Продолжение рассказа о путешествии по Исландии.
–Аэрофлот vs. U.S. Navy
–Десерт для троллей
–Слон-динозавр
Содержание:
Часть 1-я: приезд в Исландию; прогулка по Рейкьявику
Часть 2-я: аренда кемпера; Вестюрланд; карта всех кемпингов
Часть 3-я: полуостров Снайфедльснес; паром к Западным фьордам
Часть 4-я: Западные фьорды; дорога по северу Исландии
Часть 5-я: Нордюрланд-Вестра
Часть 6-я: Северо-восток; киты, каньоны, водопад Деттифосс, купальня Миватн
Часть 7-я: термальное поле Hverir; вокруг озера Миватн
Часть 8-я: восточная Исландия; водопад Hengifoss
Часть 9-я: Ледяная лагуна и Hofn
Часть 10-я: Юг; ледник Hoffell; нац. парк Skaftafell
Часть 11-я: водопад Свартифосс; кемпинг Þakgil
Часть 12-я: черный пляж Reynisfjara; южное побережье; Голубая лагуна
Часть 13-я: Гренландия: залив Диско
Часть 14-я: Гренландия: ледник Эки и хаски
Часть 15-я: возвращение в Исландию; Золотое кольцо
Часть 16-я: Рейкьявик; музей кита. Возвращение домой
Часть 4-я. Маршрут: Атлантические тупики №2 – музей Hnjotur – ферма Erpsstadir – скала-динозавр – кемпинг Daeli.
Утром погода представляла полную противоположность вчерашней. Было пасмурно, сильный ветер так и норовил наподдать сзади и скинуть с утеса.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2020/01/166ICE.jpg)
Но тупики, казалось, не обращали никакого внимания на изменившиеся условия.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2020/01/167ICE.jpg)
Все так же деловито они выглядывали из нор, потягивались, рвали траву, и тащили к себе в гнезда. Потом чистка перьев, зарядка, и адьос – полетел на целый день в море.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2020/01/185ICE.jpg)
Взрослый тупик (Atlantic Puffin) весит примерно 500 граммов, а его рост составляет где-то 30 сантиметров. Характерной особенностью является высокий ярко окрашенный клюв, который сильно сжат с боков.
Спина чёрная, низ тела белый, лапы оранжево-красные. Красный роговой чехол на клюве тупика ежегодно сменяется, и количество бороздок на нем с возрастом увеличивается. Узнав закономерность этого увеличения, можно будет по клюву определять точный возраст птиц. Сейчас же строят лишь догадки, и даже странно, что такие давно знакомые человеку птицы изучены слабо.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2020/01/164ICE.jpg)
Отчасти это связано с тем, что к ним трудно применить самый универсальный метод орнитологии — кольцевание. Кольцо висит на лапе, которая карабкается по валунам и выгребает килограммы земли, постоянно окунается в агрессивную морскую воду и возвращается на воздух. В таких условиях даже самые устойчивые сплавы стираются и подвергаются коррозии. Так что, если кольцо через несколько лет все еще держится на лапе, прочесть надпись на нем уже невозможно.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2020/01/174ICE.jpg)
Поэтому, например, никто не знает, какова максимальная продолжительность жизни тупика. Один из зафиксированных рекордов – 29 лет, но специалисты подозревают, что это не предел.
Обитает тупик на побережьях северной части Атлантического океана, с самыми крупными колониями в Исландии и на Фарерских островах. В мае-июне откладывает одно крупное яйцо, средняя масса которого составляет 70 грамм. Высиживают его оба родителя в течение 36-42 дней. Птенец, покрытый длинным мягким пухом, появляется через полтора-два месяца.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2020/01/155ICE.jpg)
Птенцы у тупиков сидят под камнями, в глубоких норах, и, вообще, их никто никогда не видел 🙂 Кроме шуток, мелких тупиков увидеть на самом деле практически невозможно, они не покидают гнезд вплоть до того момента, когда им пора отправляться в море. Cам процесс больше напоминает секретную миссию: птенец совершает марш-бросок к воде в гордом одиночестве, и всегда под покровом ночи. Отныне, он два года будет плавать по морям, по волнам, и только после этого путешествия повторно вернется на землю для продолжения рода.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2020/01/184ICE.jpg)
Одной из задач в этой поездке было сфотографировать тупика с уловом, как это получилось в Мэйне.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2016/09/55ME.jpg)
Люди часто спрашивают, как, мол, тупику удается продолжать рыбалку, если во рту у него уже есть рыба? Дело в том, что охотничьи угодья тупиков находятся далеко от гнезда, и, если бы родители таскали по одной рыбке, птенцам пришлось бы голодать. Но, поймав рыбку, они поворачивают ее в клюве поперек, оттесняя к углам рта и прижимая языком к небу: загнутые назад зубчики в клюве помогают удерживать уже пойманную рыбу во время продолжающейся ловли.
Поэтому, у возвращающегося с промысла тупика, из клюва во все стороны торчат рыбьи хвосты и головы. В данном случае тупик нарыбачил песчанок (sand eels). А однажды у тупика насчитали 60 (!) рыб в клюве. И ведь донес до берега.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2020/01/186ICE.jpg)
На Лаутрабьярге нам тупики с уловом не встретились, ни вечером, ни тем более утром. Зато много было тупиков-романтиков. Они забавно ходили по краю утеса, срывали клювами нежные розоватые цветы и траву, и тащили в гнездо.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2020/01/187ICE.jpg)
Подпускали к себе довольно близко, гладиться не давались, но сидели буквально в метре. Такая доверчивость довольно странное явление, учитывая, что испокон веков на местных тупиков охотились, причем без помощи ружья.
Летняя охота на тупиков у исландцев называется «lundaveiðar» [лун-да-ветар]. Основной инструмент при этом – треугольная сеть на длинной палке, или «háfur» [хау-верр]. Этакий сачок-переросток, идея которого была позаимствована исландцами у жителей Фарерских островов не так давно – каких-то 140 лет назад. Им заменили более жестокое приспособление – палку с крюком на конце, с помощью неё раньше вытаскивали птенцов из нор.
Сеткой-сачком ловят, в основном, молодых птиц, которым еще не пришло время размножаться, и летающих туда-сюда без дела, будто бы скучающие подростки.
Photo by Carsten Egevang/atlanticseabirds.info:
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2018/04/Puffin_hunt1.jpg)
Сосредоточившись на этой категории, охотники на тупиков утверждают, что они не наносят вреда основной колонии. То есть у них существует своеобразный кодекс, согласно которому, запрещено ловить тупика, несущего в клюве рыбу, поскольку это означает, что у него на иждивении птенец.
Охота осуществляется с края утеса. Более сложный вариант: спуститься по отвесной стене при помощи веревок, выследить птицу в воздухе, и махнуть сачком по определенной траектории в нужный момент.
Photo by Frans Lanting/franslanting.photoshelter.com:
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2018/04/Puffin_hunt2.jpg)
Для многих иностранцев подобная охота – совершенно неприемлемое занятие, в первую очередь с точки зрения этики. Да и как же можно есть этих милых паффинов, которых чуть ли не очеловечили, назвав «морскими клоунами»? Тем не менее, большинство жителей Исландии поддерживают эту традицию, и рассматривают её как связь между поколениями, с отсылкой к их морскому прошлому (и настоящему).
Для них это, скорее, забава, чем серьезный источник еды или доходов: мясо тупиков сильно пахнет рыбой. Есть его, конечно, можно, но, чтобы получать от этого удовольствие, нужно быть настоящим исландцем. Мы, кстати, приобщились. Под конец путешествия, в одном из ресторанов Рейкьявика взяли в качестве закуски грудку паффина, приготовленную на гриле, с брусничным соусом. Мясо, прямо скажем, так себе: темное, жесткое, долго жующееся. В общем, невкусный он, этот тупик. Лучше на него любоваться живьем.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2020/01/173ICE.jpg)
Где-то через час на утесе осталось всего с десяток птиц, да и те вот-вот собирались улетать. Отсюда вывод, сделанный еще вчера: фотоохотиться на тупиков лучше всего в вечерние часы, тем более в Исландии, с ее белыми ночами.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2020/08/iceland-map-8.jpg)
Собрав кемпер в дорогу, двинулись в обратный путь через Западные фьорды. На этот раз паромом пользоваться не планировали, отчеркнув клешню West Fjords по тамошним дорогам – 300 км до главной кольцевой №1. Но сначала заглянули в музей.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2020/01/199ICE.jpg)
Совсем недалеко от Латрабьярга находится местечко Hnjotur – Minjasafn Egils Olafssonar. Два последних слова – это имя и фамилия местного жителя, который по крупицам собирал предметы обихода жителей Западных фьордов. Получилась этакая краеведческая коллекция, рассказывающая через вещи историю повседневной жизни простых исландцев.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2020/01/200ICE.jpg)
Здесь можно увидеть лапти из рыбьей кожи, варежки с классическим нордическим узором, старинный утюг, в который закладывали угли, свадебные наряды, коллекцию монет, и рыболовные снасти.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2020/01/201ICE.jpg)
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2020/01/202ICE.jpg)
Кроме того, на улице расположен ангар, а вокруг него в художественном беспорядке разбросаны каркасы лодок и самолетов. Привлекают внимание два из них.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2020/01/194ICE.jpg)
Первый – корпус самолета C-117D, военной модификации классического Дугласа DC-3.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2020/01/195ICE.jpg)
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2020/01/197ICE.jpg)
Ранее он принадлежал Военно-морскому флоту США, и был выкуплен Эгилсом Олафсоном на военной американской базе в Кефлавике.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2020/01/196ICE.jpg)
А в ангаре мы заметили вообще редкость – самолет Аэрофлота! Это был Антонов (АН-2) – русская рабочая лошадка, которая прославилась своей прочной конструкцией, чрезвычайно короткой взлетной дистанцией, в том числе с неподготовленных полос, и почти нулевой вероятностью к сваливанию. Занесён в Книгу рекордов Гиннесса как единственный в мире самолёт, который выпускается уже более 70 лет.
Photo by David Alfred Eliasson – Reykjavik Aviation Photography:
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2020/08/Iceland-52.jpg)
Этот самолет оказался в Исландии на той же базе в Кефлавике совершенно случайно. Его купил в России один из музеев Северной Америки, наняв двух пилотов для перегона машины через Атлантику. В процессе оказалось, что первый пилот был вертолетчиком, практически без опыта на самолетах.
До Исландии они кое-как дотянули, когда взбунтовался второй пилот, отказавшийся пересекать океан в компании первого. Куда они оба подевались история умалчивает, а самолет так и застрял в Кефлавике, где его увидел и купил Олафсон для своей коллекции.
Получилось очень символично: русский и американский самолеты нашли общее пристанище на нейтральной исландской земле, как когда-то Горбачев и Рейган в Хёвди (см. 1-ю часть).
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2020/01/198ICE.jpg)
В здании музея также есть кафе, где перед дорогой можно хорошенько заправиться кофе, горячим шоколадом и плюшками. Музею зачет за интересную экспозицию и историю.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2020/01/193ICE.jpg)
На развилке дороги мы вдруг заметили какую-то возню среди цветов. Это оказались старые знакомцы – семейство полярных крачек (лат. Sterna paradisaea). Но на этот раз их повезло заснять с птенцами.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2020/01/192ICE.jpg)
Среди травы копошились пестрые комочки, то и дело пищавшие при виде родителей. А те без устали летали к берегу и обратно, доставляя голодным малышам мелкую рыбешку. Процесс был нескончаем; за 10 минут наблюдений взрослая крачка успела скормить прожорливому горлопану не менее 5 рыбин.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2020/01/190ICE.jpg)
Маленькие птенцы хорошо приспособлены к суровой погоде, поэтому среди них довольно высокий процент выживаемости – 82%. А через 20 дней после рождения они уже вполне способны становиться на крыло.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2020/01/188ICE.jpg)
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2020/01/189ICE.jpg)
Еще хорошая возможность перекусить чем-то большим (например, горячим супом) предоставляется прямо рядом с местом схода с парома на стороне Западных Фьордов.
Там на обочине дороги #62 расположен кафетерий Flakkarinn (вот этот розовый сарай, видимый по ссылке), где продают билеты на паром, а также за небольшие деньги можно самому себе налить наваристого супа из чана, заказать чпок-сосиски, и выпить ягодного чаю.
Дальнейшая дорога до «материка» петлючая, фьорды идут один за другим, и каждый приходится огибать. Пейзаж то и дело разбавляли тюки с сеном самой разнообразной окраски.
– Мама, смотри, гигантские маршмеллоус!
Дочка указывает на поле, на котором в шахматном порядке расположились белые зефиринки, размерами с хорошего быка. Десерт для троллей.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2020/03/243ICE.jpg)
Для тех, кто не в курсе, marshmallow – это кондитерское изделие, состоящее из сахара, воды, и желатина, взбитых до пены, сформированных в небольшие цилиндры, и покрытых кукурузным крахмалом. В общем, зефир – он и в Америке зефир. Любой американский ребенок вам расскажет, как надо поступать с маршмеллоус: жарить на костре во время лесных пикников. Разогреваясь, маршмэллоу увеличивается в размерах, внутри становится воздушным и тягучим, а сверху коричневым, поджаристым. Дети пищат от восторга, взрослые обычно равнодушны (есть исключения 😉)
Так вот, не мудрено, что первой ассоциацией при виде сена, запаянного в белый пластик, оказались именно маршмеллоус.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2020/03/234ICE.jpg)
Закрывать сено в Исландии начали очень давно, с помощью шкур и шерстяных тканей. Иначе, часто меняющаяся погода от ветреной к дождливой, просто не давала ему высохнуть. Сегодня тюки с сеном целиком запаивают в пластик (процесс называется “haylage”, а по-русски – сенаж), обычно белого, черного, или бледно-зеленого цвета. Чтоб под краски пейзажа.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2020/03/213ICE.jpg)
В законсервированной таким образом траве, гнилостные маслянокислые бактерии развиваются слабо. При этом ограничивается развитие и молочнокислых бактерий, а плесень успешно устраняется уплотнением.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2020/03/214ICE.jpg)
Выбор цвета обертки – на усмотрение фермера. Большинство выбирает белый, потому как он сильнее отражает солнечный свет, и сено внутри остается менее подверженным температурным колебаниям.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2020/03/244ICE.jpg)
Что касается темных цветов – как говорят, солнечный нагрев расплавляет слои оберточного материала, создавая твердое покрытие, которое уменьшает проникновение кислорода. Сену на пользу.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2020/03/215ICE.jpg)
Из фотографий тюков сена разных цветов мы решили составить коллекцию. Больше всего, конечно, попадалось в белой оболочке. Но встречались и черные, и слегка зеленые, и серые.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2020/03/252ICE.jpg)
А потом появилось оно. Розовое. Оказывается, как раз в этом году производитель упаковки решил поддержать исландское научно-исследовательское общество по изучению рака груди. С каждого проданного рулона, компания будет жертвовать 1 евро на исследования. Ну а розовое сено заметно оживило пейзаж, на радость туристам.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2020/03/253ICE.jpg)
На стыке Западных фьордов и региона Нордюрланд-Вестра решили сделать очередную остановку на подвернувшейся ферме Erpsstadir Creamery (см. карту выше). Заправляет там семья фермера Тора Гудбьярдсона – он сам, жена, и пятеро детей. В магазине при ферме можно купить мороженое (очень густое и насыщенное), исландский йогурт-скир, разные виды творога, и даже необычные йогуртные конфеты “Skyrkonfekt”, покрытые белым шоколадом – отличная вещь, чтобы поднять себе настроение в дороге.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2020/08/Iceland-53.jpg)
Вся продукция сделана из молока местных коров, которых, кстати, можно совершенно спокойно навестить в хлеву, и понаблюдать за роботом-дояркой.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2020/03/205ICE.jpg)
Коровы встают на дойку сами, в узкий лабиринт. Их там слегка обмывают (автоматически), сушат, и даже слегка гладят и массируют. Потом автомат подбирает нужные насадки для вымени (бывает, что не с первого раза угадывает), доит, опять гладит, и корова выходит из отсека к еде.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2020/03/206ICE.jpg)
За все время, что мы наблюдали за автодойкой, люди к коровам не подошли ни разу, всё работало как бы само собой. Очень впечатлило, и нас, и конечно, ребенка.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2020/03/207ICE.jpg)
Кроме коров, на ферме проживают свиньи, курицы с петухами, кролики, невдалеке пасутся лошади, а умнейший ворон показывает чудеса строительства гнезда из подручных материалов.
![](https://i2.wp.com/www.andreev.org/engine/uploaded/images//2020/03/209ICE.jpg)
Если ферма вам по пути, то заглянуть однозначно стоит.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2020/03/203ICE.jpg)
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2020/03/208ICE.jpg)
И вот мы уже снова на кольцевом шоссе #1, мчимся на север к полуострову Ватнснес. Из хозяйственного: в торце фьорда Hrutafjordur расположена заправка сети N1 (N1 – Staðarskáli; про особенности исландских заправок см. в предыдущей части). Здешняя поразила исключительной чистотой, особенно в туалетах, и системой touch-free – не надо прикасаться к кранам и дверям. Кому приспичило – вот вам шанс 🙂
А тем временем мы уже официально ехали по северной Исландии.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2020/03/216ICE.jpg)
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2020/03/211ICE.jpg)
Первым встретил полуостров Vatnsnes, выступающий острым зубом в Гренландское море.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2020/03/217ICE.jpg)
На полуострове расположена одна из крупнейших в стране колоний тюленей и нерпы. А среди геологических особенностей можно было отметить необычную скалу Hvítserkur, к которой мы, собственно, и ехали.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2020/03/218ICE.jpg)
Это базальтовый останец высотой 15 метров стоит сам по себе на отмели близ берега, и сбоку сильно смахивает на пришедшего на водопой динозавра. Некоторые видят в нем слона, а вообще название Хвитсеркюр означает «длинная белая рубашка», данное скале из-за продуктов жизнедеятельности гнездящихся птиц.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2020/03/219ICE.jpg)
Сбоку чудо природы выглядит впечатляюще, но в ширину там всего пара метров. Поэтому, чтобы сохранить скалу, решено было укрепить ее бетоном в «задних» ногах. В таком виде она пока противостоит морской эрозии, и даже пережила одно землетрясение.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2020/03/220ICE.jpg)
Спуститься на отмель можно по тропе прямо от парковки наверху. В качестве препятствий выступают агрессивные полярные крачки и очень сильный ветер. Впервые с начала путешествия именно здесь мы облачились в зимние куртки и шапки. Добро пожаловать в июльскую Исландию 🙂
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2020/03/221ICE.jpg)
Настало время подыскивать ночлег. И хотя брони не было, но координаты подходящего кемпинга были записаны заранее. Когда мы подъехали на место, в офисе кемпинга Daeli нас огорчили, что с прошлого года они перестали сдавать места для кемперов. Но тут же предложили выбрать одну из шести избушек, стоящих живописным полукругом на лужайке.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2020/03/222ICE.jpg)
Таким образом, эту ночь предстояло провести с повышенным комфортом, что было особенно ценно после нескольких ночевок в машине. Цена вопроса – 10 тысяч ISK или $70.
![](https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2020/03/223ICE.jpg)
Кроме домиков, на территории кемпинга была отдельная изба-душевая (кайф стоять под горячей водой после холодрыги на улице!), и отдельный павильон-столовая, где умытые и распаренные мы устроили грандиозный ужин из собственных припасов.
В этот день других посетителей так и не появилось, так что получили целый кемпинг в личное пользование.
Катерина Андреева.
Хьюстон, Техас – Исландия – Гренландия.
Июль, 2016.
Фотографии:
Reykjavik and Reykjanes | Vesturland | Snæfellsnes |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
Westfjords | Norðurland vestra | Norðurland eystra |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
Myvatn | Austurland | Jökulsárlón |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
Suðurland | Golden Circle | Greenland: Disko Bay |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
Greenland: Eqip Sermia | Greenland: Ilulissat Isfjord | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
Спасибо за тупиков!)
Обалденное чтение! Как вы умеете погружать в свою реальность, не оторваться. Спасибо.
Тупики прекрасны! Красивые фото, и очень интересно было про них почитать!
Увидеть тупиков – моя мечта…
Желаю, чтоб сбылось!!!
Тупики просто красавцы! Как можно их уничтожать.
Какая суровая красота. Даже зябко становится: просто чувствуешь этот соленый пронизывающий ветер.
Это Вам большущее спасибо за такой увлекательный рассказ и путешествие. Сижу читаю и улыбаюсь от того ,что как будто сама рядом с вами нахожусь, настолько хорошо и приближенно Вы пишите. Не поверите, даже слышу, мысленно конечно, хруст гравийки под колесами авто. Сами только вернулись из отпуска по Альпам.
Интересно смотреть на Hvítserkur в отлив. В наше пребывание был прилив и к скале не подойти.
Можно заранее по таблицам посмотреть, когда low tide. Вот, например:
http://www.ukho.gov.uk/EasyTide/EasyTide/ShowPrediction.aspx?PortID=0843&PredictionLength=7
Присоединяюсь к благодарностям!
Очень порадовали продолжением!
Какое заманчивое путешествие, и какой великолепный рассказ с прекрасными иллюстрациями!
Очень надеялась , что вы посетите ангар с АН-2 и, Ура!, все получилось! 🙂
О птицах вообще нечего сказать , кроме как шедевр!
Спасибо, что продолжили рассказ! Очень интересно! Тупики просто очаровашки!
Катя, с огромным удовольствием посмотрел и прочитал. Даже когда совсем плохо было, потерялись, морских птиц и яйца ели с трудом, жуткая гадость. Места удивительно красивые, фотографии фантастические.
Спасибо тебе!
Тупики – лапоньки! Они и в северной Калифорнии невероятно доверчивые! Только их там мало и бооольшая удача нарваться на них! Ваши два фото тупиков с рыбой во рту и с открытым клювом просто бомбические! А скала слон это моя мечта! Каких только кадров с ней не насмотрелась, а всё маааало! Очень хочу вживую , что говорится руками потрогать! Очень качественный рассказ и отличный маршрут с массой впечатлений! Спасибо!
Большое спасибо за отзыв!
Ах откройте границы, я хочу в точно такую же поездку!
Фото тупика с полным клювом рыбки – на фото дня!
Тупики ну прямо очень фотогеничны! И птенец крачки. А уж исландские лошади! В общем, сплошное эстетическое наслаждение!
мы тоже возле динозаврика замёрзли, даже спускаться не стали…
Супер, ждем продолжения 🙂
Сено не запаивают, а просто заворачивают, как в упаковочную пленку продукты в магазине. И, похоже, внутри сено, скажем так, ферментируется, судя по тому, что катышки эти отчетливо теплые. Мы в велопоходах на них привалы устраивали, особенно в прохладную погоду приятно на теплом посидеть 🙂 А если их много в ряд – то детям нравится по ним попрыгать.
Замечательное путешествие и фотографии!
Красиво
Круто
Спасибо большое, очень интересно. Прекрасные фото, много интересной информации. Люблю я вас читать.
Спасибо за классный отзыв, Изабелла!