Andreev.org: Фотодневники путешествий

Круиз по Западным Карибам. Часть 2

Продолжение рассказа о круизе по западным Карибским островам.

– лево руля
– голубые игуаны имени Елизаветы II
– йо-хо-хо!

Содержание:

Часть 1-я: круизный лайнер “Mariner of the Seas”
Часть 2-я: Большой Кайман
Часть 3-я: Ямайка

Часть 2-я. Большой Кайман.

В 10 утра круизное судно “Mariner of the Seas” прибыло на Каймановы острова. Хотя, точнее было бы написать “остановилось в километре от берега”. Глубина прибрежных вод на Большом Каймане в районе Джорджтауна – столицы архипелага – совсем небольшая, поэтому современные круизные лайнеры просто физически не могут подойти поближе. Таким образом, высадка пассажиров осуществляется посредством тендеров.

Катера-тендеры обладают двойной функцией: они перевозят людей с корабля на берег и обратно, и в то же время являются спасательными шлюпками (lifeboats) в чрезвычайных ситуациях.

Чтобы все пассажиры не ломились в шлюпки в одно и то же время, на судне введена система посадочных талонов. Накануне высадки или с утра нужно подойти в customer service (на “Маринере” на 5-й палубе), где получить билетик на желаемое время (бесплатно). Каждый тендер может перевезти не более 200 человек за раз. Некоторые круизные суда возят тендеры с собой, другие же – пользуются услугами местных компаний.

5 минут легкой качки, и вот мы уже ступаем на землю Каймановых островов, заморскую территорию Великобритании. Открыл острова неугомонный товарищ Колумб аж в 1503 году, причем высадиться было нелегко – гигантские стада зеленых черепах буквально преграждали путь судам. Пораженный их обилием, Колумб даже назвал новую землю “Лас-Тортугас”, что по-испански означает “черепахи”.

 

Но название не закрепилось, как не сохранились и черепашьи стада, почти полностью истребленные из-за вкусного мяса в результате многолетнего промысла. Интересно, что нынешнее название островов связано с недоразумением: за кайманов (крокодилов с панцирем на пузе) были приняты обитающие здесь крупные ящерицы – игуаны. И именно они стали нашей первой целью на острове.

Еще из дома установили контакт с местной прокатной конторой “Cayman Auto rentals”, офис которой находился совсем рядом с портом, пообещавшей сдать нам машину за $70 с 10 утра и до 5 вечера. Также, иностранным водителям надлежит получить обязательное разрешение на управление транспортным средством на Кайманах (visitor’s driving permit), который можно купить в тех же прокатных конторах или в полицейском участке за $7,50.

Ну и самое главное: дорожное движение на Кайманах левостороннее, привет метрополии! Как ни странно, особых неудобств это не доставило, хотя раньше с подобным не сталкивались. Скорости на острове небольшие, около 35 миль в час; дороги в очень хорошем состоянии. Только круговые развязки, которые были в почете в сельской местности, вводили поначалу в ступор: проходятся они _по_ часовой стрелке, и никак иначе.

В прокатной конторе обрадовали тем, что сохранили нам забронированную машину, все остальные уже расхватали, да и на эту неоднократно “покушались” по словам работников. Закрепив привезенное с собой автокресло для дочки, мы, наконец, направили колеса на восточную часть острова, к игуанам.

 

Всё вокруг утопало в тропических цветах, жизнь в деревеньках, проносившихся за окнами машины, текла неспешно и размеренно, и по ощущениям напоминала сельский Белиз, если ехать в сторону Гватемалы. Где-то через час после высадки с корабля, мы оказались на территории ботанического сада – места обитания голубых игуан.

 

Blue iguana – редкий вид ящериц из рода Циклуры (Cyclura lewisi) – эндемик острова, не встречается больше нигде, и к сожалению, относится к вымирающим видам. В начале нулевых годов их оставалось всего три (!) штуки, и всё шло к тому, что Земля с минуты на минуту не досчитается очередной животинки.

 

Однако, в дело вмешался знаменитый Фонд охраны дикой природы имени Даррелла, о деятельности которого многие читали в книгах самого Джеральда Даррелла (“Джерсийский трест”). Благодаря проведенной работе, в заповеднике на острове проживает уже несколько сотен игуан, выращенных в неволе. Полное вымирание, которое голубой циклуре предсказывали к началу XXI века, похоже, не состоится.

Согласно одной из теорий, эти рептилии появились на острове благодаря кубинской игуане (родственный вид; разошлись от общего предка около трех миллионов лет назад), которая будучи беременной, оказалась после шторма на чужой для неё земле. Выделившись в отдельный вид, голубые циклуры заселили весь остров, выбрав для жизни открытые каменистые пространства посреди леса или на берегу океана. Прогреваемые солнцем песчаные отмели – прекрасное место для инкубатора: именно здесь каждый год, с июня по июль, самки выкапывают полуметровые ямы, куда откладывают яйца.

 

Кстати, ярко-синими игуаны становятся только в присутствии других игуан, особенно самцы. А так, предпочитают оставаться нейтрального серо-голубого цвета. Представляете, какая удобная способность! Вот приходишь, к примеру, на вечеринку в новом платье от крутого кутюрье, а навстречу тебе – такое же платье. А ты – бац! – и становишься серо-буро-малиновой в крапинку. Конфуз исчерпан, все довольны :)

Но вернемся к нашим ящерицам. Они довольно крупные, весят до 14 кг, а в длину достигают полутора метров. Глаза очень интересные: радужная оболочка золотая, а склера – ярко-красная, будто налитая кровью. Также, у голубых игуан есть интересный фотосенсорный орган на вершине головы (маленький голубой кружок с серой “пимпочкой” внутри), то бишь третий, или теменной глаз. Этот “глаз” не работает так же, как нормальный, так как имеет лишь рудиментарную сетчатку и хрусталик и, следовательно, не может сформировать изображение. Однако, он чувствителен к световым изменениям (светлое-темное), и реагирует на движение.

 

Продолжительность жизни голубых циклур в дикой природе неизвестна, но предполагается, что несколько десятилетий. Известен случай, когда американский натуралист Томпсон поймал голубую игуану, позже названную “Годзилла”, на Большом Каймане в 1950 году. В 1990-м году рептилия была продана техасскому селекционеру, который пожертвовал её через семь лет в местный зоопарк, где “Годзилла” скончалась от старости в 2004-м году. Таким образом, возраст ящера оценивается в 69 лет, 54 года из которых он провел в неволе.

 

Так, а причем же здесь Королева? Голубой игуане – голубая кровь :) Дело в том, что большинство циклур сейчас живут на территории ботанического сада, который Её Королевское Величество Королева Елизавета II открыла на Большом Каймане в 1994 году.

 

Мы немного волновались, удастся ли увидеть голубых циклур на свободном выпасе, не зоопарк всё же, но, когда заметили прямо на парковке знаки “Check for sleeping iguanas under your wheels!”, сомнения развеялись. Если уж они и среди машин ползают, то в самом саду и подавно.

Билеты ($10 за взрослого; маленькие дети – бесплатно) нам продал человек по фамилии, прости Господи, Ебанкс. Проверяла билеты женщина под той же фамилией. И в сувенирной лавке работала тоже девушка “Е”. Родственники они, что ли? Как оказалось, это самая распространенная фамилия на Каймановых островах, что-то вроде вьетнамских “нгуенов”.

 

На момент открытия ботанического сада, только тропа под названием “Woodland trail” была завершена. Остальное уже достраивалось и планировалось в последующие годы. Сейчас территория сада поделена на зоны, где растения подобраны не только по видам, но и по цвету. Например, в секции “The Floral Colour Garden” явно прослеживаются переходы от розового к красному, а затем – к оранжевому, желтому, белому, голубому, фиолетовому, и наконец – к лавандовому.

 

Есть здесь и восстановленный традиционный деревянный дом, принадлежавший ранее местному жителю Джулиусу Ранкину. Вокруг разбит песочный сад с характерными декоративными растениями, которые можно было найти рядом с подобными домами на Большом Каймане в начале 20-го века. Тропинка к дому украшена раковинами моллюсков. За домом – уличная кухня-кабуз, сад с плодовыми деревьями и посадки лекарственных растений.

 

И, конечно же – игуаны. То ли шелковый песок их привлекал, то ли спасительная тень, но именно здесь мы увидели двух самцов и самочку в сторонке.

 

Несмотря на то, что вид они имели довольно смирный, меланхолично жуя травку, подходить близко всё же стоит – запросто могут цапнуть, а когти там – о-го-го! Да и кроме игуан в саду есть на что посмотреть и подивиться.

Коралловый гибискус:

 

Акалифа щетинистая (Acalypha hispida), известная так же как “Кошачий (лисий) хвост”. Как и все молочаи, имеет ядовитый сок.

 

Адениум толстый (Adenium obesum) на входе в “The Floral Colour Garden”:

 

Цветок Иксора (Ixora coccinea), или “Огонь джунглей” часто называют среди самых красивых цветов мира. Размером с хороший грейпфрут:

 

Clerodendrum quadriloculare, или Клеродендрум, прозванный в народе Q-tip (Ушная палочка):

 

Молочай красивейший, или пуансеттия (лат. Euphorbia pulcherrima):

 

Хорошо известные нам по гавайским путешествиям пушистые цветы Охии Леуа (Metrosideros polymorpha). В связи с этими цветами существует такая легенда.

Охия и Леуа были двумя молодыми влюбленными. Гавайская богиня вулканов Пеле влюбилась в Охия, и предложила ему себя, но тот отклонил намерения богини. Тогда в порыве ревности, она превратила молодого человека в дерево. Но вскоре богиня почувствовала себя виноватой, и заодно превратила Леуа в красные цветы на дереве Охия. Разделять этих влюбленных не рекомендуется, а народная примета гласит, что, когда срывают цветок с дерева Охия, всегда начинается дождь.
Уж не знаю, насколько правдива эта легенда, но стоило мне поднести руку к цветку, правда без намерения сорвать, а просто потрогать, как на небе что-то подозрительно загромыхало.

 

Имбирная шишка:

 

А это уже раскрывшийся цветок красного имбиря в крокодильей пасти :) На территории сада есть два водоема. Один – небольшой прудик с густыми зарослями по берегам. А второй – настоящее озеро, пристанище многих водоплавающих птиц.

 

Дерево нони (Morinda citrifolia L.). В последнее время в интернетах наблюдается некоторое помешательство в связи с “исцеляющим от всего” соком плодов нони. Сок этот обычно смешивают с виноградным, потому как больно противный в чистом виде, и продают чуть ли не как лекарство. Кто-то верит, кто-то нет, но на Большом Каймане мы не увидели никакого нони-ажиотажа. Может не сезон. Кто хочет – проверяйте на себе, на амазоне этого нони завались.

 

На этом завершилась неспешная прогулка по ботсаду. В целом, очень приятное и спокойное место, совершенно без круизных толп, что не могло не радовать.

А где же проводили время остальные круизеры? Да наверняка на распиаренном пляже Seven mile beach и в “Stingray City” – подводном “городе”, названном в честь скатов-хвостоколов. Отсутствие рек на Большом Каймане объясняет исключительную прозрачность морской воды, омывающей берега острова, благодаря чему за скатами легко наблюдать.

 

Но это нам не подходило по причине наличия маленького ребенка, а на популярный пляж так и вовсе не было желания ехать. Так где же искупаться? Был выбран самый северный мыс острова под названием Rum point, и как оказалось – удачно; одно из лучших мест для купания с малышней.

 

 

Находился Ромовый мыс всего в 20 минутах езды от сада с игуанами, к северу.

 

Белый мелкий песочек, прозрачная вода “карибского” цвета, небольшая глубина, легкий бриз, бесплатные лежаки, переодевалки и душевые, пиво и пина-колада из пляжного бара – что еще нужно чтобы отдохнуть.

 

Накупавшись вволю, немного исследовали берег чуть в стороне от пляжа.

 

Местами он даже напоминал гавайский, особенно западную часть Мауи с зубами дракона и зарослями пляжной капусты-сцеволы.

 

Вечнозеленые ёлки-казуарины плотно оккупировали берега. Деревья эти пришлые, не местные, и известны тем, что сбрасывая иголки, образуют под собой такой плотный ковер, через который не могут пробиться другие растения.

 

Приближалась к завершению дневная стоянка на Большом Каймане. Мы вернулись в Джорджтаун, без проблем сдали машину, и пошли на корабль, заглядывая в попутные сувенирные магазины. Пиратская тема культивировалась вовсю. Названия “Деревянная нога Джо”, “Shot o’Rum” (“Стопка рома”), “Treasure snipes” (“Искатели сокровищ”), “Godspeed!” (“Счастливого пути!”) встречались повсеместно, разве что не хватало лавочек “Пиастр-р-ры, пиастр-р-ры!” или “Якорь мне в зубы!” :)

И всё это не на пустом месте. Крупнейший в мировой истории очаг пиратства возник в 16-м веке в здешних водах, через которые вела свои золотые и серебряные флоты Испания. Череда корсарских нападений на них продолжалась аж три столетия.
Можно себе представить, как жилось в то время простым обывателям Карибов. Так, в отчете, отправленном с Ямайки в 1644 году, указывается, что набеги пиратов сделали жителей острова “такими нервными и запуганными, что стоит двум кораблям появиться возле порта, как они, не выясняя их принадлежности, переправляют женщин и все движимое имущество в горы”. В том же году епископ Пуэрто-Рико сообщает: “Мы здесь так осаждены врагами, что нет смелых выйти в море порыбачить, ибо их тут же захватывают”.

 

Дальше – больше. Карибское пиратство распространилось на весь восточный берег Северной Америки. Там оно и вовсе “стало великим ремеслом со складами и агентствами в большинстве гаваней и портов от Сейлема на севере до Чарлстона в Южной Каролине”, – отмечает в 19-м веке Филипп Госсе, писатель, историк и натуралист. А Нассау на острове Нью-Провиденс, который ныне является столицей Содружества Багамских Островов, до 1718 года оставался самым настоящим центром морских разбойников. Кроме них (которых насчитывалось до 12 000 человек) там никого и не было.

Захаживал на Кайманы и Эдвард Тич, он же – Чёрная Борода, наверное, один из самых известных пиратов за всю историю, прототип многих литературных персонажей. Ходили слухи, что во время сражения он вплетал в свою бороду запальные фитили, и в клубах дыма, как сатана из преисподней, врывался в ряды противника, пугая их одним своим видом.

Среди авантюристов существует поверье, что незадолго до смерти Тич спрятал большое количество золота и других богатств на некоем необитаемом острове. Согласно современным данным, свои сбережения команда Тича действительно хранила на острове Амелия (рядом с Флоридой). Однако значительных ценностей там впоследствии найдено не было, по крайней мере широкой общественности об этом ничего не известно.

Кстати, Черной Бороде приписывают и высказывание “Ром совершенно безвреден для печени, потому что моментально сносит голову”. Вооружившись этим напутствием, мы прикупили ром (йо-хо-хо!) в одной из портовых ликерок, а также соблазнились на rum cake.

Ромовые кексы – традиционный десерт на Карибах, особенно во время праздников. В состав действительно входит ром, причем чуть ли не 5-7%. То бишь, наевшись этих кексов можно слегка напиться 8-) Встречаются они и в Штатах в винных магазинах (отличный техасский сетевик Spec’s в помощь), причем чуть ли не дешевле, чем на “родине”.

На корабль вернулись на последнем тендере в компании 10-12 человек. Похоже, что основная масса пассажиров давно уже была на борту. Отплытие опять никак не объявляли, и если не выглянуть в окно или не выйти на палубу, то и не поймешь – плывешь или нет.

Вечер прошел как и предыдущий: ужин в WJ, игровая, Променад, коктейли. Кстати, ребятенку в барах всегда перепадало что-нибудь вкусненькое от барменов совершенно на халяву – то тарелочка клубники в шоколаде, то вычурно нарезанные апельсины с россыпью ягод, что не могло не радовать.

На завтра планировали ранний подъем. До следующей нашей остановки – острова Ямайка, было всего ничего, каких-то 225 миль.

 

Часть 1-я   |   Часть 2-я    |   Часть 3-я   

Катерина Андреева.
Хьюстон, Техас – Западные Карибы.
Март, 2012.

Фотографии:

Mariner of the Seas
Grand Cayman
Jamaica

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply to savchenko_alex Cancel reply

Your email address will not be published.

One thought on “Круиз по Западным Карибам. Часть 2