Andreev.org: Фотодневники путешествий

Марокко: путешествие по африканскому королевству. Часть 3

Продолжение марокканского рассказа: Фес.

Содержание:

День 1-й: подготовка к путешествию; практическая информация; прилет в Марокко
День 2-й: Волюбилис; Фес
День 3-й: медина Феса
День 4-й: Средний Атлас
День 5-й: Сахара
День 6-й: каньоны Тодра и Дадес
День 7-й: Загора и юг страны
День 8-й: глубокий юг
День 9-й: дорога в Западную Сахару
День 10-й: пляж Legzira; национальный парк Souss-Massa
Окончание: козы-древолазы, Эс-Сувейра; возвращение домой

День 3-й. Маршрут: исследование медины Феса – кожевенный кооператив – вид на город сверху – ужин в Новом Фесе.

В Марокко есть такая поговорка: если видел медину Феса – видел их все. Это как нельзя лучше вписывалось в наш маршрут. В крупные города больше не планировали заезжать (хотя ближе к концу путешествия всё же попали в медину Эс-Сувейры), таким образом, одним выстрелом убивали не то что двух “зайцев”, а всех имеющихся в наличии.

Словом “медина” в странах Северной Африки обозначают старую часть города, построенную во времена арабского владычества в 9-м веке. Фес здесь впереди планеты всей, его медина крупнейшая в мире. Почти все марокканские медины устроены по одной схеме: по окружности – стена, в центре расположена мечеть, а уже вокруг неё начинает закручиваться лабиринт из улочек, переулков, и просто коротких переходов (порой до полуметра в длину), коих в Фесе, например, насчитывается больше 9 тысяч. В связи с этим автомобильное движение в мединах невозможно, а иногда затруднено и движение двухколёсного транспорта. Узость и запутанность улиц служила дополнительной помехой на пути возможных захватчиков города.

Несмотря на кажущийся хаос, некая система всё же есть, в частности разделение на кварталы по религиозному и этническому принципу, а также по роду занятий местного населения. Гуляя по медине, мы проходили районы ткачей, сапожников, гончаров, ковроделов, и конечно – кожевников. Собственно, этот последний и был основной целью дня.

 

Отлично позавтракали в риаде, и обласканные заботой хозяев, в 10-м часу утра ступили за стены старого города. Здесь царил полумрак, в больших количествах бегали кошки, а торговцы только-только начинали раскладывать свои товары на прилавках. Рынок в Марокко называется неблагозвучным словом “сук” (souq); чем ближе к центру медины, тем их больше. Мы тщательно избегали употребления этого слова во множественном числе, мол, пойдем заглянем в этот сук, или в тот, а там впереди еще… суки. Кгхм, удавалось не всегда :)

 

В путеводителях по Фесу часто встречался совет: ни в коем случае не идти в медину без гида, заблудиться можно в два счёта. Возможно, так и было раньше, но теперь над улицами висят цветные знаки, вроде фиолетовой звезды, зеленого треугольника, или желтого круга, обозначающие различные маршруты. А общие схемы медины есть на каждом более-менее крупном перекрестке. Так что, всё что остается делать туристу – выбрать путь, руководствуясь собственными интересами, и просто следовать по знакам. На крайний случай, по медине бегают мальчишки, готовые за несколько дирхам вывести потеряшек из лабиринта.

По схеме, взятой в риаде, благополучно добрались до кожевенного кооператива (tannery) где-то в центре, даже умудрившись не заплутать. Заплатив по 20 дирхам ($1=8 Dh) парням на входе, мы ступили на территорию красилен-дубилен. Выглядят красильни живописно: несколько десятков средневековых каменных ванн, в которых, как и столетия назад, красят кожу. Ванны находятся в просторном внутреннем дворе, прямо под открытым небом, так что работают здесь только тогда, когда нет дождя. А поскольку дождь в Фесе – событие редкостное, работа идет практически постоянно.

 

Запах витает специфический, отдающий гнилью и сыростью. Особо чувствительные натуры могут попросить у ребят на входе по пучку мяты, чтобы прикладываться время от времени. В этой зловонной атмосфере ремесленники Феса обрабатывают ценное сырье. Как и их прадеды и деды, они работают только со шкурами тех животных, употребление в пищу которых разрешено Кораном (pigs are safe :) В Марокко занимаются обработкой и выделкой коровьей, верблюжьей, овечьей и козлиной кожи.

 

Несколько раз в день в дубильню привозят новые партии шкур из окрестных скотобоен. Перевозка осуществляется на самом популярном и дешевом местном транспорте – на ослах.

 

 

Даже в двадцать первом веке кожевенники Феса работают без синтетических веществ. Такая технология становится всё большей редкостью, в то время как на современных заводах используются химические заменители.

 

Очистку шкуры от шерсти местные мастера производят при помощи негашеной извести, а для придания кожи мягкости в ход идёт обыкновенная соль и куриный, собачий или голубиный помет (помним про запах!).

 

 

Все красители для кожи – исключительно натуральные. Делают их из растений. К примеру, для получения желтого цвета используют шафран и кожицу граната. Для получения зеленого – мяту, коричневого – кору мимозы. Ну, а чтобы получился красный цвет – нужна паприка. На покраску овчины и козлины уходит одна неделя. На покраску коровьей кожи – две, а верблюжья кожа в красильных ваннах и вовсе проводит целый месяц.

 

Рабочий день местных красильщиков устроен своеобразно – они работают не по дням, и даже не по часам, а по кускам кожи. Чем больше кусков они покрасят, тем больше денег получат.

 

Средний заработок – 40 дирхам в день ($5). Сказать, что работа у них вредная – не сказать ничего. Люди по пять-шесть часов проводят под палящим солнцем, стоя по пояс в воде и всевозможных растворах. Работа наносит ущерб здоровью, зато приносит пользу карману, поэтому местным жителям приходится выбирать: либо здоров, либо сыт и одет. Большинство делают выбор в пользу последнего.

 

После того, как процесс окрашивания завершен, кожу долго полощут, а затем раскладывают сушиться под солнцем. Что касается овечьей и козьей кожи, то она сохнет меньше, чем за сутки. Коровья высыхает за полтора дня, ну а дольше всех сохнет кожа все тех же верблюдов.

 

Далее за дело берутся швейники, превращая такие заготовки в сандалии, куртки, ремни, и прочие радости туриста.

 

Пропитавшись насквозь не самыми приятными ароматами, решили подняться на террасу, с которой обычно фотографируют все нормальные туристы, а не те, которые ищут грязи :) И там впервые столкнулись с навязчивым торговцем, устроившим на террасе магазин ковров (сюрприз!). После 10-го отнекивания “нет, спасибо, нам не нужен ковер”, “совсем не нужен”, “и этот тоже, и тот, и третий”, торговец, наконец, понял, что с нас ничего не поиметь, и обиженно заявил: “No photo!”

 

Я его проигнорировала, продолжая снимать производство сверху, а муж тем временем отвлекал дядю, справедливо напоминая, что мы заплатили за вход деньги, и будем фотографировать столько, сколько нужно. Торговец озверел, повысил голос, и стал кричать, чтобы мы немедленно покинули его магазин.

– Какой такой магазин, уважаемый? Мы находимся на обзорной площадке для туристов.
– Leave, leave, no photo! – всё больше распалялся тот.

Закончив к тому времени снимать всё, что хотели, и обменявшись с торгашом не самыми ласковыми взглядами, спустились вниз. Мда, вот такой любезный бизнес по-мароккански, сплошные консумерки души.

Чтобы развеяться и отвлечься, выбрали на схеме маршрут под названием “Artesian arts and crafts” (“Декоративно-прикладное искусство”), и просто ходили по улочкам, периодически уворачиваясь от тяжело груженных осликов. Работа кипела вовсю: в квартале швейников ритмично стрекотали машинки, в квартале медников – стучали молоточки, в кузнечном – что-то ковали и точили ножи. На улицах торговцы совершенно не приставали, до тех пор, пока не зайдешь в сук. У одного колоритного дядечки, одетого в скромную хламиду с капюшоном, однако с совершенно роскошными часами на запястье, купили заварник для мятного чая, сторговав с 350 Dh до 100 ($13), плюс фото.

 

Ближе к центру, улицы были заставлены прилавками с рулонами материи, внушительными катушками ниток, разноцветными тапками-бабушами (что-то вроде чешек со смятым задником), красивыми, богато украшенными кафтанами (1300 Dh), шелковыми, с отделкой, шарфами. Встретилось несколько групп туристов, брезгливо зажимавших носы, и слушавших рассказы гида со смесью удивления и недоверия на лицах.

 

Далее потянулись многочисленные лавочки со снедью, специями, хной, афродизиаками, и восточными сладостями. Некоторые лотки с мёдом и нугой были полностью облеплены пчёлами, которых никто не гонял. Понятно, что не тараканы, но всё равно как-то не вызывало желания делать покупки у данного торговца.

 

Где-то в недрах медины, на пути удачно подвернулся ресторан “Zohra” – на удивление очень тихое и спокойное место с домашней атмосферой. Отдыхая на удобных диванах в подушках, выпили далеко не один заварник мятного чая с вкуснейшими пирожными. Да и на сервис было грех жаловаться, обслужили чётко, без давления и навязчивости. Одно плохо: совершенно не запомнили туда дорогу, и второй раз вряд ли бы нашли.

 

Погуляв по медине еще пару часов, рассматривая её старинные фонтаны и здания (городу как-никак больше тысячи лет!), внезапно ощутили на себе давно забытое воздействие толпы. Тут же вспомнилось питерское метро, когда ты после рабочего дня, или наоборот – в утренний час пик, стремишься быстрее попасть на место, а вокруг давят люди, сотни и сотни людей, которые чуть ли не физически вытягивают из тебя все соки. Брр… Примерно то же самое накрыло в медине Феса, и вызвало желание срочно изолироваться от людской массы, желательно куда-нибудь на природу.

Вычитав в путеводителе, что один из лучших панорамных видов на город открывается с высоты форта Borj Sud, забрали со стоянки машину, и по GPS-у домчались до места минут за 10. Если не ходить в археологический музей при форте, то денег за проход на территорию не берут. Оставалось только перелезть через ограду, и расположиться на траве на склоне холма, среди оливковых деревьев и пасущихся овечек.

 

Вид на город и впрямь порадовал. Основанный в 8-м веке, Фес исторически делится на три части:

Fes el-Bali – старая медина, где мы только что были; одна из крупнейших пешеходных зон мира, которая числится среди памятников Всемирного наследия.

 

Fes el-Jdid – вторая медина, основанная в 13-м веке, включающая в себя древнее Фесское еврейское гетто.
Ville Nouvelle – Новый Фес, заложенный в 1916-м году в соответствии с принципами европейского градостроительства.

 

Периодически с минарета внизу раздавались призывы на молитву, резкими звуками разливавшиеся в спокойном воздухе.

 

 

Вскоре, на холм забралась компания местных женщин, принявшихся стеснительно хихикать и закрывать ладошками лица, увидев нас. Зато их многочисленные детишки без тени смущения обступили мужа, разглядывая “большого белого дядю” во все глаза; меня полностью проигнорировали :) Тётеньки расположились метрах в десяти от нас, рассевшись на большом плоском камне. По всему было видно, что они сюда приходят частенько.

 

Придя в себя и освободившись от тяжкого давления толпы из медины, мы взглянули в сторону Нового Феса (2 км на запад), и решили, что будет неплохой идеей там поужинать. Риад, конечно, здорово, но нужно попробовать и что-нибудь новенькое. В Новом городе обнаружилась очередная улица, названная в честь Мохаммеда 5-го (этакий аналог российским авеню им. Ленина), а вокруг неё – масса ресторанчиков на любой вкус. Выбрали скромный “La Medaille”, ориентируясь на выставленный пример меню.

Знакомство с марокканской кухней было бы неполным, если бы мы не приобщились к харире и пастиле.

Harira soup – это густая, горохово-томатная похлебка с бараниной (опционально) и специями, которая является символом марокканского поста. Хариру обычно едят на ужин в священный для мусульман месяц Рамадан. Нередко в это время, в местах общепита суп подают бесплатно, даже в марокканских Макдональдсах. (Хороший видео-рецепт).

Ну а марокканская пастила (произносится как “бастийя”) – это слоеный пирог, состоящий из голубиного мяса, отваренных вкрутую яиц, и миндаля. Каждый слой отделяется от следующего сверхтонким пластом теста, а сверху пастила посыпается сахарной пудрой и корицей. Согласно местному обычаю, чем больше слоев и мяса в таком пироге, тем выше уважение к гостю. Понятное дело, что используется мясо не тех голубей, что промышляют по помойкам, а специально выращенных, домашних. И то, даже в самом Марокко всё труднее найти настоящую, “голубиную” пастилу; очень часто просто используют куриное мясо. (Отличный рецепт от моего любимого марокканского повара :)

В меню ресторана была заявлена голубиная, а по ощущениям – цыпленок цыпленком. Так что даже не знаю, ели мы голубей, или пока еще нет :)
Завершив обильный ужин традиционным мятным чаем, и к удивлению обнаруженным алкоголем в виде пива “Casablanca”, поехали отдыхать в риад.

 

Часть 1-я   |   Часть 2-я   |   Часть 3-я   |   Часть 4-я   |   Часть 5-я   |   Часть 6-я   |   Часть 7-я   |   Часть 8-я   |   Часть 9-я   |   Часть 10-я

Окончание  

Катерина Андреева.
Хьюстон, США – Марокко, Африка
Декабрь, 2008 – Январь, 2009.

Фотографии:

Fes & Volubilis
Middle Atlas
Sahara

 

 

 

 

 

 

 

Moroccan South
Moroccan Atlantic
Essaouira

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

11 thoughts on “Марокко: путешествие по африканскому королевству. Часть 3

  1. Elina
    April 12, 2013

    Love-love-love your story about trip to Morocco! Wanted to go there for a long time but after reading this decided that we can’t put it off any longer:-) Many thanks! Also thanks for the wonderful pictures!

    >> Катрин: No problem :) Have a wonderful trip!

  2. travel bloger
    November 7, 2011

    очень интересный рассказ и фотки.По мне так работа с кожей видится как каторжная.Хотя скорей всего они к ней привыкли наверно.Я побаиваюсь путешествовать по таким странам.

  3. Anonymous
    October 19, 2011

    Очень красиво и привлекательно! И должно быть очень вкусная кухня.

  4. Katya
    October 14, 2011

    Очень интересно! А мы любовались вечерним Фесом из какого-то дорогого отеля, в который просто приехали на такси, случайно, тоже очень красиво, правда в тот вечер мы были в культурном шоке и под впечатлением и, если честно, совсем не хотелось возвращаться обратно в медину, где был наш пансионат. Сейчас жалею, что блюда не купила и подносы металические, такие красивые!!!

    >> Катрин: Я тоже о некоторых вещах жалею – что ночной город не фотографировали, что бабуши не купили :)
    А подносы можно, наверное, найти в аутентичных магазинчиках. Я у нас точно в арабском супермаркете видела, у вас скорее всего тоже проблем с этим не должно быть. Но из самого Марокко привезти, конечно, прикольнее…

  5. mzungoo
    October 14, 2011

    Спасибо, хороший рассказ, хорошие фотки :)

  6. polinchik
    October 13, 2011

    на обзорную терассу вход бесплатный. за два раза что я там была нас не просили платить за это, ну т.е. там мильчишки бегают просят бабло, но я им просто говорила что денег не дам.
    потом там же на терассу выход из магазина есть

  7. polinchik
    October 13, 2011

    т.е. вы гуляли прямо среди рабочих? а такса – 20 дх – это типа официальная цена или так просто поборы?)

    >> Катрин: Ну да, в самую грязь полезли :)
    20 Dh берут с каждого туриста, кто хочет подняться на обзорную площадку. Мы спросили, можно ли пройти сначала не наверх, а прямо к производству – ребята махнули рукой, мол идите, если не боитесь замараться.

  8. ingiri
    October 13, 2011

    отличный рассказ)
    всегда мечтал побывать где-нибудь на востоке, но пока, к сожалению, приходится довольствоваться рассказами других людей…)

  9. agritura
    October 13, 2011

    Ой, прямо ностальгия какая замучила! Прямо как туда еще раз захотелось, даже кожевенной вони не побоюсь! Спасибо Вам, мил человек, напомнили чудесную поездку!

  10. В потоке времени
    October 13, 2011

    Классные фотки! Сколько раз все это видела, а оторваться не могу :))))