Пятая часть рассказа о путешествии в Чили.
Содержание:
День 1-й: Подготовка к путешествию; приезд в Чили через Панаму
День 2-й: Punta Arenas
День 3-й: пингвины острова Магдалены и заповедник Seño Otway
День 4-й: Torres del Paine National Park: три башни
День 5-й: Torres del Paine National Park: озеро Pehoe
День 6-й: Torres del Paine National Park: ледник Grey
День 7-8-й: Torres del Paine National Park: сплав на каяках; возвращение в Сантьяго
День 9-й: Остров Пасхи
День 10-11-й: Новый Год в Сантьяго; перемещение в Атакаму
День 12-й: Атакама: Альтиплано и долина Луны
Окончание: Эль-Татио и долина Марса; возвращение в Сантьяго; перелет домой
День 5-й. Маршрут: подъем к основанию башен Torres – тропа назад – автомобильная дорога через парк – озеро Pehoe – ночевка в кемпинге Pehoe.
Очень редко, но у нас бывают моменты в путешествиях, когда мы не способны выполнить запланированное, и не под влиянием внешних обстоятельств, а из-за собственного нежелания. Всё-таки домашняя подготовка для того и проводится, чтобы в отпуске не было “провисаний”, что чрезвычайно важно при ограниченном времени. Но 5-й день чилийского путешествия начался именно с такого отхождения от плана: мы просто-напросто не смогли встать рано утром. Заснув накануне в первом часу ночи после тяжелого похода, совершенно честно поставили GPS-будильник на 4 утра, чтобы через час встретить рассвет у подножия башен Torres.
Проснуться-то проснулись, но сил выползти из спальных мешков просто не было. Организмы ясно дали понять, что фотки фотками, но 3 с половиной часа сна – это не то, на что они рассчитывали в отпуске, и вообще, марш назад досыпать. Распрощавшись с мечтой запечатлеть башни в рассветной дымке, отключились до 8 утра. Рядом зашевелились палатки, кто-то из соседей нашел в себе силы подняться в такую рань.
Отдохнув в результате до 9 и напившись чаю, приготовленного на примусе, полезли к башням. По пути встретили соседей, возвращавшихся назад в кемпинг. Они нас немного успокоили, сказав, что красивого рассвета всё равно не было, слишком низкая облачность.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2016/09/171CH.jpg)
Этот финальный отрезок тропы к башням стоит всего предыдущего похода. Занимает ровно час, и характеризуется английским выражением “boulder hopping”, то бишь “скачка по булыжникам”. Подъем офигенный по крутизне, где встречаются эти самые пресловутые булыжники в два человеческих роста. К некоторым не знали, как подступиться, приходилось искать обходные пути, что, естественно, сказывалось на скорости.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2016/09/180CH.jpg)
Как таковой тропы наверх нет, просто надо преодолеть каменную насыпь. Какие-то добрые люди пометили некоторые из булыжников малиновой краской, чтобы хоть немного сориентировать последователей.
К концу часа мы настолько измотались, что отдыхали уже после каждых 5 шагов. Спасибо, что хоть было не жарко, и не пришлось раздеваться до трусов. Представляю, что бы с нами стало в том же Техасе, если бы подобная тропа там существовала. Впрочем, нечто похожее пришлось испытать при подъеме на вершину в Гваделупских горах, но до чилийской скачки с препятствиями даже оно не дотягивало. И вот – долгожданный гребень, за которым не видно было камней, а только белое, тяжелое небо. Шаг, другой – дошли!
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2016/09/178CH.jpg)
Прямо по курсу таинственно мерцало зеленое холодное озеро, зажатое со всех сторон в гранит будто в тески.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2016/09/176CH.jpg)
От дальнего его конца вертикально вверх уходили три башни, запутавшиеся верхушками в седых облаках. Зрелище абсолютно умопомрачительное, будто попал в гости к великанам. Башни подавляли своим размером, превращая заглянувших к ним людей в песчинки.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2016/09/175CH.jpg)
Им не было совершенно никакого дела до копошившихся у подножия человечков, которые приходят и уходят, а башни как стояли, величественно подпирая небосвод, так и стоят. Вот такое впечатление произвело на нас данное место.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2016/09/174CH.jpg)
Оно совершенно негостеприимно, никто нас сюда не звал и не ждал, но именно в этом его прелесть. Башни не пытаются красоваться, они просто есть. Мужу даже понравилось, что самих верхушек не видно; получилось вдвойне атмосферно и чуток страшновато.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2016/09/173CH.jpg)
Зеленое озеро, бултыхавшееся у подножия, тоже было сурово и молчаливо. Вода в нем застыла словно желе, отражая башни-гиганты и окружающие склоны.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2016/09/172CH.jpg)
Тишина стояла такая, что звенело в ушах. Вернул нас в реальность… смайлик 🙂 Самый обыкновенный, выложенный кем-то из мелких камешков на большом булыжнике. Именно благодаря ему с глаз будто бы слетела колдовская пелена, накинутая башнями, в голове прояснилось и произошла перезагрузка. Welcome to the real world! 🙂 Очень рекомендую туда доползти, мозги прочищает влет. Только желательно оказаться на вершине одному или вдвоем-втроем; потому как при большем количестве людей магия места куда-то девается.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2016/09/179CH.jpg)
Вскоре из-за гребня поднялась компания туристов. Они стали активно фотографироваться на фоне башен, без умолку болтали, и сдается мне, что даже не сделали попытки прислушаться к ним. После появления еще одной группы, волшебство обстановки окончательно рассеялось, и мы с легкими головами отправились в обратный путь.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2016/09/181CH.jpg)
Спуск по булыжникам оказался чуть проще, но к моменту, когда мы наконец вышли к кемпингу в лесу, передняя мышца бедра будто бы атрофировалась. Досталось ей, бедненькой.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2016/09/182CH.jpg)
Возле палатки устроили себе настоящий пир: сварили на примусе суп, сделали бутерброды, заварили забористый чай, и на десерт – местный чилийский шоколад. Вкуснотища! Начал подкрадываться холод. Надо сказать, что как только переставали двигаться и что-то делать, так сразу вспоминали, что на дворе декабрь, ёпрст!
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2016/09/177CH.jpg)
В горах холодно, а на самой вершине и подавно – мы там бродили, нацепив всю имеющуюся в наличии одежду, включая перчатки и шапки, и замотавшись в капюшоны.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2016/09/183CH.jpg)
Лес постепенно освобождался от палаток, пора было складываться и нам. Вывод такой: в принципе, подготовленный человек может сходить к башням за день прямо от гостиницы внизу, в 11-ти км. Но если хочется пофотографировать вершину на рассвете, то не обойтись без ночевки в лесном кемпинге.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2016/09/187CH.jpg)
Обратная тропа была совершенно не знакома, по крайней мере та её часть, что вела до кемпинга Chileno. Вот что значит идти в полной темноте, ощущения совсем иные. Тогда в голове крутилось лишь одно: “дойти бы поскорее и рухнуть спать”, сейчас же при свете дня можно было любоваться пропущенными накануне пейзажами.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2016/09/184CH.jpg)
Вот под насыпью тот самый лес, где стояли с палаткой; слева по склону струится водопад; в придорожной траве склонили желтые головки кальцеолярии.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2016/09/185CH.jpg)
Тропка весело скакала вверх-вниз, вверх-вниз, то выводила прямо на берег речки Ascencio, то вновь забиралась в лес по вспученным корням и брусчатым мостикам.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2016/09/188CH.jpg)
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2016/09/186CH.jpg)
Через 2 часа среди деревьев показался флаг над кемпингом Chileno. Расположенный там же флюгер крутился как бешеный, пронизывающий ветер нагнал барашков даже на умиротворенной реке.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2016/09/189CH.jpg)
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2016/09/191CH.jpg)
В отличие от палаточного лагеря у подножия Las Torres, кемпинг Chileno платный, $7 за палатко-место; есть столовая и душевые. Мы просто перекусили за столиками на улице собственными припасами, спрятавшись от ветра за одной из стен инфо-центра.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2016/09/192CH.jpg)
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2016/09/190CH.jpg)
Чуть вдалеке в стойлах прижимались друг к другу лошадки, при желании можно было воспользоваться их помощью на спуске.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2016/09/194CH.jpg)
После Chileno начинался тот самый красивый участок тропы по черному насыпному склону. Свет был не в пример удачнее вчерашнего, поэтому много фотографировали.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2016/09/195CH.jpg)
Тропа прорезала склон пополам: что вниз, что вверх от неё отходили равнозначные наклонные плоскости, при долгом взгляде на которые начиналось головокружение.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2016/09/193CH.jpg)
На самой высокой точке наконец удалось сделать задуманный еще вчера кадр, позже получивший название “Полет навигатора” с легкой руки одного нашего знакомого.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2016/09/196CH.jpg)
Отсюда хорошо было видно, как перекликаются тропинка и речка внизу, постепенно исчезая среди гор, сурово насупившихся на горизонте.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2016/09/198CH.jpg)
Сильный ветер так и не оставил нас в покое, задувал откуда-то сбоку, норовя закинуть в придорожные кусты псевдо-брусники. Финальный отрезок тропы с разлета спускался в долину, в которой поблескивали на солнце озера, будто соревнуясь друг с другом в яркости.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2016/09/201CH.jpg)
Появился народ, налегке шагавший в гору; на ночевку они явно не собирались оставаться.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2016/09/200CH.jpg)
На их фоне мы выглядели этакими “мулами”, тащившими на собственных спинах нелегкую поклажу. Один из встречных не выдержал, и даже спросил, как мне удалось уговорить мужа на такую ношу. Дядя явно переоценил внешний вид рюкзака, особенно после того, как мы уже изрядно успели его опустошить 🙂
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2016/09/202CH.jpg)
Наконец, через 3,5 часа непрерывного горного спуска, ноги ступили на ровную поверхность. Окруженные высокой луговой травой, мы вышли к стоянке, где нас поджидал уютный L200, скромно отдыхавший в уголке.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2016/09/206CH.jpg)
Разложив сиденья в горизонтальное положение и сгоняв в гостиницу за холодным местным пивом Austral, еще долго приходили в себя, наслаждаясь минимальным комфортом в салоне машины, который после походных условий тянул не меньше, чем на президентский номер в 5-звездочном отеле 🙂
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2016/09/203CH.jpg)
Вторая половина дня получилась полностью автомобильной, хотя мы планировали её несколько иначе. Дело в том, что нам нужно было попасть в начало левого “плеча” трека W. Если посмотреть на карту, то можно заметить, что для этого нужно пересечь какое-либо из двух озер, Grey или Pehoe. Ну или дойти пешком (25 км) от места нашей настоящей дислокации, что в принципе не рассматривалось из-за нехватки дней. Мы сделали ставку на озеро Грей, и как показали дальнейшие события, ошиблись. Но обо всем по порядку.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2016/09/205CH.jpg)
Чтобы достигнуть убежища Refugio Lago Grey, надо было доехать до самого конца единственной дороги в парке Torres del Paine. Напомню, что дорога не заасфальтирована, довольно извилиста, быстро по ней гонять не получится. Да это и не нужно; вокруг предстают такие красоты, что хочется перманентно останавливаться и фотографировать.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2016/09/208CH.jpg)
Недалеко от Mirador del Nordenskjold мы встретили очередную стайку гуанако. Это были преимущественно самки с детенышами, щипавшие сочную патагонскую травку на холмах.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2016/09/214CH.jpg)
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2016/09/211CH.jpg)
Мама-гуанако вынашивает малыша (почти всегда одного, очень-очень редко двух) 11 месяцев, а потом кормит его молоком еще 4 месяца.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2016/09/209CH.jpg)
Если детеныш мужского пола, то в группе ему позволено находиться не дольше года, после чего его изгоняет главный самец.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2016/09/213CH.jpg)
В тот момент как раз появились два самца, нарушившие мирную идиллию своей стычкой. Одному из “мужчин” пришло в голову отобрать гарем другого. Нет бы завести свой собственный, так ему показалось, что будет проще прийти на всё готовенькое.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2016/09/215CH.jpg)
Гуанако выясняют отношения довольно своеобразно: они плюются. Не зря ведь относятся к роду верблюдовых. А своеобразие в том, что это фактически их единственный способ нападения и защиты, что против друг друга, что против хищников. Можно только посочувствовать животным, которых природа не снабдила более серьезными атрибутами во внешнем виде.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2016/09/212CH.jpg)
Откинув назад головы, самцы гуанако носились друг за другом через дорогу, не обращая на нас никакого внимания, и самозабвенно плевались. Каким образом они определяли кто кого переплюнул было непонятно, но минут через 10 пришлый гуанако, претендовавший на чужое стадо, ретировался, стыдливо поджав хвост.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2016/09/210CH.jpg)
Отец многочисленного семейства мог смело праздновать победу.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2016/09/216CH.jpg)
На обзорной площадке Mirador del Nordenskjold мы сделали короткую остановку, чтобы запечатлеть еще одну визитную карточку парка TDP – гранитные рога Los Cuernos. С этой точки они были отлично видны на противоположной стороне озера, и действительно напоминали острые рога какого-нибудь мифического чудища. К тому же, они были двухцветными: острые концы черные, очень чётко очерченные, а всё что пониже – осадочная бело-серая порода. Как и три башни, рога Los Cuernos – одно из самых фотографируемых мест в парке, изображение которых наиболее часто встречается в различных путеводителях и фотоальбомах о Патагонии.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2016/09/217CH.jpg)
Наш путь лежал дальше, по самой кромке ледникового озера Pehoe. Это озеро подпитывается с ледника Grey через серию мелких речек, и имеет совершенно умопомрачительный цвет воды, этакий молочно-зелено-голубой шёлк.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2016/09/219CH.jpg)
По-моему, это озеро Pehoe – самое красивое, что мы видели вообще за все свои путешествия.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2016/09/220CH.jpg)
Дорога бежала практически вплотную к восточной границе Lago Pehoe, а затем, сделав петлю, повернула к озеру Grey, где и закончилась прямо у дверей отеля Hosteria Lago Grey. Отель был представлен серией небольших домиков, разбросанных по обширной территории с инфо-центром посередине. Мы зашли туда в надежде организовать переправу через озеро к треку “W”, но персонал нам ничем помочь не смог, или не захотел. По-английски они говорили, но вели себя малость грубовато, оглядывая нас с ног до головы. То ли им не понравился наш внешний вид после восхождения к башням (хотя, казалось бы, кого удивишь походной одеждой в таком парке, как TDP), то ли они просто устали, но отвечали на наши вопросы неохотно, будто делая одолжение.
– Нет, паром через Lago Grey не ходит. Можете купить 3-х часовую обзорную экскурсию на катере по $80 на человека и сойти на противоположном берегу.
– Нет, половину суммы вам никто не вернет.
– Нет, на сегодня мест уже нет. И на завтра тоже.
Вот именно так, каждое предложение начиналось со слова “нет”. У нас создалось полное впечатление, что они хотят, чтобы мы ушли как можно скорее. Ну на нет и суда нет, мы развернулись, и несколько разочарованные стали думать, как быть дальше. Оставался последний вариант – переправиться через озеро Pehoe на пароме. Но сделать это можно было только на следующий день из местечка Guarderia Pudeto. Позвонить туда и забронировать места на пароме нельзя, они раздаются по принципу “first come – first served”. Изучив внимательно карту, обнаружили в 40 минутах от Pudeto кемпинг Pehoe, и решили, что заночуем там, чтобы с утра уже отправиться через озеро.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2009/11/chile-5-map.jpg)
Сказано-сделано. Без приключений добрались до кемпинга, заплатили за место 8 тыс. песо ($16), причем нам сказали выбирать какое больше приглянется. Естественно, выбор пал на живописную площадку недалеко от берега, очень просторную, даже с крытым павильоном. Недолго думая, воткнули под крышу палатку на случай, если ночью пойдет дождь. Через дорогу обнаружились душевые с горячей водой, очень чистые и бесплатные. Какой это кайф – стоять под струями горячей воды после всех походных мучений! Ни с чем не сравнимое удовольствие.
Очень рекомендую этот кемпинг: чистый, красивый, соседние палатки расположены довольно далеко друг от друга, да к тому же и озеро видно. Закончив с хозяйственными делами, сварили кастрюльку супа, пили чай со сгущенкой, и встречали закат над озером, попутно согреваясь красным чилийским.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2016/09/218CH.jpg)
Часть 1-я | Часть 2-я | Часть 3-я | Часть 4-я | Часть 5-я | Часть 6-я | Части 7-8-я | Часть 9-я | Части 10-11-я
Катерина Андреева.
Хьюстон, США – Чили, Южная Америка
Декабрь, 2007 – Январь, 2008.
Фотографии:
Великолепно! спасибо!
Ребята,не перестаю восхищаться вами и по-доброму завидовать.Фотографии и рассказы выше всяких похвал.
Здравствуйте Катерина. Спасибо за готовность помочь по Аляске. Американские визы получены, и я начинаю детально прорабатывать план нашей поездки. Уже возникают конкретные вопросы. Где корректней их разместить, в одной из веток по Аляске, гостевой книге, или можно послать Вам их по e-mail.
>> Katrin: Сергей, лучше всего скинуть вопросы на эл. почту, через вэб-форму:
http://www.andreev.org/about-katrin-and-ilya-andreev/contact-us
Так быстрее всего получится.
Великолепные фотографии отличная работа!
Потрясающее путешествие, захотелось опять поехать в Южную Америку. Автору спасибо и удачи, будем ждать новых фотоотчетов
cooollll!!!!!!!
Здравствуйте,
С Большим удовольствием прочитал о Ваших путешествиях. Летом собираемся планирую попасть на Аляску и Ваша информация очень ценна для меня. А в Патагонии в этих местах мы были в начале этого года. Очень жаль, что не прочитал Ваш отчет до поездки.
Погода на Торресах была у нас получше :-). Если интересно мой отчет здесь:
http://wwwboards.auto.ru/travel/946697.html
>> Katrin: Привет, Сергей! Спасибо за отзыв! К сожалению, мы бы не смогли Вам помочь до поездки, т.к. начали выкладывать чилийские материалы в мае, и конца и края им не видно. Кроме Патагонии планируется несколько частей по о. Пасхи и Атакаме.
Отчет Ваш посмотрела по верхушкам – очень понравился, обязательно вернусь прочитать более вдумчиво. Забавно, что там в комментариях народ справшивает: “не фотошоп ли эти фотографии”? Почему-то многие не верят, что в Патагонии есть озера действительно с таким цветом воды 🙂
Если возникнут какие-либо вопросы по Аляске – пишите, постараемся ответить.
Нет слов )))
Чили мечта, которой не суждено сбыться ((
очень интересно,фотки-красотища.
Прочитал увлеченно, спасибо.
как можно выжить после такой красоты?!
=)) очень впечатлило!
о господи как прекрасно !
Обалденные фото, и интересный репортаж!:)
Из собственного опыта могу сказать, что добраться до мирадора Пайне без ночного кемпинга все-таки возможно, но для этого надо проснуться эдак в пол-третьего ночи и идти от рефухио Чилено в полной темноте через лес 🙂 Я освещал себе путь фонарем, укрепленным на голове. Рассвет был совершенно бесподобен…
фотографии у вас заглядение