Окончание рассказа о путешествии по Исландии.

– от нарвала до блювала

– водопад из стены

– акулий деликатес

Содержание:

Часть 1-я: приезд в Исландию; прогулка по Рейкьявику
Часть 2-я: аренда кемпера; Вестюрланд; карта всех кемпингов
Часть 3-я: полуостров Снайфедльснес; паром к Западным фьордам
Часть 4-я: Западные фьорды; дорога по северу Исландии
Часть 5-я: Нордюрланд-Вестра
Часть 6-я: Северо-восток; киты, каньоны, водопад Деттифосс, купальня Миватн
Часть 7-я: термальное поле Hverir; вокруг озера Миватн
Часть 8-я: восточная Исландия; водопад Hengifoss
Часть 9-я: Ледяная лагуна и Hofn
Часть 10-я: Юг; ледник Hoffell; нац. парк Skaftafell
Часть 11-я: водопад Свартифосс; кемпинг Þakgil
Часть 12-я: черный пляж Reynisfjara; южное побережье; Голубая лагуна
Часть 13-я: Гренландия: залив Диско
Часть 14-я: Гренландия: ледник Эки и хаски
Часть 15-я: возвращение в Исландию; Золотое кольцо
Часть 16-я: Рейкьявик; музей кита. Возвращение домой

Часть 16-я. Окончание. Маршрут: музей кита в Рейкьявике – водопад Hraunfossar – музей The Settlement museum в городке Borgarnes – ботанический сад в Рейкьявике – кафе Loki – ночлег по пути в аэропорт – возвращение домой.

Предпоследний день в Исландии решили сделать с упором на музеи, но всё же не утерпели, и сунули между ними водопад. А что поделать, они там на каждом шагу.

Выписались из Lux Apart, позавтракали в первой подвернувшейся кафешке, и направились прямо к старой гавани Рейкьявика, в музей “Whales of Iceland”.

Пока шли, всё время вспоминался старый лозунг – Save the Whales («Спасём китов»).

 

«Освободите Вилли!»

Действительно, когда-то он объединил миллионы людей, что привело к запрету китовой охоты по всему миру. В 1986 году из-за угрозы полного исчезновения китов, Международная китобойная комиссия (International Whaling Commission) ввела мораторий на коммерческий промысел этих удивительных морских млекопитающих.

Однако, Норвегия и Исландия отказались соблюдать требования соглашения, и открыто ведут охоту на левиафанов. Япония формально присоединилась к мораторию, но продолжила убивать китов, прикрываясь «научным промыслом». По официальным данным, только за один год этими тремя странами было добыто 1867 китов.

До сих пор 20 из 80 видов китов находятся на грани исчезновения. Особенно туго приходится самым крупным и древним млекопитающим – полосатикам, гренландским, серым и гладким китам.

У исландцев двойственное отношение к китам. Для одних “hvalur” (исл. – “кит”) – чуть ли не фермерское животное, и ничего предосудительного в забое «скота» они не видят. У других к китам ярко выражено чувство вины, а старшее поколение еще помнит варварский метод убийства, когда в 1960-е годы авиация Исландии сбрасывала на косаток бомбы, чтобы они не ели рыбу, «предназначенную» людям.

 

Благотворительная организация «Whale and Dolphin Conservation» («Охранное общество китов и дельфинов») выступила с инициативой по приданию Исландии образа «китовой», а не «китобойной» нации. Активист Danny Groves из WDC сказал: «Мы надеемся, что этот музей поможет изменить восприятие людей и противостоять промыслу китов в Исландии».

 

Открылся музей относительно недавно, весной 2015 года. На выставке представлено 23 вида морских млекопитающих, которые водятся в исландских водах, в том числе белуга, горбатый кит, малый полосатик, кашалот, и косатка.

Модели сделаны вручную в натуральную величину на стальном каркасе. Каждая из них имеет свой прототип, с присущими ему царапинами, особенностями окраски и анатомии. И они упругие! Трогать не только можно, но и нужно – где еще представиться возможность пощекотать китовое пузо.

 

Выставка очень атмосферная: синяя подсветка и китовые «песни» воспроизводятся через светозвуковую систему, создавая иллюзию нахождения под водой. Также можно заранее скачать на смартфон аудиогид по музею, и ходить от кита к киту по его указаниям.

AppStore and Google play >>

Без награды

Входной билет на взрослого стоит 3400 ISK ($23), дети до 7 лет бесплатно. Если покупать в онлайне, то скидка 15%. Правда не знаю, одноразовая ли акция это была, или постоянная практика. На крайний случай, купон можно нагуглить по словам “Whales of Iceland discount coupon”. Билеты и часы работы >>

В самом начале детям выдают небольшой буклет-квест с вопросами. Ответы нужно искать в описаниях экспонатов (а иногда даже прямо на полу!). Кто ответит на все – в конце положен приз. И тут случилась забавная вещь, которую я про себя назвала «мини-культурный шок». Дочка совершенно честно всё искала и записывала ответы, потратила немало времени, но, когда дело дошло до предъявления буклета, оказалось, что она пропустила по невнимательности один вопрос. Дали ей приз? Нифига!

Мы уже собрались было уходить, как я поворачиваюсь, смотрю, а она стоит, ждет подарка. Пришлось аккуратно сказать, что раз условие не соблюдено, приза не будет. На лицо была демонстрация явления «all-feel-good mindset», так распространенного в американских школах. Это когда дети ожидают (и получают!) награды только за участие в каком-нибудь мероприятии. Ну а как же? No child left behind! Они же старались, пришли. Бум – золотую медаль на шею, и не важно, что последним до финиша дополз, спустя рукава откатал программу на фигурном, или ответил (почти) на все вопросы. А то бедняжечка расстроится, и потащит за собой эту детскую травму во взрослую жизнь.

 

Я категорический противник такого подхода: пусть расстраиваются, пусть не получают награды и ордена, пусть учатся работать лучше и эффективнее, и действительно зарабатывать призы, а не их видимость.

Дочка вроде как нормально восприняла ситуацию, но тут слышим – вой на всё фойе. Оказалось, мальчик лет 8 что-то там напутал в ответах, и тоже был лишен приза. Боже, какую истерику он устроил. Родители, сгорая со стыда, чуть ли не волоком его утаскивали. Вот тебе еще одна жертва «spoiled generation» («испорченного поколения»). А у исландцев всё жестко и честно. Как живут, так и детей воспитывают.

От нарвала до блювала

Но вернемся к нашим китам. После целой группы дельфинов, мы подошли к удивительному созданию – нарвалу, или морскому единорогу. В старину, почти трехметровый бивень нарвалов преподносили в дар царям в качестве доказательства существования единорогов.

 

Как ни странно, до сих пор доподлинно неизвестно назначение бивня нарвала. Кто говорит, что он нужен самцам для брачных игр, другие верят, что с помощью своего «рога» нарвалы пробивают лунки во льду. Наконец, только в мае 2017 года учёным из отдела полярных исследований WWF удалось запечатлеть на видео охоту нарвала, во время которой он использовал бивень, как «дубинку» для оглушения добычи.

 

Крупнейшим из зубатых китов остается кашалот (sperm whale). Этакий «Моби Дик» музея изображен с открытой пастью, и с многочисленными царапинами на теле, оставленными гигантскими кальмарами – его основной едой. Описан случай, когда был добыт кашалот, заглотавший настолько большого кальмара, что его щупальца не поместились в брюхе кита, а высовывались наружу и присосались к рылу кашалота.

В поисках добычи, кит-кашалот совершает самые глубокие погружения среди всех морских млекопитающих, до глубины свыше 2 км, оставаясь под водой до полутора часов. Кашалот при выдохе даёт фонтан, направленный косо вперёд и вверх под углом примерно в 45 градусов. Форма фонтана очень характерна и не позволяет спутать его с фонтаном других китов, у которых фонтан вертикальный.

 

Кашалот считается весьма опасным животным. Будучи раненым, он проявляет большую агрессивность, в связи с чем охота на него была сопряжена с известным риском. Разъярённые кашалоты погубили множество моряков-китобоев и даже потопили несколько китобойных судов.

В прошлом среди китобоев были известны отдельные кашалоты, убившие много моряков. Чудовищам давались имена, китобои их знали, относились к ним с уважением, и старались не трогать. Одним из самых известных таких кашалотов был огромный старый самец по прозвищу Тиморский Джек, про которого ходили легенды, что он, якобы, разбивал каждую высланную против него шлюпку. Были также кашалоты по кличке Новозеландский Джек, Пайти Том, Дон Мигуэль и другие.

Широкую известность получил инцидент, когда в 1820 году рассвирепевший кашалот дважды ударил головой американское 230-тонное китобойное судно «Эссекс» и потопил его. На момент затопления корабль находился за тысячи километров от берега. Экипажу «Эссекса» удалось спастись и высадиться на необитаемый остров. Собственно, этот случай и навел Германа Мелвилла на написание «Моби Дика».

Даже в современную эпоху отмечались нападения раненых кашалотов на китобойные суда. Так, в 1947 году у Командорских островов 17-метровый кашалот набросился на советское китобойное судно «Энтузиаст» и ударом головы сломал ему гребной винт.

Ни о каком «кушай кашу, кашалот», как пелось в известной песне, здесь речи не шло. Однако существует мнение, что такие атаки не являются целенаправленными, а их скорее следует истолковывать как результат случайного тарана оглушённым и дезориентированным животным.

 

«Поставил я решётку, Киту заткнул я глотку»

Сейчас нам товарищ Киплинг всё объяснит 🙂 После зубатых, перешли к усатым китам (Baleen whales). Вместо зубов у них на верхней челюсти развиваются от 360 до 800 длинных роговых пластинок, называемых “китовым усом”, расположенных поперёк дёсен. Усатые киты – самые крупные из современных млекопитающих: синий кит достигает 33 м длины и весит до 160 тонн.

 

До синего мы еще дойдем, а пока остановимся аккурат под тушей Северного гладкого кита (North Atlantic right whale). Его почти полностью истребили в 18-м веке. Изначальная численность этого вида китов оценивалась в 100 тысяч животных, однако в наше время существует лишь около 300 особей. В отличие от других видов, эти киты после прекращения охоты на них почти не смогли увеличиться в численности. Причины для этого, помимо низкой рождаемости, до сих пор не изучены. На данный момент статус у North Atlantic right whale – “Endangered species”, то бишь “вымирающий”.

 

Кстати, в английском названии кита присутствует слово “right”. Это не значит, что кит умеет плавать только в правую сторону. Просто для китобоев это был «правильный» кит: после гибели он еще долго мог оставаться на плаву из-за высокого содержания китового сала (ворвани), что облегчало работу по разделке туши. Кроме того, этот вид медленно плавает и предпочитает прибрежные зоны. Поэтому «правильного кита» было легко поймать, даже для китобоев, оснащенных только деревянными лодками и ручными гарпунами.

А вот эти белые наросты на морде – это паразитирующие организмы, всякие разные приживалки-ракообразные.

Теперь настало время для синего кита, или блювала (Blue whale). Самый большой кит, самое большое современное животное, а также, вероятно, крупнейшее из всех животных, когда-либо существовавших на Земле. Живет до 110 лет. Удивительнее всего, что самое большое животное кормится за счет самого мелкого – диета синего кита состоит практически только из планктона.

 

С начала 20-го века численность синего кита стала быстро снижаться в связи с бесконтрольным промыслом. Китобоев привлекал огромный размер туши этого животного: от одного кита можно было получить намного больше жира и мяса, чем от любого другого китообразного. К 1960-м годам синий кит был практически истреблён и оказался на грани полного исчезновения, по подсчетам оставалось не более 5000 особей. В настоящее время, несмотря на принятые меры охраны, синий кит по-прежнему очень редок, общая численность не превышает 10 000 животных.

Синим китом завершается экспозиция музея. Тут же можно заглянуть в кафе или в сувенирный магазин, где подавляющее число предметов сделано местными исландскими мастерами.

 

Время еще было раннее, и чтобы не сидеть в городе, мы решили, что съездим посмотреть то, что пропустили, когда только выходили на маршрут по Исландии. Вот и шоссе номер 1, по часовой стрелке, регион Вестюрланд. Накрыло легкое ощущение дежавю – мы здесь уже были в самом начале путешествия (см. главу 2).

 

«Через полчаса после выезда из Рейкьявика, оказались на берегу Хваль-фьорда (исл. Hvalfjörður — китовый фьорд). Здесь было два варианта: проскочить фьорд по подводному туннелю, или объехать его по берегу (дополнительные 40 км). Выбрали вторую опцию, но не просто так.»

А на этот раз, выбрали 6-километровый туннель под фьордом. Он платный, около $12; ограничение скорости 50 км/ч, и, как водится, собираются большие паровозики из машин за трейлерами (прим.: с осени 2018 года туннель стал бесплатным, т.к. полностью окупился).

 

Выскочив на поверхность на противоположной стороне фьорда, дорога побежала по холмистой местности, через мелкие фермы. Трафик исчез, появились животные. Мы уже были ученые, и во все глаза глядели, как бы не наехать на развалившихся прямо по середине проезжей части овец. Зачем нам вторая шкура…

Этот регион (Borgarfjörður) – исторически важный для Исландии и место действия во многих исландских сагах (см. «Сага об Эгиле»). А в них, в свое время, черпали вдохновение Дж. Р. Толкин («Властелин колец»), Дж. Мартин («Песнь льда и пламени»), и композитор Рихард Вагнер с его четырьмя операми под общим названием «Кольцо нибелунга».

Хрёйнфоссар (исл. Hraunfossar)

Целью поездки в этом регионе для нас был водопад Хрёйнфоссар (1,5 часа езды из Рейкьявика). Location: 64° 42′ 7″ N, 20° 58′ 41″ W

Почему понравился: протяженность (900 метров!); вытекает прямо из тела утеса.

 

Название происходит от исландского слова «лава» (hraun) и от слова «водопады» (fossar). Получаем «лавовые водопады». А всё потому, что воду для них поставляют многочисленные ручейки (более 100), вытекающие из лавового поля Hallmundarhraun, образовавшегося в результате извержения одного из вулканов на западе Исландии.

 

Поскольку область вокруг Хрёйнфоссара раньше была местом постоянных извержений, в лавовых полях образовалось много скрытых пещер. Рядом с водопадом находится самая длинная пещера страны – Видгельмир (Víðgelmir), протяженностью почти 1600 метров. Раньше там прятались бандиты и беглые рабы.

 

Чтобы посмотреть на водопад, никуда ходить не надо. Смотровая площадка находится рядом с парковкой, так что особых усилий не требуется. А зрелище довольно необычное.

 

Мы же привыкли, что водопад – это поток воды, срывающийся с горы, соответственно сверху должна быть река или озеро. У Хрёйнфоссара ничего подобного нет – подземная река вытекает прямо из стен. И почти километровая ширина водопада тоже впечатляет.

 

Буквально в двух шагах вверх по течению от Храунфоссара находится еще один водопад под названием Barnafoss (исл. Barnafossar).

 

Его название (букв. «Детский водопад») произошло от несчастного случая, который, как говорят, имел место в глубокую старину.

Рассказывают, что когда-то через водопад лежал старый каменный мост, и два мальчика с соседней фермы, скучая дома, попытались пройти по нему, чтобы догнать своих родителей, ушедших в церковь. Однако из-за большой высоты моста, у них закружилась голова, они упали в реку Квитау и утонули.

 

Легенда заканчивается двумя разными способами. По первой версии, убитая горем мать просто приказала разрушить мост. По другой – она прокляла мост, используя исландскую руну, чтобы любого, кто перешел мост, постигла та же участь, что и ее сыновей. В этом варианте мост и проклятие позже были разрушены землетрясением. А река Квитау (исл. Hvítá – Белая река) до сих пор считается самой опасной в Исландии из-за своих весенних разливов.

В маленьком ущелье на реке есть специальный мост для туристов, с которого видны все эти водопады.

 

Продолжить знакомство с историей здешних мест мы решили в музее The Settlement Center в городке Боргарнес. Сам городок был заселен в самые ранние дни Исландии, более тысячи лет назад, да и сейчас он не слишком большой, всего около 4 тысяч жителей.

Туристы из Рейкьявика приезжают сюда (1 час из столицы) ради музея, посвященного эпохе заселения страны, а также есть выставка, знакомящая с главными событиями саги об Эгиле, о которой упоминали выше.

В музее рассказывают, как проходило заселение Исландии, которое началось в конце 9-го века, когда норвежские ярлы начали объединяться под властью короля, и искали новую землю, где они могли бы распространить свое влияние и контроль. По пути они брали рабов, в основном женщин из Ирландии, так и формировалось исландское население.

Ярлы с рабами расселились по всей стране, объединившись примерно в тридцать кланов, прежде чем сформировать в 930 году Альтинг – старейший парламент в Западной Европе (см. 15-ю главу рассказа про Золотое кольцо).

К сожалению, музей нас разочаровал. После покупки билетов, выдали наушники и бестолковый плейер, где нельзя было перемотать запись и перескочить на следующую главу. А сделать это хотелось постоянно, потому как монотонное зачитывание фактов с листа («этот высадился тут тогда-то», «другой там тогда-то», и так 112 раз) никак не походило на увлекательное описание истории страны.

 

Перед диорамами со сценками нет никаких объяснений, стоишь как дурак, и слушаешь бубнежь плейера. Детям совсем скучно.

Немного примерила с реальностью покупка книжки про исландских Санта-Клаусов (Yule Lads), которая надолго увлекла ребенка, читалась и в самолете, и уже позже дома.

 

Выставка не продумана, нельзя рекомендовать.

Вернувшись в центр Рейкьявика, мы было хотели успеть на каток, но он оказался закрыт до сентября. Однако, прямо рядом обнаружился вход в ботанический сад (бесплатный), и поддавшись спонтанному порыву, решили скоротать часик там.

Тут же располагалось скандинавское бистро “Floran” – очень живописное, в грядках и цветах (мяты сортов 10), с вкусной выпечкой и отличным кофе. Стоит заглянуть.

 

Сам ботанический сад был основан в 1961 году, и содержится на деньги города. На территории произрастает 3000 видов растений, объединенных в восемь коллекций, которые дают представление об огромном разнообразии растительности северной умеренной зоны.

 

Очень понравился холм с горными видами цветов, а также огород с капустой, свеклой, подсолнечником и смородиной. Замечательное место для дзен-прогулок, а в нашем случае, оно стало завершающим аккордом всего исландского путешествия.

Но надо еще было где-то поесть, прежде чем ехать заселяться в гостиницу по пути в аэропорт. Выбор пал на знаменитое столичное кафе Loki, где подают традиционную исландскую еду. Располагалось оно прямо напротив самой большой церкви в Исландии – лютеранской Хадльгримскиркьи.

 

В кафе мы подвергли испытанию собственные желудки на предмет поедания тухлятины.

«Вторая свежесть — вот что вздор! Свежесть бывает только одна — первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая!»

(М. А. Булгаков)

 

Тухлая исландская акула hakarl (эстеты говорят «ферментированная») может и самое известное из традиционных исландских блюд, но большинство местных её не едят. Это аттракцион для туристов.

Энтони Бурден, американский шеф-повар, ведущий одной из самых любимых нами программ – “No reservations”, назвал хаукарль “the single worst, most disgusting and terrible tasting thing” («самая худшая, отвратительная и ужасная на вкус вещь»), которую он когда-либо ел.

Известно, что мясо местных акул в свежем виде ядовито. Но вместо того чтобы отказаться от употребления акул в пищу, исландцы придумали закапывать их в землю на срок от полутора до четырёх лет, пока мясо не догниет до «съедобного» (в сомнительном смысле этого слова) состояния. Это и есть хаукарль.

Мы приобщились. Тухлятинку подают нарезанной на малюсенькие кубики, нанизанные на зубочистку. Одного достаточно. Запивать лучше местной водкой Brennivin. Тоже гадость, но в данном случае минус на минус дает сомнительный плюс.

 

Муж сказал, что если не брать в расчет сильный запах аммиака, то по консистенции – обычная соленая рыба. А я ничего не сказала, потому что к тому моменту находилась уже далеко от стола. До этого, кстати, считала, что могу съесть что угодно, ну или хотя бы надкусить. Не вышло; только ребенка напугала.

Справедливости ради, если не прикасаться к хаукарлю, то еда довольно разнообразная и интересная, и даже не сильно отличается от традиционной русской кухни, только слаще. Вареная картошка с укропом? Пожалуйста. Соленый лосось? Легко. Винегрет? И он есть, правда в разобранном виде. Чай с оладьями? Ха, удивили. Даже холодец и подобие оливье присутствовали в меню. В целом, очень симпатичное место с хорошими закусками. Только не пробуйте хаукарль, ради Бога.

 

Сопровождаемые красивым закатом над морем, мы выдвинулись в сторону Кефлавика (аэропорта). Но так как рейс домой отправлялся только следующим утром, то требовалось где-то заночевать. На букинге забронировали гостевой дом «Lágafell Guesthouse», который открылся только в этом году.

Единственное неудобство – этот дом с shared bathroom, так что придется делить ванную/туалет с 2-3 другими людьми. Нас встретила хозяйка Маргарет – коренная исландка, улыбчивая и очень общительная. С дочкой моментально нашла общий язык, т.к. у нее самой была внучка примерно того же возраста. Мы реально все заболтались, еще и другая пара подошла из соседней комнаты, и один немец-путешественник, так что получились отличные многонациональные кухонные посиделки в Исландии. У кого-то путешествие только начиналось, ну а мы уже всеми мыслями были в дороге домой.

Как неоднократно случалось с нами в Исландии и Гренландии, ранний рейс перенесли на пару часов позже (обязательно отслеживайте, у них такое сплошь и рядом). На этот раз машину сдали без всяких проблем, и пошли оформлять duty free tax return.

Для тех, кто не знает: турист не пользуется государственными сервисами, доступными местным жителям, поэтому налоги вправе не платить. Для этого и нужна система Tax Free — она позволяет вернуть НДС, уплаченный при покупках за границей. Оформляется обычно в аэропорту на вылете. Ждать возврата денег приходится 6-8 недель. Бывает, что ничего и не дождетесь. У нас так было несколько раз, с Исландией в том числе. Не получили ничего, ни после обещанных 8 недель, ни вообще. Поэтому, рассчитывать на возврат НДС не стоит, это своеобразная лотерея: если придет, хорошо, нет – так нет.

До Миннеаполиса долетели за 5 с небольшим часов, там короткая часовая пересадка, и 2,5 часа до Хьюстона. Места достались максимально неудобные, на последнем ряду возле туалетов. Спинки кресел не раскладывались, иллюминатора тоже не было, а у стюардессы закончились напитки аккурат за пару рядов до нас. Но нас эти мелочи уже не сильно раздражали.

Ведь мы ехали домой, после такого объемного насыщенного путешествия по Исландии, описание которого в 16-ти главах мы и предлагаем здесь вашему вниманию.

 

/The End/

Катерина Андреева.
Хьюстон, Техас – Исландия – Гренландия.
Июль, 2016.

Фотографии:

Reykjavik and Reykjanes	Vesturland	Snæfellsnes

Westfjords	Norðurland vestra	Norðurland eystra

Myvatn	Austurland	Jökulsárlón

Suðurland	Golden Circle	Greenland: Disko Bay

Greenland: Eqip Sermia	Greenland: Ilulissat Isfjord