Продолжение рассказа о путешествии по Исландии.
— волны-убийцы
— пять “S”
— молочные воды, кремниевые берега
Содержание:
Часть 1-я: приезд в Исландию; прогулка по Рейкьявику
Часть 2-я: аренда кемпера; Вестюрланд; карта всех кемпингов
Часть 3-я: полуостров Снайфедльснес; паром к Западным фьордам
Часть 4-я: Западные фьорды; дорога по северу Исландии
Часть 5-я: Нордюрланд-Вестра
Часть 6-я: Северо-восток; киты, каньоны, водопад Деттифосс, купальня Миватн
Часть 7-я: термальное поле Hverir; вокруг озера Миватн
Часть 8-я: восточная Исландия; водопад Hengifoss
Часть 9-я: Ледяная лагуна и Hofn
Часть 10-я: Юг; ледник Hoffell; нац. парк Skaftafell
Часть 11-я: водопад Свартифосс; кемпинг Þakgil
Часть 12-я: черный пляж Reynisfjara; южное побережье; Голубая лагуна
Часть 13-я: Гренландия: залив Диско
Часть 14-я: Гренландия: ледник Эки и хаски
Часть 15-я: возвращение в Исландию; Золотое кольцо
Часть 16-я: Рейкьявик; музей кита. Возвращение домой
Часть 12-я. Маршрут: черный пляж Reynisfjara – пять “S” – Голубая лагуна – кемпинг Grindavik.
Самая холодная ночь в Исландии нисколько не помешала отлично выспаться. Вот оно, преимущество кемпера. С палаткой, по-любому, все было бы менее радужно. На завтрак вскипятили чай, традиционно съели сосиски и скир, и уже через полчаса катили назад, к побережью.
С утра 14 км грунтовки показались не такими сложными как накануне; все-таки от погодных условий зависит очень много.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2020/04/575ICE.jpg)
Первой точкой сегодняшнего маршрута значился черный вулканический пляж Reynisfjara. Американский журнал “Islands” назвал его «одним из самых красивых нетропических пляжей на Земле».
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2020/04/580ICE.jpg)
Слева песчаную косу закрывает утес Gardar cliff, состоящий из базальтовых колонн, которыми в разных вариациях так богата Исландия. А справа из воды торчат базальтовые кекуры Рейнисдрангар. По мнению исландцев, это, конечно же, бывшие тролли, не успевшие найти укрытия до восхода солнца, и потому обращенные в камень.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2020/04/576ICE.jpg)
Пляж Рейнисфьяра ведет печальную статистику, т.к. каждый год здесь тонет по несколько иностранных туристов (Читаем раз >>, читаем два >>). Виноваты во всем так называемые “sneaker waves” – бесшумные волны-убийцы, которые незаметно подкрадываются к ногам и утаскивают зазевавшихся в море.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2020/04/577ICE.jpg)
Те, кто выжил, описывают свой опыт так: «как будто тебя простирнули в стиральной машине; ты не можешь плыть, не можешь встать, не можешь дышать, не знаешь, где низ, а где верх».
Отдел исландской полиции ICE-SAR (Search and Rescue – найти и спасти) выставил предупреждающие знаки перед выходом на пляж о том, что подходить к воде здесь опасно. Но люди все равно лезут «поиграть с волнами», как выразился глава местной полиции.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2020/04/579ICE.jpg)
Какова причина этих чудовищных волн и сильного течения? Единственная земля напрямую к югу от Рейнисфьяры это… Антарктида, как ни странно. А потому, Атлантические течения берут неслабый разгон, прежде чем врезаться в Исландию.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2020/04/578ICE.jpg)
Технически, самая южная точка материковой Исландии находилась неподалеку. Называется она Dyrhólaey, и представляет собой уходящий в океан естественный каменный «мост» с аркой.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2020/04/581ICE.jpg)
Не сказать, чтобы место нас сильно впечатлило, второй раз бы точно заезжать не стали. Но судя по количеству туристических автобусов из Рейкьявика, арку продвигают в массы.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2020/04/582ICE.jpg)
До столицы отсюда было всего 180 км езды, на что указывало и количество народа – машин на Ring road явно стало больше.
Дальнейшие точки маршрута образовали у нас забавную аббревиатуру SSSSS. Названия всех пяти начинались с “S”, хотя по сути это были совершенно разные места, от водопадов до геотермального поля.
Через полчаса показался съезд к леднику Sólheimajökull. 5 км гравийки оканчивались парковкой, где даже работало кафе. Этот ледник (название в переводе означает «Солнечный дом») – боковое ответвление от более крупного Мирдальсйёкюдля, под которым находится активный вулкан Katla.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2020/04/583ICE.jpg)
За Катлой сейчас особенно пристально наблюдают, т.к. извергается он с постоянной периодичностью в 90 лет, и как бы уже пора. Часто работает в паре с прославившимся на всю Европу Эйяфьятлайокудлем – сначала один, потом другой. По прямой между ними всего-то 20 км.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2020/04/584ICE.jpg)
Подъем на ледник осуществляется только с гидом. За все время, что мы провели возле Соуля, мимо прошло не менее 5 тур групп по 20 человек в каждой.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2020/04/585ICE.jpg)
Все в шлемах, ботинках с шипами, и с ледорубами. Детей берут в походы начиная с 10 лет, поэтому на тот момент для нас это был не вариант.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2020/04/586ICE.jpg)
Выстроившись гуськом, люди долго карабкались наверх по ледяному каньону, присыпанному черным. Там наверху лед был почище, насколько смогли разглядеть в теле фото линзу, но все равно разница в цвете с другими ледовыми полями существенна.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2020/04/587ICE.jpg)
Тут я обернулась на резкий хлюп. Это дочка как-то соскользнула ногой с тропы, умудрившись зачерпнуть половину резинового сапога ледниковой воды. А минут через 10 уже муж провалился в грязь по щиколотку. Так что до машины мы понеслись на всех парах, скорее переодеваться в сухое. Для профилактики сходили в то самое кафе на парковке, где взяли три порции горячего куриного супа. Тьфу-тьфу, никто не заболел.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2020/04/588ICE.jpg)
За следующей “S” скрывался водопад Skogafoss. Вот если проводить конкурс красоты среди исландских водопадов, то Скоугафосс точно занял бы первое место.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2020/04/591ICE.jpg)
Очень складный и красивый, Skógafoss – один из самых больших и красивых водопадов Исландии, шириной 25 метров и высотой падения воды 60 метров. Если есть солнце, то практически со 100% вероятностью можно гарантировать наличие радуги, а то и двух.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2020/04/589ICE.jpg)
Расположенный на реке Skógá, этот мощный каскад хорошо виден с трассы 1, и является отличным местом для остановки во время путешествия по южному побережью Исландии. Река под Скоугафоссом содержит большое количество лосося, поэтому притягивает рыбаков летом.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2020/04/592ICE.jpg)
К водопаду ведет совершенно плоская тропа, подойти вплотную можно без особых усилий. Побочный эффект – сухим оттуда не выбраться. На Skógafoss также можно посмотреть и сверху, поскольку крутая лестница забрасывает на смотровую площадку над каскадом.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2020/04/590ICE.jpg)
Согласно легенде, Траси Тоуроулфссон – первый викинг, поселившийся в этом районе, спрятал свои богатства в пещере, расположенной за водопадом в утёсе. Годы спустя местный мальчик нашел в пещере необычный сундук. Но, прежде чем сундук снова исчез, мальчуган завладел кольцом (кольсссооо!), ныне хранящемся в Скоугарском музее.
Прогулялись к самому подножию водопада. Ощущения очень необычные; даже удивительно, как эта многометровая мощь так спокойно гасится рекой, не расплескиваясь по краям.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2020/04/593ICE.jpg)
Под третьей “S” зашифровался еще один водопад – Seljalandsfoss, расположенный в получасе езды от Скоугафосса.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2020/04/598ICE.jpg)
Главная изюминка Сельяландсфосса – глубокий отступ позади, который позволяет свободно передвигаться за водопадом, наблюдая его со всех сторон.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2020/04/595ICE.jpg)
Особенно рекомендуется посещать водопад в вечерние часы, когда освещение становится более насыщенным.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2020/04/596ICE.jpg)
Посетители должны быть готовы к тому, что слегка намокнут (с водопада постоянно летит водная кисея во все стороны), и что за водопадом очень даже скользко. Высота падения воды – те же 60 метров.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2020/04/597ICE.jpg)
В 2017 году было объявлено, что рядом с водопадом построят туристический павильон. Местные землевладельцы выступили против идеи, заявив, что центр значительно изменит естественный вид водопада. На данный момент проект полностью ни одобрен, ни отменен.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2020/04/599ICE.jpg)
Разбавить ледниково-водопадный день мы решили… лангустами. На сцене появилась четвертая “S” – рыбацкая деревня Stokkseyri и ее знаменитый ресторан Fjöruborðið. В конце 9-й главы я описывала, как нам не удалось отведать лангустинов в Хофне, второй шанс появился здесь.
Ребята из ресторана клянутся, что их лангустовый суп – самый-самый, ради которого люди приезжают аж из самого Рейкьявика. Но шутки в сторону, и взглянем на меню. В нем два пункта: first course и main course. Первое – это лангустовый суп, а второе – лангустины с гарниром. Стоит недешево, $23 за миску супа. Но оказалось, что это с добавкой. После того, как официант принес глубокие тарелки с насыщенным кремовым супом розовато-оранжевого цвета, на стол он еще поставил литровую кастрюлю с поварёшкой.
– Это вам добавка. Гарантирую, что понадобится.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2021/07/Iceland-57.jpg)
И ведь оказался прав. Не надо было никаких гарниров, никаких картошек фри, лишь бы супа, да побольше. Он не похож на lobster bisque, что делают в Америке, какие-то другие ароматы и специи.
Заехали бы второй раз? Да, однозначно. А это о многом говорит.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2021/07/iceland-map-16.jpg)
Отсюда до Рейкьявика было уже рукой подать. Но у нас был несколько другой маршрут, который вел вдоль самого побережья полуострова Рейкьянес, к заключительной “S”.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2019/10/37ICE.jpg)
Геотермальная зона Seltun очень похожа на своего северного «земляка» – геотермальное поле Hverir, которое мы посетили возле озера Миватн (см. 7-ю главу). Те же сольфатары, фумаролы, грязевые котлы и горячие источники.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2019/10/40ICE.jpg)
Почва окрашена в ярко-желтые, красные и зеленые цвета из-за окислов железа и самородной серы. В 18-19-м веках здесь разрабатывались месторождения серы, которая экспортировалась в Европу для использования в военных целях.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2019/10/39ICE.jpg)
Немецкий ученый Роберт Бунзен (да, тот самый, который про горелку и противоядие от мышьяка) посетил Селтун в 1845 году. На основе проведенных на месте исследований, он разработал и предложил гипотезу об образовании серной кислоты в природе.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2019/10/41ICE.jpg)
Все природные пыхтелки можно обойти за полчаса по круговой тропе. Запах сильный; для чувствительных носов хорошо помогает прихваченный заранее лимон.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2019/10/38ICE.jpg)
Причина геотермальной активности Селтуна кроется в его расположении прямо в зоне трещины Срединно-Атлантического хребта, который проходит через полуостров Рейкьянес. В этой области расходятся Северо-Американская и Евразийская тектонические плиты. Хотите пересечь хребет и пройти пешком из Северной Америки в Европу? Это можно сделать по мосту Bridge between the Continents (Мост между материками). Хотя следует отметить, что переход метафорический; тектонические плиты разделены на несколько километров, а каждый год удаляются друг от друга еще на пару сантиметров.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2021/07/Iceland-58.jpg)
Вот поэтому Исландию и трясет временами. Совсем недавно опять началось. После почти 800 лет бездействия, на полуострове Рейкьянес стартовала движуха в феврале 2021 года. Эксперты National Geographic предсказывают, что это только начало большой вулканической активности.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2019/10/44ICE.jpg)
Как всегда, в местах с нестабильной почвой следует проявлять особую осторожность. В одном из горячих источников на геотермальном поле Gunnhver (45 км от Селтуна в сторону аэропорта) заметили остатки старых деревянных мостков. А видимый на кончике полуострова маяк Reykjanesviti, построенный в 1878 году, того и гляди сползет с утеса из-за эрозии.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2019/10/43ICE.jpg)
Завершался большой автомобильный круг по Исландии. И нам показалось, что очень символично будет заглянуть в одно из самых известных мест страны – Blue lagoon. Очиститься от дороги, так сказать, перед новым витком путешествия.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2019/10/45ICE.jpg)
Всего 5 км, и мы на месте. Бронь сделали заранее (за день) на поздний 10-часовой сеанс (после 8 вечера посещение дешевле, по 50 евро; дети бесплатно). От большой парковки пробитый в лаве коридор вывел прямо к инфо-центру. Любезные девочки-регистраторы выдали всем на руки браслеты, которые являлись и входными билетами, и ключами от шкафчиков в раздевалке. Порадовало табло, на котором высвечивались свободные – не надо было бегать искать пустые.
В отличие от купальни на озере Миватн, тетеньки стремились прикрываться полотенцами, хотя в душ, конечно, заходили голышом. Быстро натянули купальники, и на свободу. По ощущениям территория побольше Миватна. Много закоулков, мостиков, запруд, гротов, которые интересно исследовать, а не просто нудно сидеть в воде. Обнаружили грязевой бар, где можно было намазаться белой грязью бесплатно, или водорослевой кашей за денежку.
В торце одного из гротов устроен уже самый настоящий бар, с низкой – почти у самой воды, стойкой. Пиво 1100 ISK ($9), ягодный смузи – 650. Сканируют браслет, что очень удобно.
В такой поздний час народу было совсем мало; над водой стелился белесый туман вперемешку с паром. Несмотря на романтический ареол вокруг Голубой лагуны и ее широкую раскрученность, по сути она – пруд-накопитель отработанного конденсата при геотермальной электростанции Svartsengisvirkjun. Температура воды составляет в среднем 38-40 градусов. В воде содержатся минеральные соли и обитают сине-зелёные водоросли. Концентрация кремния достигает 140 мг/кг. Его молекулы преломляют лучи света, что и придаёт воде знаменитую голубоватую окраску.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2019/10/46ICE.jpg)
Нежились мы в молочных водах и на кремниевых берегах аж до 12 ночи; потом долго сушились и приводили себя в порядок перед заездом в кемпинг.
Grindavik camping находился всего в 7 км от Blue lagoon, и был практически полон. Мы нашли буквально последнее свободное место на дальнем кольце, и разморенные теплой водой, тут же забрались по спальным мешкам.
Это была последняя ночевка в кемпере в Исландии. Завтра его сдаем, и улетаем в Гренландию.
Катерина Андреева.
Хьюстон, Техас – Исландия – Гренландия.
Июль, 2016.
Фотографии:
Reykjavik and Reykjanes | Vesturland | Snæfellsnes |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
Westfjords | Norðurland vestra | Norðurland eystra |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
Myvatn | Austurland | Jökulsárlón |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
Suðurland | Golden Circle | Greenland: Disko Bay |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
Greenland: Eqip Sermia | Greenland: Ilulissat Isfjord | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
У нас в или на Дирхолей была свадьба))) прямо на скале с аркой…
Какие приятные воспоминания….мы дня четыре или пять посвятили этим красивым городам.
good
Обалдеть… такое ощущение, что вы там несколько лет жили :)))) столько информации и фотографий!
У меня такие же ощущения 🙂 Далеко не с каждой страной так бывает.
Фото водопада-просто фантастические!Спасибо !
Читаю, зачитываюсь вашим путешествием. Мы были в 2011 году, но трудно отпускает эта удивительная Исландия. На мысе Дирхолаэй в то время была гранитная арка. А сверху мост, я не сфотографировала, так как торопилась снять графитовые скалы с гнездящимися на них тупиками. К тому же быстро начался прилив и нужно было ретироваться. Где-то я читала, если не ошибаюсь,что арки теперь нет – рухнула, здесь очень сильные волны.
Лидия, привет!
Дирхолей вроде бы еще стоит, по крайней мере в википедии она показана в целом состоянии.
А Исландия да, отдельный мир, возвращаешься оттуда как будто другим человеком, перезагрузка полная.
у нас в Дирхолэй была свадьба… теперь в паспортах в штампе так и написано: Вик, Дирхолэй, Исландия))) эх…
РомантИк!
Даже жаль расставаться с вашим отчетом по Исландии 🙂 Ну что ж, почитаем про Гренландию зато 🙂
По Исландии еще будет глава вокруг Рейкьявика 🙂
Спасибо на добром слове!
Шикарные фотографии и места – что ни кадр, впечатляет!
Спасибо, Ира!