Andreev.org: Фотодневники путешествий

Марокко: по каньонам и ущельям. Фоторепортаж

Каньоны Todra, Dades и южная Загора.

После марокканской Сахары, наш маршрут сделал головокружительный разворот в противоположную сторону. Пора, пора было выбираться к побережью Атлантики для встречи Нового года, но для этого нужно было пересечь, считай, всю страну. Тем лучше – по пути как раз красовались заманчивые названия на карте, каньоны Todra и Dades, а также южная Загория. Последнюю ещё хотелось сравнить с греческой тёзкой, по которой мы с большим удовольствием путешествовали несколько лет назад.

По трассе федерального значения N10 довольно быстро проскочили 140 километров до ущелья Тодра; покрытие приемлемое, немного волнистое, съезды обозначены. От шоссе в сторону каньона уходила узкая дорога по краю скалы, огибающая живописные касбы внизу.

 

Как мы уже знали, касба (kasbah; от араб. касаба – город) – первоначально самая старая или укрепленная часть города, резиденция правителя. С XVI века также обозначает простую в плане маленькую крепость. Название “касба” иногда применяется к любому укреплённому городу.

 

 

Стоило машине остановиться, как тут же подбегали местные дети, пытаясь продать незамысловатые бамбуковые поделки. Слова “нет” категорически не понимали, ни по-арабски, ни по-английски, ни по-французски. На обзорных площадках караулили уже взрослые, предлагая photo-op с верблюдом, или просто в надежде сбыть сувениры посредственного качества.

 

Ущелье Тодра расположено на восточной стороне гор Высокого Атласа. Река с одноименным названием явилась его создательницей, оставив в самом узком месте всего 10 метров между 300-метровыми вертикальными стенами. Каньон хорошо известен европейским скалолазам, оттачивающим здесь свои навыки. В последнее время цивилизация докатилась и сюда: прямо на реке у подножия построена гостиница и ресторан. Рекламные зазывалки убедительно советовали переночевать в таких необычных условиях, а то и выйти ночью в каньон – адреналин обеспечен.

 

Речка Todra в это время года походила на жиденький ручеек, но чрезвычайно прозрачный и привлекательный.

 

Делать в конце ущелья особо нечего, просто доехать, покрутиться среди таких же “заезжих” туристов, сделать пару кадров на память, вот, собственно, и всё. Дорога продолжается и дальше, уносясь к мелким горным деревушкам головокружительными петлями, но нам нужно было вернуться обратно на шоссе (полчаса езды), чтобы исследовать соседний каньон под названием Dades gorge.

 

Ущелье Дадес расположено параллельно Тодре, только чуть западнее. С шоссе N10 на него указывает знак “Boulmane du Dades”. Народу здесь гораздо меньше, местные практически не приставали. Частично благодаря этому, Дадес понравился намного больше.
Речка, протекающая под дорогой:

 

Из путевого дневника: “Высоко на горе увидели название “Kasbah Didis”, решили заехать в их ресторан, знаки хорошо расставлены. Гостиница пустая, номера по 380 дирхам ($48), не сезон, но заказ на еду взяли. Суп harira, марокканский салат (огурцы, помидоры, лук репчатый и зеленый, болгарский перец с растительным маслом), 50 Dh ($6 на двоих). Ели в гордом одиночестве на выской террасе с видом на деревню. В качестве аккомпанемента выступали мычащие где-то внизу ослики.”

 

Каньон Дадес не мог похвастаться высокими стенами как Тодра, но зато здесь находились скалы довольно причудливых форм, получившие от нас нелицеприятный эпитет “кучки слона”. Но ведь похоже, правда? :)

 

 

Хороший вечерний свет удачно подчеркивал силуэты голых деревьев на фоне красных холмов. Место очень фотогеничное.

 

Там, где дорога превратилась в грунтовку, решили повернуть назад. В этот день мы не могли доехать до Загоры, расположенной далеко к югу, почти на границе с Алжиром, поэтому требовалось где-то переночевать. Прямо по курсу лежал довольно большой город Варзазат (Ouarzazate), марокканский побратим Голливуда, где размещена одна из крупнейших киностудий в мире – Atlas Studios, и снимались оскаро-носные “Lawrence of Arabia”, “Гладиатор” с Расселом Кроу, и многие другие. Это всё интересовало постольку поскольку, главным было найти ночлег.

В очередной раз разочаровались в путеводителях серии “Lonely Planet”. Мало того, что карты неправильные печатают, так еще и львиной доли рекомендованных ими бизнесов (ресторанов, отелей) нет и в помине. Эта серия подводила нас на Аляске, в Коста-Рике, в Чили, теперь вот Марокко… Топографическим кретинизмом оба не страдаем, поэтому версию “сами-себе-злобные-буратины” можно смело отбросить. В итоге, не найдя ни одну из выбранных в путеводителе гостиниц, мы на удачу поселились в первую попавшуюся. Но зато какую!

4-звездная “Le Belere Hotel Ouarzazate” оказалась огромным красивым комплексом, обслуживающим, в основном, команды киношников. Шикарное фойе с марокканской мозаикой, очень вежливый персонал, отличный завтрак. Разместились в центральном крыле с видом на пальмы у бассейна. Обогреватель в номере, ура!

 

 

Утренние 140 км до Загоры прошли через сплошные пальмовые оазисы. На остановившуюся машину реакция у местных одна: быстро-быстро подбежать и попросить денег. Фотографировать приходилось в спринт-режиме: остановка-выскочил-щёлкнул-быстро в салон.

 

Цвет кожи у населения темнее, чем у более северных собратьев. Женщины носили на голове огромные кадки совершенно без помощи рук, прямо как в “настоящей” Африке.

Столкнулись с попыткой разводки туристов-лохов. О схеме я уже читала предварительно на разных форумах, поэтому мы не попались, но предупредить – лишним не будет. Заключается она в том, что, проезжая где-нибудь в пустынной местности, вы видите “сломавшуюся” машину и горестного бедуина, разодетого в голубые праздничные одежды, знаками просящего вас о помощи. Что делает сердобольный турист? Останавливается, спрашивает, чем может помочь. Страдалец на приличном английском просит подкинуть его до ближайшей деревни, и – сюрприз! – вы оказываетесь в магазине по продаже ковров, где за дело берутся подельники, окучивая на предмет “купи-купи”. По отзывам, работают настолько профессионально, что редко кто уходит без покупки. Даже если это удалось, потерянное отпускное время, плюс испорченное настроение никто не вернет.

Так и здесь – на 5-километровом отрезке шоссе мы встретили аж три! “поломанные” машины. Не многовато ли будет?!

Работники в поле:

 

Доехав до самой Загоры, из общих черт имеющей с греческой лишь одинаковые названия, мы заправились, сделали несколько кадров из серии “Лимпопо и пальмы”, и взяли строго на запад, к Атлантическому побережью.

 

 

Место съёмки: каньоны Todra, Dades, южная Загора, Марокко.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

5 thoughts on “Марокко: по каньонам и ущельям. Фоторепортаж

  1. Константин
    March 27, 2011

    У вас очень интересный сайт,стану вашим постоянным читателем!

  2. Tonic
    March 25, 2011

    Охра (или как правильно назвать этот цвет?) преобладает в гамме Марокко. Наверное, апельсины на таком фоне хорошо фотографировать.

    У вас хороший сайт, спасибо.

    Тоня

  3. Мартобелка
    March 13, 2011

    В поддержку гневной критики LP: крайне рекомендуемый ресторан, в который мы пошли в Варзазате, был просто ка-та-стро-фой! Чтобы найти, потребовалось 2 часа. Но кто ж знал, что в Варзазате после 900-х номеров домов начинаются первые?
    В оправдание LP – с остальными городами у них было сильно лучше, особенно в Таруданте.

    И “поломавшихся” на пути из Варзазата в Загору видели; кажется, троих. Один нас остановил на самом выезде из Варзазата; мы думали, с дорогой что случилось, но товарищ стал с погора втирать про финансовую помощь их общине, вторые “поломальцы” отловили нас в сильно фотогеничном месте, а на третьего мы уже и не останавливались. Пришлось, правда, злобно оббибикать и устроить чехарду по полосам; товарищ чуть ли не под колеса нам кинуться хотел.

  4. Апрель в октябре
    March 11, 2011

    в городе все домики красные, и только один – белый. ужасно интересно – что там? и из чего он?