Andreev.org: Фотодневники путешествий

Марокко: путешествие по африканскому королевству. Часть 7

Продолжение марокканского рассказа: Загора и юг страны.

Содержание:

День 1-й: подготовка к путешествию; практическая информация; прилет в Марокко
День 2-й: Волюбилис; Фес
День 3-й: медина Феса
День 4-й: Средний Атлас
День 5-й: Сахара
День 6-й: каньоны Тодра и Дадес
День 7-й: Загора и юг страны
День 8-й: глубокий юг
День 9-й: дорога в Западную Сахару
День 10-й: пляж Legzira; национальный парк Souss-Massa
Окончание: козы-древолазы, Эс-Сувейра; возвращение домой

День 7-й. Маршрут: извилистый путь до Загоры – долина реки Draa – попытка пересечь пустыню по строящемуся шоссе – альтернативная дорога на юг – ночёвка в поселении Tata.

За 620 дирхам ($78) 4-звездная “Le Belere Hotel Ouarzazate” не только обеспечила уютным ночлегом, но и довольно вкусным завтраком а-ля фуршет. В большом белоскатерном ресторане, постояльцев поджидали колбасы с пылу с жару, свежие овощные салаты, медовые блины, соки, чаи и кофе. Подкрепились на славу! Тем более, что далее предстояла не самая легкая дорога на юг страны, где, скорее всего, придется питаться собственными припасами.

 

Из Варзазата шоссе под номером 9 стремительно понеслось вертикально вниз, в Загору (163 км), петляя по берегам реки Драа.

 

Самая длинная в Марокко, она берёт свое начало в горах Высокого Атласа, чтобы через сотни километров выскочить на берег Атлантики. И хотя вокруг простиралась серая каменистая пустыня с возвышающимися на горизонте горными вершинами, территория вокруг Драа дышала жизнью.

 

Сочные пальмовые оазисы перемежались хорошо сохранившимися касбами; люди активно работали на полях; женщины сменили черные арабские покрывала на длинные разноцветные африканские юбки, нося при этом на головах тяжеленные на вид то ли кувшины, то ли баулы, чем привели нас в неописуемый восторг. Настоящая Африка во всей красе!

 

 

Однако, имелся среди всей этой красоты и негатив: стоило машине остановиться, как к ней подбегали местные с целью продать что-нибудь ненужное, или просто попросить денег. Поэтому фотографировали в спринтерском режиме: муж за рулем тормозил, я выпрыгивала, щёлк-щёлк, быстро в салон, и по газам. Кроме всего прочего, именно в здешних краях практиковалась еще одна схема разводки туристов-лохов на деньги, о которой я упоминала в вводной главе, но повторюсь еще раз.

Заключалась она в том, что, проезжая где-нибудь в пустынной местности, вы видите “сломавшуюся” машину и горестного бедуина, разодетого в голубые праздничные одежды, знаками просящего вас о помощи. Что делает сердобольный турист? Останавливается, спрашивает, чем может помочь. Страдалец на приличном английском просит подкинуть его до ближайшей деревни, и – сюрприз! – вы оказываетесь в магазине по продаже ковров, где за дело берутся подельники, окучивая на предмет “купи-купи”. По отзывам, работают настолько профессионально, что редко кто уходит без покупки. Даже если это удалось, потерянное отпускное время, плюс испорченное настроение никто не вернет.
Так и здесь – на 5-километровом отрезке шоссе мы встретили аж три! “поломанные” машины. Не многовато ли будет?!

 

После горного перевала Tiz-n-Tinififft (1660 метров) и следующего за ним городка Agdz (Агадез), пальмовые заросли развернулись в полную силу. Местные мальчишки активно торговали на обочинах плетеными корзинками, и финиками уникального сорта boufeggou. В этих финиках настолько высок процент сахара, что он задерживает процесс разложения, позволяя тем самым хранить продукт до 4 лет!

 

Не доезжая до Загоры 30 км, на обочине приметили руины старой сторожевой башни Tansikht, прямо на высоком берегу Драа. А на той стороне реки, оазис заматерел уже совсем по серьезному, представляя собой не жиденькие два рядка пальм, а целый лес, без конца и края.

 

Сама Загора рассматривалась нами просто как место передышки от езды, и в качестве пополнения бензобака машины – от Варзазата заправок не видели, хотя на карте они были помечены.

 

Городок обладал типичным пограничным духом, откуда уходили экспедиции на все четыре стороны по диким местам Марокко. Ну и конечно знак “До Тимбукту 52 дня пути на верблюдах” добавлял антуража :)

 

Из Загоры мы планировали срезать часть пути до шоссе N12, ведущего к Атлантике. 120 километров были обозначены на карте желтым пугающим цветом, но помня, что никаких проблем с подобной дорогой у нас не было на выезде из Эрг-Шебби, решили рискнуть. Поначалу дело шло хорошо. Асфальтовое покрытие бодро мелькало под колёсами, обманчиво обещая довести до Foum Zguid (см. карту вверху) на той стороне гор. Но довольно скоро асфальт кончился, пошла грунтовка, и скорость упала почти до невозможных 20 км/ч. По обочинам потянулась дорожная техника, полотно местами было разрыто то справа, то слева, а потом и вовсе превратилось в колею из отвердевшего песка. Вскоре, на встречке показалась тур-группа на четырех больших джипах.

– Ребят, как там дальше дорога, проедем? – спрашиваем.
– Не, нереально, забудьте. Мы на джипах-то чуть не завязли. Там один песок, дороги еще нет.

Вот так, пришлось разворачиваться. Может быть сейчас уже достроили этот участок – если кто-нибудь побывает в тех краях, киньте весточку, внесем поправку в маршрут.

 

Оставалось одно: вернуться по своим следам в Агадез, а уже оттуда прорываться сетью мелких локальных дорог через южный склон Анти-Атласа.

 

Небольшие коричневые дюны, испещренные следами, мелькали то там, то сям, среди колючих горных акаций.

 

Здешние жители передвигались исключительно верхом на ослах, и в отличие от тех, загорских, не делали никаких попыток вступить в контакт с целью обогащения.

 

Эти места очень хорошо известны геологам и коллекционерам минералов из-за гигантского месторождения кобальта (Бу-Аззер), запасы которого оцениваются в десятки тысяч тонн. Кому интересно, попробуйте погуглить картинки по словам “bou azzer morocco”, посмотрите какая красота выпадает! А названия-то какие: эритрины, скуттерудиты, халькопириты, кобальтокальциты, розелиты. Одним словом – поэзия :)

 

Дорога хоть была и старая, но асфальтированная; двигались со скоростью 60-80 км/ч, сбавляя только в немногочисленных деревнях.

 

Закатное солнышко стремительно исчезало среди гор, но к счастью, когда полностью стемнело, мы уже вывалились на большое шоссе N12 в районе Foum-Zguid. Несмотря на темноту, время еще было детское, поэтому решили не останавливаться на достигнутом, а дожать до Таты, расположенной в 150 км к западу, чтобы завтра меньше ехать к побережью.

 

Места, прямо скажем, малонаселённые, с плотностью 0.000076 человека на квадратный метр. В тусклом свете простиралась негостеприимная долина Hassi Morra с совершенно сюрреалистическими деревьями, обладающими широкими, но плоскими кронами. Под каждым из них имелся небольшой кусочек земли, тогда как всё окружающее пространство заполонил серый песок. В долине обитали пастухи-номады, живущие в небольших палатках, и пасущие редких чёрных верблюдов.

 

В целом, дорога простая, прямая, спокойно проходимая на 110 км/ч; машин мало, с полицией не пересекались. К 7 вечера мы благополучно добрались до Таты – деревеньки, расположенной на бывшем торговом пути из Загоры в Тан-Тан. Над городом доминировал военный форт, да и армейский дух ощущался – до границы с Алжиром всего ничего. Кстати, в путеводителях настоятельно советуют не съезжать с дорог в тамошних местах, а границу переходить в строго отведенных для того пунктах, потому как земля заминирована в приграничной зоне.

В качестве ночлега в Тате мы выбрали приличный с виду отель “Les Ralais des Sables”, почти на выезде из города, рядом с шоссе. Гостиница ориентирована на групповых туристов, поэтому обладала довольно обширной парковкой, на которой с легкостью маневрировали большие автобусы. За 220 Dh ($28) нас поселили в крохотный номерок (чуть ли не самый последний; мест не было) с двумя односпальными кроватями вдоль стен и ванной комнатой посередине. Слышимость потрясающая; можно было через стенку поддерживать беседу не особо напрягаясь. Пока что это было самое худшее жилье по качеству за всё путешествие, но искать другое не было сил. Сама территория гостиницы приятная, густо усаженная ванильными деревьями с нежным ароматом.

В стоимость проживания входил также ужин и завтрак следующим утром. Ужин проходил по групповой схеме, как в каком-нибудь пансионате – всех кормили одинаково за длинным столом: куриный суп с вермишелью, таджин из цыпленка с картошкой, на десерт – карамелизованный пудинг. За отдельные деньги можно было заказать вина, довольно кислого марокканского каберне без изысков. В общем, скромненько, без особых претензий на оригинальность, но для одной ночёвки годилось.

После напряженной дороги заснули практически моментально. Завтра предполагали добраться уже до Атлантики, что получилось не без приключений. Но об этом – в следующей главе.

 

Часть 1-я   |   Часть 2-я   |   Часть 3-я   |   Часть 4-я   |   Часть 5-я   |   Часть 6-я   |   Часть 7-я   |   Часть 8-я   |   Часть 9-я   |   Часть 10-я

Окончание  

Катерина Андреева.
Хьюстон, США – Марокко, Африка
Декабрь, 2008 – Январь, 2009.

Фотографии:

Fes & Volubilis
Middle Atlas
Sahara

 

 

 

 

 

 

 

Moroccan South
Moroccan Atlantic
Essaouira

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

14 thoughts on “Марокко: путешествие по африканскому королевству. Часть 7

  1. Elena
    April 7, 2012

    Действительно просто обалденные фото! Так и хочется туда попасть

  2. АлексG
    March 8, 2012

    Отличные фото.Как будто там побывал.
    Обязательно поставлю в фотообои

  3. Сергей-España
    February 7, 2012

    Прожил в Испании 10 лет – тут марокканцев очень не любят местные. Работать не любят, занимаются трафиком “чоколате”, как сказал Dmitry Bedrin и “торговлей”.
    Летом ходят от ресторана к ресторану с грошовыми часами, браслетами и предлагают их за сумасшедшие деньги. Когда говоришь, что не интересует – скидывают до 99% !!!!
    Главное – не показать НИ ТЕНИ заинтересованности, иначе не отстанут.

  4. Dmitry Bedrin
    January 14, 2012

    ну почему же – пристают, просто с другими целями.
    Киф, гашишь, шоколатэ :)

  5. Las dos caras de Yana
    January 10, 2012

    в эту поездку поняла, что на севере, в горах Риф, ездить комфортнее, потому что никто не пристаёт.

  6. Alexey
    January 7, 2012

    Так адреналин какой! Мечтаю так же рвануть в такие места.

  7. Katrin
    January 7, 2012

    >> Катрин: В Марокко ощущали себя вполне безопасно, там больше раздражали попрошайки.

    В других странах по разному бывало. Вспоминается, как в Мексике я остановила машину с группой полукриминальных “качков”, или перуанские пьяные крестьяне на баррикадах. Постфактум становится не по себе, но в те моменты страшно не было.

  8. Лида
    January 6, 2012

    Поражает в какую глушь вы забираетесь. А чувствуете себя безопасно?

  9. Ольга
    January 6, 2012

    я в предвкушении:)
    вообще – погрузилась в ваш сайт – спать остается все меньше и меньше:))))
    очень здорово вы пишете, очень красивые фотографии!

    >> Катрин: Спасибо!

  10. Ольга
    January 6, 2012

    спасибо огромное за такой отчет – уже прочитала все части, впечатлилась сахарой – думаю что вопрос о мартовской поездке решен:)

    >> Катрин: В марте там должно быть поинтереснее в плане цвета, зеленеть уже многое начинает. Постараюсь выложить остальные части к тому времени, если не все, то почти все :)

  11. Апрель в октябре
    January 6, 2012

    на каком верблюде укачивает больше – на драмодере или н бактриане?

    >> Катрин: Не знаю, не каталась ни на том, ни на другом :)

  12. nponedelnik
    January 6, 2012

    Очень люблю Марокко! Спасибо за рассказ)!

  13. blacktroll
    January 6, 2012

    Спасибо большое за эту серию!! Добавлю вас в избранное, т.к. сам собираюсь посетить Марокко в этом году, в крайнем случае в следующем.