожно, черепахи!». Так, под мерный гул мотора, мы въехали в Пуэрто-Айору — главный туристический хаб Галапагосов. 

С трудом верится, что ещё век назад люди здесь буквально выживали как могли. В 1905 году в этой бухте после кораблекрушения оказались трое моряков. Целых три месяца они питались кактусами и пили кровь морских львов, чтобы не умереть с голоду. А осваивать эти места всерьёз начали норвежцы в 1926 году: приплыли сюда открывать консервный завод. Завод вскоре прогорел, зато колонисты никуда не ушли — остались и постепенно построили город. Своё название он получил в честь президента Эквадора — Исидро Айоры, который всячески поддерживал освоение этих далёких территорий.

Сегодня Пуэрто-Айора — уютный, расслабленный городок с населением чуть больше 13 тысяч человек, где дикая природа совершенно спокойно делит пространство с людьми. Вот прямо на деревянной скамейке у дороги, свернувшись калачиком, спит упитанный морской лев. Прохожие аккуратно его обходят, даже не особенно удивляясь.

В небольшой бухте покачиваются десятки сине-белых моторных лодок, которые местные называют «фибрас». И почти у каждой уже есть свой пернатый или ластоногий хозяин. 

Чуть дальше стоит местный католический храм, где на витражах вместо привычных святых изображены гигантские черепахи и пеликаны. Здесь очень быстро становится понятно: человек на Галапагосах — далеко не единственный хозяин территории. И далеко не главный.

Нашим домом на следующие пять ночей стал семейный бутик-отель La K-leta Guest House. На Booking у него официальный рейтинг 9,6, но мы бы смело поставили все десять. Нам достались просторные апартаменты с собственной кухней и симпатичным эквадорским декором. Сам отель спрятан в глубине тихого зелёного сада, так что шум с ресторанных улиц сюда практически не долетал. 

Каждое утро завтрак приносили прямо в номер. Причём система заказа была очень простой: накануне вечером нужно было всего лишь подойти к доске в саду и написать мелом желаемое время. Экскурсия начинается рано и нужен завтрак к 6:30 — пожалуйста. Решили поваляться до 9:00 — никаких проблем. 

Но настоящей душой этого места оказался его хозяин Його (Yogo). Он сделал всё, чтобы наши дни на острове прошли абсолютно беззаботно. Його выдал нам карты, поделился кучей полезных лайфхаков, подсказал, где поесть, и даже помог организовать лодочный тур к острову, где гнездятся птицы-фрегаты. 

Каждый вечер, когда мы возвращались уставшие, Його неизменно встречал нас вопросом: «Ну как всё прошло? Что успели увидеть?». Мы делились впечатлениями, он подкидывал идеи на завтра, и в итоге обычные разговоры после экскурсий превращались в душевные посиделки по-галапагосски. Именно такие знакомства и детали потом вспоминаются в первую очередь, а вовсе не безупречно одинаковые номера в больших сетевых отелях. 

Рыбный рынок 

Немного переведя дух в прохладном номере, мы отправились на разведку. Первым делом нужно было раздобыть хороший кофе.  

В этот и последующие дни по дороге к заветной чашке капучино мы каждое утро проходили через знаменитый рыбный рынок Пуэрто-Айоры. Сам рынок крошечный — по сути, длинная синяя стена с раковинами и разделочными столами. Он находится в небольшом внутреннем заливе Пеликан-Бэй, который входит в большую бухту Академии.  

Рынок появился здесь совершенно стихийно ещё в середине XX века, когда Пуэрто-Айора только начинала расти. Рыбакам нужно было где-то швартовать свои лодки-фибрас и прямо на берегу чистить улов для продажи местным. 

Прикол в том, что мангровые заросли вокруг залива — естественный дом для бурых пеликанов. Птицы жили тут веками. И когда люди начали разделывать тунца прямо на их территории, пеликаны логично решили, что вся эта суета затеяна ради них.

Позже подтянулись и морские львы. В итоге власти города просто облагородили эту стихийную точку, поставив синий бетонный прилавок с проточной водой, а место превратилось в главную достопримечательность города. 

Каждое утро здесь разыгрывается совершенно бесплатное представление. Помните старый интернет-мем?

— Вы рыбов продаёте?
— Нет, только показываем.
— Красивое…

Так вот, местным львам рыбу не просто показывают — их здесь активно подкармливают. У прилавка регулярно выстраивается уморительная очередь из морских львов и пеликанов. Причём пищевую иерархию эта разношёрстная компания соблюдает почти по-армейски, чётко зная своё место. 

Главный в очереди — всегда морской лев. Ему достаются все привилегии и первая линия у разделочных столов.  

В водах архипелага в огромном количестве водится желтопёрый тунец (Yellowfin tuna), который обожает местные глубокие и богатые кормом океанические течения. Рыболовство на архипелаге жёстко регулируется, а промышленный лов сетями запрещён. Местные рыбаки ловят тунца прямо в галапагосских водах и тут же привозят его на берег — разделывать и продавать. Так что и у ластоногих, и у туристов на тарелках — исключительно чистый локальный продукт только что из океана. 

Пока лев занят окучиванием продавцов, чуть поодаль появляются конкуренты — банда галапагосских бурых пеликанов. Они держатся на почтительном расстоянии от главного претендента, но бдят каждую секунду. Огромные клювы наготове, шеи вытянуты, глаза сканируют пространство. То, что лев роняет из пасти, пеликаны ловят моментально еще на лету. 

Самые скромные остатки, упавшие на землю, подбирают морские игуаны. И вот тут начинается самое интересное. Любой учебник биологии скажет вам, что галапагосские морские игуаны — строгие вегетарианцы, питающиеся в основном морскими водорослями. 

Но местные “городские” рептилии плевать хотели на учебники. Зачем тратить силы, нырять в холодный океан и соскребать водоросли с камней, если можно не напрягаясь перекусить свежей рыбьей требухой? Организм ящериц быстро приспособился к такой роскоши, и теперь они с удовольствием собирают калорийный белковый бонус прямо под ногами у рыбаков.

Биологи называют такое поведение оппортунистическим. Как в анекдоте: Уважаемые оптимист, пессимист и реалист! Пока вы спорили, стакан наполовину полон или наполовину пуст, я его выпил. С уважением, оппортунист. 

За всем этим спектаклем на лавочках в тени деревьев ежедневно наблюдают местные жители и туристы — для них это вместо утренних новостей. Этакая галапагосская коммунальная кухня на фоне бирюзовой бухты Академии. Но чашка бодрящего капучино уже ждала нас, поэтому, сделав пару десятков кадров, мы отправились дальше. 

Совсем рядом с рынком находится кофейня 1835 Coffee Lab. Название у неё с историческим подтекстом: оно отсылает к 1835 году, когда молодой естествоиспытатель Чарльз Дарвин впервые высадился на Галапагосах с борта экспедиционного судна HMS Beagle. 

Кофе здесь варят, пожалуй, лучший в городе, так что место быстро стало нашей утренней традицией.  

Фирменный специалитет — густой холодный кофе, который подают в увесистой стеклянной банке и сверху украшают кусочками шоколадного брауни. Соломинка, конечно же, металлическая.   

Металл здесь — не дань моде на всё экологичное, а вполне логичный выбор для архипелага. Ещё в 2018 году местные власти объявили тотальную войну одноразовому пластику. Пластиковые трубочки попали под запрет самыми первыми — за то, что они моментально улетали в океан, где птицы-олуши путали их с веточками и строили из пластика гнёзда, морские львы калечили пасти, а морские черепахи задыхались, случайно заглатывая их вместо медуз. Острова решили защищаться радикально. Местные заведения мгновенно перешли на многоразовый металл, бамбук или трубочки из прессованного авокадо.  

После кофе жизнь снова заиграла яркими красками, и мы отправились на окраину города. Там нас ждала Исследовательская станция Чарльза Дарвина, где ученые уже десятки лет спасают от вымирания знаменитых галапагосских гигантских черепах. 

Продолжение следует… 

Катерина Андреева.
Хьюстон, Техас – Галапагосы, Эквадор.
Март, 2022.

Фотографии: