Andreev.org: Фотодневники путешествий

Марокко: путешествие по африканскому королевству. Часть 5

Продолжение марокканского рассказа: Сахара.

Содержание:

День 1-й: подготовка к путешествию; практическая информация; прилет в Марокко
День 2-й: Волюбилис; Фес
День 3-й: медина Феса
День 4-й: Средний Атлас
День 5-й: Сахара
День 6-й: каньоны Тодра и Дадес
День 7-й: Загора и юг страны
День 8-й: глубокий юг
День 9-й: дорога в Западную Сахару
День 10-й: пляж Legzira; национальный парк Souss-Massa
Окончание: козы-древолазы, Эс-Сувейра; возвращение домой

День 5-й. Маршрут: дорога по краю Высокого Атласа – обед в Эр-Рашидии – речная переправа – Сахара – дюна Эрг-Шебби.

Мидельт относился уже к южному Марокко, во что сложно было поверить, увидев основательно промерзшую машину после ночной стоянки возле отеля. Пока мы завтракали включённой в стоимость проживания едой (да, да, за $25 был еще и завтрак – коммунизм по-мароккански), служащий гостиницы занимался тем, что поливал бутылочной водой стёкла Рено, пытаясь растопить слой толстого льда. Через полчаса, и с тем, и с другим было покончено, и мы взяли курс строго на юг по шоссе N13, в сторону Сахары.

 

Это была самая восточная кромка Высокого Атласа – гигантской горной цепи, перерезающей Марокко пополам. Аж до середины 19-го века сюда практически не заглядывали иностранные путешественники, отпугиваемые нравами местного населения. Кому же понравится слоган “Смерть всем неверным!”, которым руководствовались вспыльчивые горцы по отношению к заезжим странникам?!

Но это всё в прошлом. На сегодняшний день, жители Высокого Атласа явно больше заинтересованы в туристическом кармане, нежели в потенциальном умерщвлении его обладателя. Хотя в душе всё же что-то ёкнуло, когда мы в очередной раз были остановлены дорожным патрулем за небольшое превышение скорости. Но, как всегда, сработала привычная схема отмазки, разыгранная как по нотам: “400 дирхам – нужен чек – первый раз в Марокко? – да езжайте”. Похоже, что путешествие обретало новый девиз: “Ни дня без встречи с полицией!” :)

Параллельно шоссе несла свои воды река Зиз, по берегам которой раскинулись настоящие, сочные оазисы. Эта река берет свое начало среди ледников Атласа, а затем плавно спускается через каньоны, чтобы исчезнуть в песках Сахары уже на территории Алжира. Вдали виднелись старые форты Французского иностранного легиона, а вскоре мы миновали и Туннель Легионеров, до сих пор охраняемый как стратегический объект. Он совсем короткий, метров 10 в длину; был пробит в скале солдатами в 1927-м году, открыв таким образом путь к южной части Марокко.

 

После туннеля началась целая серия укрепленных деревень-касб, раньше используемых в качестве защитных цитаделей против набегов номадов из пустыни, а также – диких животных. На данный момент многие из них заброшены, но в некоторых до сих пор живут люди, ведут хозяйство, растят детей. Единицы переделаны под гостиницы, такие своеобразные “риады” в деревенском стиле. Но в целом, правительство Марокко не проявляет особого интереса к сохранению этого архитектурного наследия. Реставрации касб проводятся на иностранные денежки, правда в очень и очень небольших количествах.

 

Вот с чем хорошо обстоят дела в данном регионе, так это с финиками. В долине реки Зиз произрастает около 800 тысяч финиковых пальм, плодоносящих в октябре. Раньше, верблюжьи караваны, изможденные путешествиями по пустыне, делали в здешних краях обязательную остановку для восстановления сил. Да и кто, скажите на милость, откажется от такого потрясающего лакомства?!

 

В сезон, связки и коробки с финиками активно продают дети на обочинах дороги: стоит копейки, а удовольствия – на миллион! Нередко, мы замечали большие простыни, на которых всё еще сушился собранный осенью урожай. По мере созревания, финики меняли цвет с ярко-оранжевого на тёмно-коричневый, или даже чёрный.

 

Оставив позади 154 километра шоссе (от Мидельта), вскоре въехали на широкие и просторные улицы Эр-Рашидии. Из этого города берут отсчёт многие дороги, ведущие в Сахару. Заложенный французами в начале 20-го века, он почти полностью был покинут в 60-х годах из-за катастрофического наводнения, вызванного рекой Зиз. Но постепенно жители вернулись в родные края, и сейчас Эр-Рашидия представляет собой типичный городок-на-перекрестке, типа Мидельта, но побольше и поприличнее. Нами он рассматривался с точки зрения “а не пора ли подкрепиться?”

 

Главный проспект украшали красивые полотнища и флаги в красно-зелёной тональности с золотыми звёздами. На улицах – ни соринки, а местный люд передвигался исключительно на экологичных велосипедах. Заправки сменили имена с французского “Total” на локальный бренд “Afriqua”, и накормив на одной из них машину (sans plomb), настала и наша очередь.

 

Для обеда выбрали самую приличную в городе гостиницу, 4-звездочный “Hotel Kenzi Rissani”. Реклама обещала приятную атмосферу за столиками у бассейна под тенью пальм, призванных защищать от палящего солнца. В декабре, понятное дело, это мало интересовало, но предложенное меню понравилось, и мы решили остаться. Зимой гостиница практически пустовала, поэтому сервис был стремительный – кроме нас в ресторане никого не было.

Овощной суп (с добавкой), шашлык из куриного мяса с баклажанным пюре, стейк и два мятных чая обошлись всего в 220 Dh ($28). В меню, кстати, были представлены и вина, что большая редкость для Марокко. Но мы как-то уже настроились обходиться без спиртного, тем более, что мне было не особо можно, а муж находился за рулем. Пока обедали, работники гостиницы даже помыли машину, хотя мы и не просили заранее. Наверное, вид запыленного Рено оскорблял их чувство прекрасного :)

 

Наконец, закончив со всеми хозяйственными делами, взяли курс на Erfoud (80 км), чтобы оттуда уже окунуться в Сахару. Стоит предупредить, что нормальной дороги с этой стороны до Erg Chebbi не существует (лучше ехать через Rissani). Асфальтовое покрытие кончается через 10 км после выезда из Эрфуда. В нашем случае присутствовало еще одно препятствие – разлившаяся после дождя река Зиз. Дорога продолжалась на другом берегу, но как же туда попасть? Пока мы в нерешительности крутились у самой кромки бурлящих вод, мимо на всех парах просвистел замызганный джип, не сбавляя скорости ринулся в реку, и оказавшись на той стороне, умчался в неизвестном направлении.

Глубина была небольшая, под водой лежало несколько бетонных плит как раз на случай затопления этого участка, но у нас-то не джип, а всего-навсего Рено Клио. Знали был работники прокатной конторы в Рабате, куда занесло их машину! Но решили рискнуть, тем более другого пути не было, кроме как повернуть назад. Осторожно, на самой маленькой скорости, переплыли; вода достала аж до радиатора, но к счастью не заглохли.

На горизонте уже хорошо просматривались дюны, но к ним еще нужно было как-то попасть. В грунте прослеживались многочисленные колеи, ведущие в самых разных направлениях. Хвала GPS! Без него мы бы не выбрались из этого черно-серого лабиринта.

 

Сами местные марокканцы рассматривают Эрг-Шебби как наказание богов. Существует легенда, согласно которой, жители одного из поселений не помогли чужеземцу, вышедшему из пустыни. Чужеземец оказался, естественно, божественной силой, принявший облик усталого путника, и тестировавшего таким образом добросердечие и отзывчивость местных жителей. Тест ребята завалили, а на следующее утро обнаружили, что всё вокруг завалено песком.

Может под влиянием этой легенды, а может из других корыстных побуждений, туристов здесь не оставляют в покое. И когда мы проезжали через город, и теперь на подступах к пустыне, всегда находился желающий “помочь”. На фразу “спасибо, нам ничего не нужно” не реагировали вообще, продолжая копать дальше, интересоваться – где, мол, сняли гостиницу. Мы развлекались тем, что всегда упоминали разные названия, и что бы вы думали – у “помощничка” каждый раз находились родственники именно в указанном месте. “О, это моя семья, эту гостиницу держит мой брат/сват/внучатый племянник. Я сейчас вам быстро путь укажу”. Естественно за небольшую мзду. И только настойчивое “оставьте-нас-в-покое-мы-сами-справимся”, и уверенное поведение их отпугивало.

 

Вскоре, на обочине одной колеи приметили небольшую, нарисованную от руки, табличку “Auberge de Sud 3 km”. Ну вот и славно!

 

 

Auberge (“гостиница, убежище” по-французски) была слеплена из глины с соломой; традиционные африканские мотивы прослеживались в оформлении комнат; общая гостевая комната завалена подушками и коврами.

 

 

Встречали как всегда мятным чаем, к которому мы прониклись всей душой с самого начала поездки. Сделанная из дома бронь сработала; проживание обошлось в 25 евро на одного, с включенным ужином и завтраком, без напитков. Спиртного нет, как и во многих ресторанах в Марокко, кому важно – припасайте заранее.

 

Работники в ярко-синих чалмах и халатах показали приготовленный номер: простую комнату с нехитрыми элементами декора, кроватью с горой одеял из верблюжьей шерсти, и туалетной комнатой… за ширмой. Уж не знаю, почему было нельзя повесить дверь, условия вроде позволяли.

 

Кстати, это далеко не первый раз, когда мы встречались с похожим феноменом. В рассказе о путешествии по островам Белиза, я описывала аналогичный случай.

 

Не теряя времени даром, мы сразу же отправились к дюнам. Хотелось пройти максимально далеко, чтобы вокруг ничего не было видно, кроме песка. Рассветы и закаты на дюне Эрг-Шебби были широко разрекламированы в интернете; привлекательные снимки золотого песка в контрасте с ярким синим небом манили с необъяснимой силой. И конечно же верблюды, много верблюдов, очень много верблюдов…

 

Эрг (араб.) – общее название песчаных массивов в пустынях Северной Африки. Рельеф песков представлен преимущественно дюнами, вытянутыми в направлении господствующих ветров. По Сахарским меркам Эрг-Шебби – крохотулька, всего 22 x 5 км. Для сравнения, лежащие чуть дальше Большой Западный и Восточный эрги простираются на сотни километров. Но зато этот эрг сопровождала довольно развитая инфраструктура: сеть гостиниц у подножия, рестораны, экскурсионные бюро. То есть можно было не особо напрягаясь и не выходя за рамки минимального комфорта, посмотреть одну из самых красивых пустынь на Земле. Для тех, кто чувствовал потребность в более экзотическом отдыхе, можно заказать поездку на верблюдах вглубь пустыни, с ночевкой в берберских тентах. Не в этот раз, увы.

 

На дюны поднимались где-то около часа, причем без особого напряга, так как песок оказался очень плотным, и практически не осыпался.

 

Вокруг простирались желто-оранжевые барханы с такой красивой ритмичной рябью на поверхности, что жалко было оставлять следы.

 

 

Где-то внизу показался верблюжий караван. Верблюды – твари неторопливые, поэтому поднимаются нога за ногу, гораздо медленнее, чем человек забирается на гору на своих двоих. Говорят, что на верблюде тяжело сидеть больше 20 минут с непривычки – задница затекает :)

 

 

И гиды, и туристы были довольно тепло одеты – ночью в пустыне очень и очень холодно. Если планировать ночевку в берберском тенте, не лишним будет взять спальники.

 

 

На самый гребень верблюды не лезли, а садились в низинах, трогательно поджимая ноги, и дремали в ожидании следующего перегона.

 

 

Мы забрались на самую высокую дюну, что нашли в окрестностях, и в компании каких-то резвых жуков-скарабеев (тут же припомнился фильм “Мумия”, снимавшийся, кстати, здесь же), встретили свой первый закат в Сахаре. Особых красок не наблюдалось, небо заволокло легкой дымкой. Дюны стали насыщенного коричневого цвета, сразу же резко похолодало.

 

 

Спускались практически в полной темноте (хвала налобным фонарикам!), ориентируясь на уютный свет гостиницы далеко внизу, и подоспели как раз к ужину.

 

Приятно было устроиться рядом с дровяной печью за небольшим столиком, на котором вскоре стали появляться разнообразные миски и тарелки с яствами. Сначала, нас согрела щедрая порция горячего супа из бобов, а затем несколько видов закусок: жареный картофель с баклажанами, рис с фасолью, огурцы, помидоры. На горячее подали куриные окорочка, запеченные с фигами – невероятная вкуснятина. Десерт представляли фрукты и хитрый чай из какой-то местной берберской травы. Очень приятный на вкус, но беременным лучше поостеречься, мало ли, какая там полынь намешана. Порадовало, что с чаевыми не нужно заморачиваться, так как ужин был включен в стоимость проживания.

Попросив принести в номер мятный чай с орехами, мы отправились отдыхать и переваривать впечатления этого насыщенного дня. Без обогревателя вечером и ночью было довольно прохладно, но на помощь пришли верблюжьи одеяла.

 

Часть 1-я   |   Часть 2-я   |   Часть 3-я   |   Часть 4-я   |   Часть 5-я   |   Часть 6-я   |   Часть 7-я   |   Часть 8-я   |   Часть 9-я   |   Часть 10-я

Окончание  

Катерина Андреева.
Хьюстон, США – Марокко, Африка
Декабрь, 2008 – Январь, 2009.

Фотографии:

Fes & Volubilis
Middle Atlas
Sahara

 

 

 

 

 

 

 

Moroccan South
Moroccan Atlantic
Essaouira

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

20 thoughts on “Марокко: путешествие по африканскому королевству. Часть 5

  1. alexey_makarov
    December 25, 2011

    Друзья, дайте, пжл, более точные ориентиры на обезьян – местный гид уверяет, что они не там, где у вас нарисованы. Заранее благодарен, Алексей.

    >> Катрин: Это место на дороге N13 к востоку от Азру, там где кедр большой. Вот, на карте координаты отметила (зелёный пин):
    http://g.co/maps/veddu

  2. alexey_makarov
    December 25, 2011

    Проехали без приключений. Дорога нормальная. Километров на 20 серпантин, но очень несложный.

  3. alexey_makarov
    December 24, 2011

    Я видел, что вы не были в Марракеше и предположил, что вы его пропустили умышленно из-за сложностей с преодолением перевала. OK, приеду – расскажу.

    >> Катрин: В Марракеш просто не ездили, т.к. не понравился по описаниям.
    А про дорогу будет интересно почитать, конечно. Удачного путешествия!

  4. alexey_makarov
    December 24, 2011

    Спасибо за великолепный репортаж! Собираюсь в Марокко через 3 дня и не могу не задать паразитский вопрос. Хочу проехать примерно такой же маршрут, но только в обратном направлении и дней у меня меньше – придется срезать юго-западную часть страны. Есть ли разумно-качественная (проходимая в это время года на маленькой машинке) дорога от Марракеша до большой песочницы? Может слышали что? Заранее благодарен. Алексей.

    PS. И чтоб два раза не вставать – как там с интернетом в провинции? Есть ли 3G? Спасибо еще раз.

    >> Катрин: Алексей, в Марракеше мы не были, так что про дорогу оттуда до Варзазата не могу подсказать (по карте крутовато выглядит!).
    А от Варзазата до Эрг-Шебби вы спокойно доедете по шоссе N10 + N13, там хорошая дорога. Единственное место, где мы срезали – это участок между Tinejdad на N10 и Эрфуд на N13 (чтобы не делать крюк через Эр-Рашиду). 88 км вполне приличного качества.

    С интернетом в провинции где как – мы в интернет-кафе ходили, иногда странички минут по 5 грузились, иногда всё просто летало.

  5. Katrin
    December 15, 2011

    >> Катрин: Павел, я думаю, что двух дней в Фесе будет вполне достаточно.
    Удачной поездки!

  6. Павел
    December 15, 2011

    Катрин здравствуйте,

    Я завтра еду в Марокко на 10 дней, сначака еду в Фез. Хотел би узнать ваше мнение, сколко стоит на Фез потратить ?

    Спасибо.

  7. Katrin
    December 15, 2011

    >> Катрин: Вика, привет!
    Если будут нужны какие-нибудь явки – свисти :)
    Продолжение рассказа должно выйти на следующей неделе, в 20-х числах.

  8. Victoria Rogotneva
    December 9, 2011

    Прочла с огромным интересом!Спасибо! и пишите дальше)))Вы всегда идете впереди меня….Помню,с нетерпением ждала ваш отчет по Патагонии….Потом-по Белизу…)))
    Сейчас еду в Марокко, и как раз хотела бы почитать ваши 6-11 дни))
    В Сахару загляну обязательно….Надо же ее сравнить с Ливийской и Алжирской)

  9. Katrin
    December 7, 2011

    >> Катрин: Спасибо!

  10. Нырок
    December 5, 2011

    Да, фото классные! Спасибо, понравилось.

  11. Katrin
    December 4, 2011

    >> Катрин: Лида, ничего себе “против”! Это уже называется “подсел на Африку” :) Как вы в Зимбабве не побоялись ехать? Это был какой-нибудь сафари-тур?

  12. Lidiya
    December 3, 2011

    Нет, Катя, не были. Мой муж всё время сопротивляется, он против Африки. Но в этом году были в ЮАР и Зимбабве, так что надеюсь, что лёд тронулся. А Морокко – это моя мечта, поэтому с удовольствием путешествую с вами.

  13. Алексей Певнев
    November 30, 2011

    По-поводу не включения напитков в ужин и завтрак… Даже чаю не дают?
    А пустыня шикарна :-)

    >> Катрин: Спасибо за комментарии, всё прочитала с удовольствием :)
    Чай давали, конечно же (там его вообще по поводу и без повода везде наливают). Имелось в виду всякого рода содовые, кофе, соки – это было за дополнительные деньги.

  14. Dmitry Bedrin
    November 29, 2011

    Отличные фотографии и интересный рассказ.
    Когда будет следующая часть?

    >> Катрин: Спасибо!
    Следующая часть выйдет в 20-х числах декабря.

  15. emma19489876
    November 26, 2011

    cool:)
    С утра почитать ваш ЖЖ – просто как глотнуть заряд бодрости)

  16. Katrin
    November 26, 2011

    >> Катрин: Лидия, спасибо большое!
    В Сахаре были сами по себе, хотя хотелось с группой на верблюдах поездить, с ночевкой в песках. Но в тот раз это было, к сожалению, невозможно.
    А вы бывали в марокканской Сахаре? Хотя чего я спрашиваю, наверняка да – с таким-то опытом путешествий :)

  17. Lidiya
    November 25, 2011

    Фотографии потрясающие! Просто живые картины, даже слышится хруст песка. Молодцы! Кстати, вы в Сахаре путешествовали с группой?

  18. Las dos caras de Yana
    November 25, 2011

    понятно, спасибо.
    а то я когда в Стамбуле платила картой на рынке и в супермаркетах, подумала, что, может, прогресс и до Марокко докатился.

    >> Катрин: на рынках там карточка точно не прокатит :)

  19. Las dos caras de Yana
    November 25, 2011

    Скажите, пожалуйста, вы ведь недавно были –
    как сейчас в Марокко с оплатой картами? их хоть где-нибудь берут?

    >> Катрин: Берут в крупных отелях и ресторанах. Но, в основном, конечно, наличкой расплачиваются. Я снимала в банкоматах с карточки в каждом более-менее большом городе, чтобы не остаться без денег случайно где-нибудь в тьмутаракани.