Что посмотреть в Стамбуле, Турция | What to see in Istanbul

Стамбул отвык от поту битвы

И пьет вино в часы молитвы  

А. С. Пушкин. «Стамбул гяуры нынче славят…» (1830) 

Часть 1-я: Дубай, ОАЭ
Часть 1 (а): Дубай: Бурдж-Халифа
Часть 2-я: Ереван, Армения: взгляд туриста
Часть 3-я: Ереван, Армения: что посмотреть в городе
Часть 4-я: Ереван, Армения: что посмотреть в окрестностях
Часть 5-я: Армянская кухня
Часть 6-я: Санкт-Петербург, Россия
Часть 7-я: Стамбул, Турция: Айя-София, Голубая мечеть, Цистерна Базилика
Часть 8-я: Стамбул, Турция: гастрономический тур; круиз по Босфору
Часть 8 (a): Кошки Стамбула

Стамбул. Часть 1

Вылет из питерского Пулково в новый аэропорт Стамбула прошел без всяких проблем. На паспортном контроле было пусто, причем все 10 будок работали, а не как раньше – одна на три очереди.  

Мы все пошли к разным пограничникам, даже несовершеннолетняя дочка. Ее попросили предъявить маму или папу, что она успешно и сделала, и на этой радостной ноте мы пересекли границу. Колоссальная разница на фоне цирка двухгодичной давности (см. рассказ).  

Через три часа уже стояли на турецкой земле, где опять же в мгновение ока прошли через границу. С русским паспортом бесплатно, с американцев требуют $30.  

Так как мы уже более десятка лет пользуемся букингом для заказа квартир и гостиниц в путешествиях, то периодически на нас сыпятся разные плюшки от сервиса. В этот раз в Стамбуле предложили бесплатный трансфер из аэропорта до центра города, да ещё и бизнес-классом. Водитель встретил с табличкой и, минуя суету зала прилёта, провёл по каким-то скрытым коридорам к подземной стоянке. Там уже ждал большой просторный Мерседес SUV, куда при желании можно было запихнуть человек 8-10, с прохладным салоном и бесплатной водой. Самое то, что нужно после перелета! Ехать предстояло 40 минут. 

Как позже мы узнали от местных, пользоваться Убером в Стамбуле категорически не надо, они превратились в разводку для туристов. Их водители по умолчанию заламывают цену в два раза выше, а если начнешь возмущаться, то сразу становятся “недоступными”. Лучше всего в этом плане местный сервис Bitaksi (совет от жительницы города). 

На 5 ночей мы заказали квартиру Ararat Apart ($150/night) в районе Fatih (Фатих) — сердце исторического Стамбула, на европейской стороне города. Именно здесь находился древний Константинополь, и большая часть знаковых достопримечательностей Стамбула. 

Недавно отремонтированная квартира площадью 800 кв. футов (на минуточку!) состояла из двух автономных юнитов, со своими кухнями и ванными. То есть здесь очень комфортно остановиться компанией из двух семей, чтобы не сидеть друг у друга на головах и иметь свои отдельные удобства. Или если кому-то надо поработать на удаленке в тишине, то он может спокойно перейти в другую часть квартиры, где никто не будет мешать. 

Очень любезный хозяин встретил внизу, показал как пользоваться кодовым замком, помог донести чемоданы на 2-й этаж, и обещал быть на связи 24/7 (не понадобилось, но приятно). Окна квартиры выходили на тихую улочку, однако отсюда можно было дойти пешком до главных мест города, а также до трамваев, парома и метро. Рекомендовать можно и нужно. 

В первый же вечер мы отправились в… энотеку. Вообще-то шли просто поужинать, но получилось как в анекдоте:  

— Снова с друзьями бухаешь?! 
— Нет, я культурно изучаю терруар! 

Ресторан-энотека Arch Bistro находится всего в 4 минутах от квартиры, и по праву считается настоящей жемчужиной в старом квартале Султанахмет‑Фатих. Расположенный в старинном римском лодочном ангаре/складе, он соединяет в себе историческую атмосферу и восточное гостеприимство.  

История здания впечатляет. Это древнеримский лодочный ангар, выстроенный ещё при императоре Юлиане (361–363 гг. н. э.) Когда-то здесь строили галерные суда для спуска в Portus Novus («Новом порту»), который позже стал основной базой Византийского флота. 

Сводчатые потолки, кирпичные стены, витрины с книгами и винтажными мелочами создают уют и атмосферу. 

В меню разнообразные блюда с турецким колоритом – бабагануш, хумус, каш-кекем, но главными являются “амфоры”.  

Блюдо готовится и подаётся в глиняной амфоре (fire pot), наполненной мясом, овощами или морепродуктами, приправленных классическими травами и помидорами. Они долго томятся в глине, сохраняя соки и ароматы, очищены от лишнего жира и идеально пропечены.  

При подаче официант разбивает крышку амфоры над огнем, создавая таким образом эффект «открытия древнего сосуда». Пламя моментально гаснет, остаётся ароматная, тёплая и сытная запеканка, готовая к подаче.

Но так как это всё-таки энотека, то к ужину предлагают “wine flight” — дегустационный набор из трех вин. Это самый удобный способ попробовать разные типы турецкого вина. Если хотите конкретные сорта, то попросите Kalecik Karası, Öküzgözü–Boğazkere blend для полнотелого вкуса или легкое белое Emir или Narince. В общем, «Endemic Wine Tasting» спасет любой ужин.

Собор, мечеть, и базилика 

В один из вечеров, изучая различные предложения от местных гидов, я наткнулась на интересный вариант “Historical walk tour” по трем главным достопримечательностям Стамбула, с 9 утра и до часу дня. Так мы нашли русскоязычного Мустафу. 

Причем узнали об этом уже по факту (ожидали встретить англоговорящего гида), когда утром пришли на оговоренное заранее место встречи на площади Султанахмет (Sultanahmet Meydanı) — центральную историческую площадь Стамбула, она же — бывший ипподром Константинополя. 

Мустафа оказался практически нашим ровесником, родился в Болгарии, учился в СССР, осел в Турции. Он обладал забавным чувством юмора, был скептиком от природы, и с великолепным ехидством не чурался попинать властных мира сего, пройтись метлой по африканским мигрантам (понаехали!) и “Султану Эрдогану” (цены при нем взлетели, тьфу!).  

Преимущества хождения с гидом проявились моментально. Первой назначенной точкой стал архитектурный шедевр Айя-София, однако очередь на вход даже в 9 утра была такой, что змейкой тянулась через всю площадь. С Мустафой мы прошли на территорию за 2 минуты.

Та же ситуация повторилась позже с Базиликой Цистерной, размер очереди в которую впечатлял не меньше того, что находилось под землей. А с Мустафой и его волшебным пропуском “registered tour guide” сэкономили массу времени. Так и вспоминалась Лилу из “5 элемента” с ее знаменитой фразочкой: “Лилу Даллас, Мультипас!”  

Конечно, этим обязанности гида не ограничивались. Он легко и совсем нескучно погрузил нас в глубины истории, сопровождая свой рассказ байками и интересными фактами. 

Перед входом в храм женщинам нужно покрыть голову платком (есть киоск, полупрозрачные платочки стоят по 20 лир, т.е. 50 центов) и всем снять обувь (носите чистые носки с собой). Важная деталь: мы успели посетить Айя-Софию, когда туристов пускали на нижний уровень, на шикарный ковер бирюзового цвета. Однако, с 15 января 2024 года для иностранных туристов действует входной билет за 25 €. Вниз при этом не пускают, только на верхние галереи. Внутреннее помещение ниже уровня галерей теперь недоступно для туристов. 

Айя-София конечно произвела впечатление своим величием и символикой. Она не просто храм или мечеть — это исторический перекрёсток цивилизаций, архитектурное чудо и свидетель более чем тысячелетней истории. 

Название означает “Святая Премудрость” (греч. Ἁγία Σοφία – Hagía Sophía). Более тысячи лет Софийский собор в Константинополе оставался самым большим храмом в христианском мире — вплоть до постройки собора Святого Петра в Риме. Высота здания — 55,6 м, диаметр купола — 31 м. За свою 1500-летнюю историю, она побывала: 

— православным собором (537–1204, 1261–1453) 

— католическим собором (1204–1261, захват крестоносцами) 

— мечетью (1453–1935) 

— музеем (1935–2020) 

— снова мечетью (с 2020 года) 

Внутри обращают на себя внимание византийские мозаики с изображением Христа, Богоматери, императоров (некоторые были закрыты в османское время, но сохранились). А также арабская каллиграфия времён султана Абдул-Меджида — гигантские медальоны с именами Аллаха, пророка Мухаммеда и халифов. То есть одновременно можно увидеть и мозаичного Христа, и арабскую каллиграфию рядом — редкий случай сосуществования двух религий в одном пространстве. 

Во время османского нашествия, покоритель Константинополя Мехмед II Завоеватель не разрушил собор, а приказал уважительно превратить его в мечеть, покрыв христианские изображения тканью или штукатуркой, но не уничтожая их. Но Византийская империя на этом закончилась, что является одним из важнейших событий Средневековья (1453 год). Как говорится, у каждого поколения свой апокалипсис.

А еще в Айя-Софии находится… пуп Земли (омфалий; греч. ὀμφαλός). Он представляет собой круглую плиту, окружённую узором из разноцветного мрамора. На этом месте происходили коронации византийских императоров.  

Существует поверье, что последний византийский император, Константин XI Палеолог, погибший при обороне города, на самом деле укрылся в мраморных недрах собора. И Стамбул вновь станет Константинополем, когда император вернется в свой город.  

«Когда однажды над городом снова прозвучат византийские гимны, Константин поднимется из камня, встанет на омфалий — и корона вернётся на его голову».  

Никогда, короче.  

В Айя-Софии, как и во многих исторических мечетях, женщинам отведено специальное пространство для молитвы (сзади, на галерее или сбоку), в исламской традиции это не запрещено. Как рассказал гид, сделано это не для того, чтобы унизить женщин, а даже наоборот.

Во время намаза совершаются поклоны и земные поклоны (суджуд), что предполагает тесное расположение молящихся плечом к плечу, коленями к спине. 

— И представьте себе, что будет, если мужчины будут пялиться на женские зады, тут уж не до молитвы будет!  

Кто-то увидит здесь классический мужской шовинизм, подкрепленный «традицией», «природой» или «логикой». Кто-то — стандартное оправдание уровня “сама-дура-виновата-что-короткую-юбку-надела”. Тем не менее разделение преподносится в стиле “так лучше для женщин”.  

На выходе из храма гид обратил наше внимание на мозаику над дверью. На ней изображена Богородица на престоле с Богомладенцем на коленях, а по сторонам — императоры Константин (справа), приносящий в дар город Константинополь, и Юстиниан (слева), приносящий Богородице собор Святой Софии. Мозаика создана из крошечных кусочков стекла, мрамора и золота, дающих эффект живого света. Вероятная дата создания — X век. Считается своеобразным чудом: несмотря на столетия, землетрясения и превращение храма в мечеть, мозаика сохранилась практически в первозданном виде. 

Согласно преданию, в дни падения Константинополя в 1453 году, когда турки уже ворвались в город, солдаты пытались пробить Императорскую дверь. Но, увидев лик Богородицы на мозаике, один из янычар остановился и сказал: 

«Не тронь! Там — Мать твоего Бога. Мы её тоже чтим». 

Говорят, это спасло дверь от разрушения, а мозаику — от уничтожения. 

Через эту Императорскую дверь когда-то мог входить только византийский император. Ну а теперь она открыта для всех, включая нас.  

Следующей точкой нашего маршрута была назначена Голубая мечеть – первая по значению мечеть Стамбула. Насчитывает шесть минаретов: четыре, как обычно, по сторонам, а два чуть менее высоких — на внешних углах. Считается выдающимся образцом исламской и мировой архитектуры. 

Идти совсем недалеко, всего 4 минуты от Айя-Софии по прямой. На входе висит табличка с инструкциями по дресс-коду, а рядом расположен киоск, где можно купить или арендовать недостающий предмет одежды. Надписи, кстати, везде в центре города на трех языках – турецком, английском и русском, что существенно облегчает жизнь тем, кто владеет только великим могучим.

Хотя весь мир знает ее как Голубую мечеть, турки называют её Султанахмет Джами — по имени султана Ахмеда I, который и повелел построить эту красоту в начале XVII века. Он хотел, чтобы эта мечеть затмила даже Святую Софию, стоящую напротив. 

Название мечети пришло не от цвета фасада (снаружи она скорее серо-белая), а от великолепных изразцов внутри: более 20 000 керамических плиток из города Изник (древняя Никея), расписанных вручную узорами в голубых, бирюзовых и лазурных тонах. При солнечном свете кажется, что стены сияют изнутри. 

Возведение шести минаретов вызвало скандал — ведь столько же было у мечети в Мекке! Чтобы загладить вину, султан заказал седьмой минарет для мечети аль-Харам. 

Есть красивая легенда, объясняющая, почему у мечети шесть минаретов. Султан приказал построить «алты минаре» (по-турецки: шесть минаретов), но архитектор якобы расслышал «алтын минаре» — золотые минареты. Когда выяснилось, что бюджет на золото явно не рассчитан, пришлось выкручиваться: построили шесть обычных минаретов, и так появилась архитектурная сенсация. Отсюда мораль: не верить боссу на слово, просите в письменном виде. Лучше с печатью.

Султан Ахмед I умер всего через год после завершения мечети. Его усыпальница — прямо во дворе. Он был первым султаном, похороненным в построенной им мечети. 

Внутри мечеть показалась довольно пустой, даже возникло ощущение новодела. А в люстрах мы заметили странные большие белые шары, подвешенные в позолоченных цепях и с кисточкой снизу. Оказалось, что это… страусиные яйца. 

Гид пояснил, что страусиные яйца действительно подвешены под люстрами, и это не декоративный каприз, а древняя практика. Считалось, что страусиные яйца отпугивают пауков и мешают им плести паутину. 

Это особенно важно в святых местах, где чистота и отсутствие загрязнений символизируют духовную чистоту. Есть и более логичное объяснение: у яиц — естественный запах кальция и белков, который мешает насекомым ориентироваться. Также, яйца отражают свет, а паукам и другим насекомым не нравится яркое освещение. 

Страусиное яйцо — символ жизни, вечности, чистоты и обновления. В исламской архитектуре его иногда связывают с вниманием к тонкому миру, где даже малейшие детали могут иметь духовное значение. Такие яйца можно увидеть и в других старинных мечетях — например, в мечети султана Хасана в Каире или в некоторых мечетях Балкан. Подвешивали их обычно под люстрами или в углах, где паутина образуется чаще всего. 

Говорят, в одном из уголков Голубой мечети жил паук, которого долго не могли выкурить. Тогда пожилой имам велел повесить над ним страусиное яйцо — и паук исчез буквально в тот же вечер. С тех пор мудрые имамы советуют: «Где яйцо страуса — там паук не ткёт судьбы». 

Мечеть до сих пор действует: пять раз в день туда зовут на молитву, но между молитвами туристам разрешено заходить внутрь. 

Рядом с мечетью — мраморный фонтан для ритуального омовения, окружённый арками — отличное место, чтобы посидеть в тени и послушать пение муэдзина. 

Но рассиживаться нам было некогда, да и июльская жара не располагала.  

— Сейчас охладитесь, — пообещал Мустафа. И повел нас в катакомбы. 

Народу на входе в Цистерну Базилика была просто тьма, очередь не на один час. Но у нас-то – Мультипас, и вот уже спускаемся по скользким каменным ступеням то ли в подземный храм, то ли в древнее водохранилище с привкусом мистики. 

Цистерна Базилика — одно из самых крупных и хорошо сохранившихся древних подземных водохранилищ Константинополя, имеющее некоторое сходство с дворцовым комплексом. Расположена в историческом центре Стамбула в районе Султанахмет напротив Собора Святой Софии. 

Цистерну построили по приказу императора Юстиниана I в 532 году, чтобы обеспечить дворец и фонтаны водой на случай осады. Место называлось «Базилика», потому что раньше здесь находилось большое общественное здание, где молились, вели судебные заседания и политические собрания. За 100 лет до Юстиниана здание разрушилось при землетрясении. 

Император решил использовать участок повторно, но уже под строительство подземной цистерны. Константинополь был уязвим для осад, а значит создание резерва воды под землёй являлось стратегической необходимостью. Строители просто выровняли площадку, заложили стены и потолок, а старые колонны из разрушенной базилики (и других античных зданий) использовали в строительстве. Поэтому название «Базилика» сохранилось. 

Со временем, когда водохранилище перестали использовать, вход в него буквально затопило водой, и многие местные вообще забыли о его существовании. 

Вплоть до XIX века местные жители черпали воду и ловили рыбу через люки у себя в подвалах, не зная, что под ногами находится шедевр византийской инженерии! 

Когда в 1545 году французский ученый, натуралист и путешественник Пьер Жиль услышал от местных, что они ловят рыбу «под домом», он спустился туда с фонарём и оказался в огромном подземном водохранилище с сотнями колонн, затопленном и почти забытом. 

Он описал Цистерну Базилику в своей книге «De topographia Constantinopoleos», тем самым впервые представив её западному читателю. 

Открытие Пьера Жиля стало началом археологического и исторического интереса к подземным сооружениям Константинополя. Без него Цистерна могла бы оставаться таинственным «подвалом с карпами» ещё пару столетий. 

Кстати, на счет карпов. Их больше нет. Когда-то, рыбы играли своеобразную роль на проверку от ядов – если не дохнут, значит вода не отравлена. После упадка и забвения Цистерны во времена Османов про карпов все забыли, но они не только выжили, но и размножились. 

После масштабной чистки и реставрации в 1980-е, в Цистерну целенаправленно выпустили зеркальных карпов, чтобы они помогали держать воду чистой и проверяли её качество, как естественные «санитары». 

Во время нашего посещения рыб не было. То ли их удалили из-за временной выставки, то ли на самом деле от них было больше грязи, чем пользы. 

Но и без рыб было чему удивляться.  

336 колонны, высотой 9 метров, стоящих в 12 рядов. Многие из них — из старых античных храмов, то есть ничего не выбрасывали — пример творческого переосмысления в действии.  

В подсветке преобладало три цвета: красный, белый и зеленый. Наиболее эффектным был, конечно же, зеленый – именно он придавал мистическую атмосферу подземному пространству. 

При красном свете особенно выигрышно смотрелись отражения на воде, а при белом – архитектурные детали.  

Самое известное (и загадочное) в Цистерне — это две головы Медузы, встроенные в основание колонн. Одна положена на бок, другая — вверх ногами. 

В древнегреческой мифологии Медуза была одной из горгон — мифических чудовищ с крыльями и, конечно же, змеями вместо волос. Она была единственной смертной среди трёх сестер, поэтому герой Персей смог её убить, отсекши голову. По легенде, даже после смерти взгляд Медузы обращал в камень, а её голова стала частью щита богини Афины. 

В Цистерне Базилика две головы Медузы используются как постаменты для колонн. Одна из них повернута набок, другая — полностью вверх ногами. Почему — до сих пор спорят. 
Одни считают, что перевёрнутая голова — это знак пренебрежительного отношения византийских зодчих к языческому наследию Рима: мол, древние статуи были для них не более чем строительным мусором. 
Другие же видят в этом христианский жест: намеренное унижение языческого образа, перевёрнутого как символ торжества новой веры. 

Но на самом деле — скорее всего, просто архитектурный прагматизм: под рукой были старые скульптуры, и их использовали как фундамент. А повернули — чтоб колонна стояла ровно. 

Как бы то ни было — выглядит это зловеще и завораживающе. 

Среди сотен колонн подземной Цистерны в Стамбуле есть одна особенная, будто покрытая “глазами павлина”. 
На ней вырезаны капли, напоминающие слёзы, или, как говорят местные, «взгляды из древности», следящие за каждым, кто проходит мимо. Эту колонну легко узнать: она чуть темнее остальных. Её подножие часто украшено монетами и лепестками — туристы верят, что она исполняет желания. 

Эта колонна — вторичное использование древнего римского элемента, скорее всего с Форума Феодосия. Есть версии, что она украшена узлами дерева — такой орнамент встречается в римском искусстве, особенно на палице Геракла (например, в статуе Фарнезского Геракла). Но визуально она напоминает и павлиньи перья, и глазки на хвосте мистического существа. 

Что бы ни было изображено — слёзы, глаза или узлы дерева — колонна производит сильное впечатление. Особенно в полумраке подземелья, где каждый элемент оживает под светом ламп. 

Цистерна Базилика использовалась как съёмочная площадка для фильма о Джеймсе Бонде «Из России с любовью» (1963). В фильме утверждается, что её построил император Константин (о Юстиниане ни слова), и она якобы находится прямо под зданием советского консульства.

А после этого пошло-поехало: цистерна играет ключевую роль в историческом романе Дороти Даннетт “Pawn in Frankincense” (это та, которая “…before George R. R. Martin there was Dorothy Dunnett…”), в финальной сцене фильма “International” (2009), появляется в триллере “Brotherhood of Tears” (2013), и конечно в экранизации романа Дэна Брауна «Инферно» (2016) с Томом Хэнксом в главной роли. Как говорит одна моя интернет-знакомая: “После романов Дэна Брауна лучшие способы забыть о том, что у тебя есть мозг, — только нелегальные”. 

Однако, можно принять антидот, и почитать, к примеру, «Непобедимое Солнце» В. Пелевина, “Баудолино” Умберто Эко, или “Простаков заграницей” Марка Твена. Хотя язва М.Твен катком прошелся по Константинополю, что, впрочем, полностью соответствует его стилю иронии, гротеска и насмешки. 

В XIX веке Константинополь воспринимался в Европе и Америке как город восточной сказки. Твен же увидел разруху, нищету и хаос и не стал это приукрашивать. 

Он честно писал: 

«Грязь — вот первое, что бросается в глаза. Второе — обман. Третье — запах. И всё это придает городу своеобразный колорит». 

На этой колоритной ноте мы завершили прогулку по подземной Базилике (одного часа вполне достаточно).  

Тепло попрощавшись с Мустафой, услышали от него последнюю полезную рекомендацию на предмет того, где поесть как местный, а не как турист. Буквально за углом от Цистерны на полпути к Голубой мечети располагалось муниципальное кафе-ресторан с длинным названием “Fatih Belediyesi Sultanahmet Sosyal Tesisleri”. Здесь особенно любят обедать и ужинать жители района и работники госучреждений. Это недорогая, доступная точка с типичной турецкой кухней и отличным видом, без алкоголя в меню.

Цены – самые низкие, что мы встречали в Стамбуле. Полный обед на одного – суп, салат, второе и напиток обойдется в 180 лир, то есть четыре с половиной доллара! 

Обслуживание быстрое и дружелюбное. Блюда простые, домашние, без изысков, но сытные и вкусные: рыбный суп, кальмары, köfte (фрикадельки), kunafa (сладость), чай и соки. Отличное бюджетное место. 

«И тут Остапа понесло» 

Тот, кто давно читает наши рассказы, без труда сможет угадать, куда же мы отправились на следующий день. Да, вы совершенно правы – пошли дегустировать Стамбул. Но не сами по себе, а записались на гастротур.  

Продолжение следует…    

Содержание:

Часть 1-я: Дубай, ОАЭ
Часть 1 (а): Дубай: Бурдж-Халифа
Часть 2-я: Ереван, Армения: взгляд туриста
Часть 3-я: Ереван, Армения: что посмотреть в городе
Часть 4-я: Ереван, Армения: что посмотреть в окрестностях
Часть 5-я: Армянская кухня
Часть 6-я: Санкт-Петербург, Россия
Часть 7-я: Стамбул, Турция: Айя-София, Голубая мечеть, Цистерна Базилика
Часть 8-я: Стамбул, Турция: гастрономический тур; круиз по Босфору
Часть 8 (a): Кошки Стамбула

Хьюстон – Дубай – Ереван – Санкт-Петербург – Стамбул.

Июнь – Июль, 2023.