“Говорят, армяне разбросаны по всему миру. Неправда! Это мир разбросан вокруг армян!” – рунет. 

Часть 1-я: Дубай, ОАЭ
Часть 1 (а): Дубай: Бурдж-Халифа
Часть 2-я: Ереван, Армения: взгляд туриста
Часть 3-я: Ереван, Армения: что посмотреть в городе
Часть 4-я: Ереван, Армения: что посмотреть в окрестностях
Часть 5-я: Ереван, Армения: кухня
Часть 6-я: Санкт-Петербург, Россия
Часть 7-я: Стамбул, Турция

Часть 4-я. Что посмотреть в окрестностях Еревана 

1. Храм Гарни
2. Симфония камней
3. Монастырь Гегард
4. Хор Вирап
5. Эчмиадзин
6. Армянский алфавит

Несмотря на плотное рабочее расписание в Ереване, мы всё-таки сумели выделить два дня в выходные, чтобы поездить по окрестностям. Привыкнув к большим расстояниям в путешествиях, были приятно удивлены, что в Армении всё находится рядом, буквально на расстоянии вытянутой руки от столицы. Например, до первой намеченной точки – храма Гарни – было всего-то 30 км. Мы, бывает, в магазин дольше в Техасе едем 😊  

В автопрокате Sixt предупредили, что будут нужны международные права, так что еще дома пришлось съездить в ближайший офис AAA и получить книжицу за $20. Аренда кроссовера Renault Kaptur российской сборки обошлась в 70 тыс. драм за два дня ($180). Расположен прокат в гостинице North Avenue hotel на Северном проспекте, под землей бесплатный гараж. 

На яндекс-картах есть очень удобная особенность: можно виртуально проехать весь участок дороги до нужного места. Очень помогает, чтобы оценить местность и состояние дорожного покрытия. Здесь >>

Храм Гарни 

Храм в Гарни́ (арм. Գառնու տաճար) — античный храм в Армении, возведенный в I веке н. э. армянским царем Тиридатом I. Его описывают как “самое восточное здание греко-римского мира” и единственный сохранившийся подобный храм в бывшем Советском Союзе. 

Построен на деньги, которые Тиридат получил после посещения императора Нерона в Риме, подарившего своему любимому вассалу пятьдесят миллионов сестерциев. Оцените щедрость императора – один сестерций по сегодняшнему курсу равен примерно 2 евро. 

Храм похож на незамысловатый Парфенон. Находится в долине реки Азат, рядом с селом Гарни на территории Гарнийской крепости. Село, кстати, известно фруктами, в том числе виноградом, из которого делают отличное розовое вино, а также яблоками, персиками, вишнями, абрикосами и орехами. 

Место стратегически выгодное, на возвышенном треугольном мысу, который как нос большого ледокола вторгается в долину.  

Храм был разрушен в результате землетрясения 1679 года, а восстановлен из руин в советские годы. Эта реконструкция, под руководством архитектора А. А. Саиняна, считается выдающейся по точности исполнения. Около трети было выполнено из оригинальных материалов и две трети из новых. Новый камень того же сорта и цвета, что и старый, был добыт в местном карьере. 

Храм сложен из блоков гладко тёсанного базальта, без раствора, соединенных железными скобами, причем углы залиты свинцом. Кто хочет более подробно узнать об архитектурных особенностях Гарни, то на ютюбе есть интересная лекция Максима Атаянца. Здесь >>

Еще толком не осознав, что выехали из Еревана, мы уже приближались к Гарни. Знаки-указатели есть. Вход на территорию храма платный, 1200 драм ($3), парковка еще 200 драм. Всё вокруг плотно уставлено ларьками, торгующими сувенирами, местным вином, сухофруктами, чурчхелой и пастилой. Не утерпели, купили немножко на пробу, и жутко разочаровались – пастила крошилась, а чурчхела была такая железобетонная, что впору ею гвозди забивать. В общем, типичный tourist trap, лучше ничего там не покупать. 

Билеты проверяют прямо в проеме древней крепостной стены. А дальше начинается дорожка из базальта, ведущая прямо к храму. Народу всегда много. Это обязательное место остановки для туристических групп, так что есть вероятность нарваться на толпу. 

В сам храм можно подняться по довольно крутым ступеням пьедестала, но, как часто бывает в подобных местах – внутри пусто. Лучше всего смотреть на храм снаружи, как он вписан в окружающий ландшафт, какая растительность вокруг, и какая головокружительная высота открывается, если подойти к краю утеса. 

По левой стороне мыса тянется вишневый сад. Так что вместо того, чтобы идти назад по главой аллее в толпе, можно выбрать альтернативную тропинку, и неплохо так полакомиться спелой вишней (июнь). 

В целом, место очень симпатичное, а для любителей копаться в древней истории так вдвойне.

Симфония камней 

В трех километрах от храма Гарни находится… Исландия 😊 Ну а что еще могло припомниться при виде огромных базальтовых шестигранников? Конечно, путешествие 7-летней давности по уникальному острову Северной Европы. Рассказ >> 

Hljóðaklettar (Хьольдаклеттар), или Скала-эхо. Исландия:

Симфония камней, Армения:

Армянская Симфония камней, она же – Базальтовый орган — это комплекс из шестиугольных и пятиугольных базальтовых колонн, образовавшихся в результате остывания и кристаллизации вулканической лавы.

Причем, вздымаются они на высоту метров 50, а иногда просто нависают над головой, как огромные соты инопланетных форм жизни.

Земные формы жизни представляли воронки и черные стрижи, которые гнездились как раз в щелях между призмами. По голосу их с легкостью засекло приложение-определитель птиц Merlin. Кто увлекается наблюдением за пернатыми, очень рекомендую поставить на телефон. 

Ограничительные веревочки есть в особо опасных местах, в других можно подойти к базальтовой стене вплотную. Но лучше так не делать, т.к. никогда не знаешь, что там сверху на голову прилетит. Предупреждающие таблички есть. 

Такое скопление базальтовых колонн называется “столбчатая отдельность”. На каждом столбе в той или иной степени различимы поперечные трещины, либо выступы, неровности, разделяющие столб как бы на ряд шашек, из которых он и сложен. 

Эксперименты по изучению механизмов и условий образования столбчатой отдельности проводились в Исландии, по результатам которых определили температуру около 900° C.

А возраст армянских столбцов оценивается примерно в 40 миллионов лет. 

Кстати, все, наверное, смотрели в детстве армянские мультфильмы, в частности “Ух, ты, говорящая рыба!” А теперь обратите внимание на фон в этом мультике 😊 

По словам ученых, образование столбчатых отдельностей – распространенное явление не только на Земле. В 2009 году исследователи впервые обратили внимание на аналогичные формации на поверхности Марса. 

В интернетах встречаются советы, что надо оставить машину на парковке у храма Гарни, а в ущелье с шестигранниками спускаться пешком. Так вот, так делать не надо, подниматься назад будет еще то удовольствие. На машине можно доехать прямо до начала каньона (никакой 4×4 не нужен), где обустроена вполне себе нормальная парковка. Деньги то ли берут, то ли нет – зависит от того, есть ли человек на месте. В любом случае, цена вопроса 200 драм ($0.50). 

Координаты парковки: 40°07’03.4″N 44°44’42.8″E 

От парковки в ущелье ведет широкий тракт из брусчатки, поэтому если кто на каблуках (ну а вдруг!), то может быть не очень удобно. Если идти совсем лень, то местные предлагают проехать по ущелью на лошади.

В одну сторону идти примерно минут 30, с остановками на ахи-охи и фотографирование, и по своим следам возвращаться назад. 

Большой плюс: сюда не возят групповых туристов. В одиночестве побыть не удастся, конечно, но диких толп, как в армянских храмах нет и в помине. 

Вывод: обязательная к посещению достопримечательность Армении. Местами выглядит круче, чем в Исландии. 

Монастырь Гегард 

Гега́рд (арм. Գեղարդ, Gełard, дословно — «копьё»), также употребляется старое название Айриванк («пещерный монастырь») — монастырский комплекс, уникальное архитектурное сооружение в Котайкской области, Армения.

Расположен в ущелье горной реки Гохт (правый приток реки Азат), примерно в 40 км к юго-востоку от Еревана. Внесён ЮНЕСКО в список объектов Всемирного культурного наследия. 

Название монастырского комплекса происходит от копья Лонгина, которым римский центурион Лонгин пронзил тело Иисуса Христа на Кресте. Утверждается, что то самое копье привёз в Армению апостол Фаддей в числе многих других реликвий. Сейчас копьё выставлено в музее Эчмиадзина (см. пункт №5 в начальном списке). 

Гегард расположен в 40 км от Еревана и всего в 10 км от Гарни. Поэтому логично объединить его посещение с поездкой в храм Гарни и к Симфонии камней. Они все очень хорошо ложатся в маршрут одного дня из столицы. 

Качество дороги до монастыря очень посредственное, но если ехать не быстро, то особых проблем нет. Заканчивается тупиком и парковкой (200 драм, кассир ходит от машины к машине) у подножия огромного утеса. Да, придется лезть в гору, недолго, минут 7, но крутовато. Посещение самого монастыря бесплатно.  

Если Симфония камней напомнила нам Исландию, то монастырь Гегард – греческие Метеоры. Он также находится в труднодоступном месте, окруженном утёсами и крепостными валами, на склоне почти замкнутого амфитеатра. 

Часть сооружений монастырского комплекса полностью выдолблена внутри скал. В таких рукотворных пещерах-храмах удивительная акустика и атмосфера, а свечи перед алтарями горят как-то особенно торжественно. 

Кстати, свечи в армянских храмах ставят в песок, покрытый тонким слоем воды. Фишка тут в том, что стекший легкий воск плавает на поверхности, из-за чего его очень легко собирать.

Есть более поэтическая версия: в подобной конструкции объединены сразу четыре стихии – воздух, вода, огонь, и земля. 

Главный наземный храм построен, как свидетельствует надпись над западным входом, в 1215 году. Он представляет собой сооружение с типичным для Средневековья купольным залом в виде креста, вписанного в прямоугольник. 

Правый вход – в церковь Св. Аствацацин, где расположена усыпальница рода Прошянов, основателей монастыря.  

На стене – скованные цепью львы и орел с барашком – фамильный герб: 

Освещение здесь естественное – через отверстие в вершине усеченного восьмигранного шатра, венчающего своды помещения. Восточная стена украшена большим орнаментированным крестом между дверью и небольшой часовенкой. На сильно выветрившихся гранях шатра и сегодня можно различить силуэты когда-то нарядного узора. 

В скалах, окружающих монастырь, рассеяны многочисленные пещеры-кельи, где пребывали в уединении члены монастырской братии. 

Вот здесь по ступенькам можно подняться к крохотной келье, где обустроена часовня Григория Просветителя (в Русской православной известен как Священномученик Григорий Армянский, просветитель Великой Армении): 

И. К. Айвазовский. «Крещение армянского народа. Григорий Просветитель». 1892, Феодосийская картинная галерея:

На выходе из монастыря мы увидели, как разделывают жертвенных барашков. Армянская религия разрешает жертвоприношения. Мата́х (арм. Մատաղ) — традиционное благотворительное пожертвование в Армянской апостольской церкви. Дословно матах означает «вознести соль».  

К сожалению, многие, в том числе армяне, в настоящее время неправильно понимают сущность матаха, отождествляя его с дохристианским жертвоприношением, из-за чего Армянская церковь периодически разъясняет своим прихожанам, что матах — это милостыня, а не приношение в жертву животных. Так, официальный сайт Армянской церкви Санкт-Петербурга пишет: 

“Многие отождествляют матах с ветхозаветным жертвоприношением, которое давало возможность человеку получить отпущение грехов посредством пролития крови жертвенного животного. Однако Христос, проливший свою кровь за грехи человечества, и есть совершенная жертва Богу, следовательно, сейчас отпала необходимость получения отпущения грехов пролитием крови животного.  

Во-первых, матах – это подношение Богу, во-вторых, проявление любви и милосердия к бедным, в-третьих, это памятование усопших и, в-четвертых, выражение благодарности Богу за избавление от болезней и испытаний… 

Порядок совершения матаха установлен Св. Григорием Просветителем. Священнослужитель благословляет не само животное, а соль, которая является символом чистоты и освящения…Помимо животного, допустимо любое пожертвование, будь то хлеб, пища, одежда, деньги или любой другой дар.” 

Таким, образом, матахом в Армянской Церкви является не приношение в жертву животных, а любая милостыня. А сами священники ААЦ освящают только соль, которую можно добавить в любую еду и раздать нуждающимся. 

В целом, Гегардский монастырь имел огромное значение для средневековой Армении. Сюда приходили люди из окрестных селений, здесь проводили часы в молитвах правители страны, их родственники и члены княжеских родов.  

А на сегодняшний день Гегард является одним из наиболее часто посещаемых туристами мест в Армении. 

О Гегарде в замечательном проекте Google Arts & Culture: https://artsandculture.google.com/story/RQWRCsySI9Ucuw 

Хор Вирап 

Хор Вира́п (арм. Խոր Վիրապ — “глубокая темница”) — древний армянский монастырь, находящийся близ государственной границы Армении с Турцией, возле города Арташат. Монастырь известен своим местоположением у подножия библейской горы Арарат, на которой, согласно легенде, оказался Ной на ковчеге после Всемирного потопа. Место заточения Григория Просветителя (того самого, келью которого видели в Гегарде). 

Монастырь воздвигли над подземной тюрьмой, в которой, по преданию, армянский царь Тиридат III содержал в заточении в течение 13 лет св. Григория Просветителя до того, как был обращён им в христианство, согласно традиционной дате, около 301 года. Вся Армения была обращена в христианство в 4-м веке, став таким образом первой страной, принявшей христианство в качестве государственной религии. 

Холм с монастырем расположен примерно в 100 метрах от закрытой турецко-армянской границы, огороженной колючей проволокой, под защитой российских военных, которые охраняют пограничную зону. 

Из Еревана до Хор Вирапа ехать тоже совсем недалеко, примерно 40 км, но по другой дороге (М2, автотрасса Север-Юг). Качество ее вполне приличное, а большую скорость развить не удастся – по пути сплошные деревни. В том числе те, которые застолбили аисты. В буквальном смысле 😊

В начале лета они уже обзавелись толстыми пушистыми птенцами, и теперь гордо их всем демонстрировали. 

Лучшие виды на монастырь открываются с виноградного поля на подъезде к холму. Большая вершина Арарата (Масис) с этой точки смотрится особенно внушительно, нависая белым куполом над шатром церкви Святой Богородицы (Сурб Аствацацин). 

А теперь исторический факт, больше похожий на анекдот. Согласно условиям Карсского договора 1921-го года (между РСФСР, Армянской, Азербайджанской, Грузинской ССР и Турцией), Османская империя вернула себе территории, потерянные в результате войны 1877-1878 гг., в том числе и гору Арарат. Так армяне лишились своего главного и самого узнаваемого символа. Но они по-прежнему считали (и считают!) гору своей, и более того, поместили её изображение на герб. 

Турция выразила недовольство и направила ноту протеста. Ситуацию легко и с юмором разрешил тогдашний нарком иностранных дел Георгий Чичерин, сказав, что на турецком флаге изображен полумесяц, а ведь Луна Турции не принадлежит. Турки утерлись. 

Герб Армянской ССР в 1922—1937 годах: 

Не удивительно, что многие армяне даже не упоминают Турцию по названию, а говорят “другое государство”. Мол, эти, как их там… Местная присказка: “Арарат на территории другого государства, но он в сердце каждого армянина”. 

Арарат – не потухший, а крепко уснувший вулкан. Вернее, стратовулкан, то есть сложенный из множества затвердевших слоёв лавы и вулканического пепла. Когда вновь пробудится этот великан – через тысячу или миллион лет – неизвестно.  

Большой Арарат. Высота 5165 метров. Расстояние между Большим и Малым конусами Арарата составляет 11 км: 

Примечателен тот факт, что несмотря на свою массивность и наличие вечных снегов и ледников (около 30), Араратские горы не дают начала ни одной реке. 

Парковка перед Хор Вирапом есть (уже привычные 200 драм), но если встать на обочине дороги, то бесплатно. Кстати, с правой стороны расположено кладбище со старыми, и не очень, могилами. 

Несмотря на то, что Хор Вирап имеет колоссальное значение для Армянской Апостольской церкви, это очень небольшой и совсем не пафосный монастырь.

Мощная крепостная стена, простой двор и храм Пресвятой Богородицы в центре. В яму (собственно, в “хор вирап”) можно спуститься по металлической лестнице, на глубину 6 метров. Страдающим клаустрофобией не рекомендую, плюс там очень душно внизу. А ведь святой Григорий провел в яме 13 лет… 

Вторая хорошая точка для фотографирования расположена на гребне старого крепостного вала, там, где гордо развевается огромный армянский флаг. Оттуда монастырь виден сам по себе, а Арарат тоже особняком.  

Наверху нам встретился святой пожилой мужчина, который каждого поднявшегося сюда встречал фразой: “Арарат сегодня очень красив!”, и желал счастливого дальнейшего пути. 

Вывод такой: место фантастическое, с древней-древней историей и прекрасными видами на библейский Арарат. Надо ли ехать: обязательно. 

Эчмиадзин

Эчмиадзин – духовная столица армян всего мира, а Эчмиадзинский кафедральный собор (арм. Էջմիածնի Մայր Տաճար) — «Сошествие Единородного») — главный храм Армянской апостольской церкви. Является одним из древнейших христианских храмов в мире (4-й век). 

Согласно легенде место для храма было указано Григорию Просветителю самим Иисусом Христом, откуда и происходит название. 

Реликвии, которые хранятся в Эчмиадзине: 

• копье Лонгина 

• кусок ковчега Ноя 

• мощи св. Стефана 

• частица посоха апостола Варфоломея 

Завоевание Восточной Армении Россией имело очень важное значение. Впервые после монгольского нашествия 1220 года, Эчмиадзин оказался в стране, управляемой христианским монархом, между тем как другие патриархи и католикосы оставались подданными исламской империи. Следует подчеркнуть, что возрождение Эчмиадзина было тесно связано с русской императорской властью. 

Соборный храм находится в центре монастырского комплекса, в который входят еще несколько зданий и сооружений. 

Церковь-башня (храм Архангелов), входящая в комплекс Георгианской семинарии: 

Внутри храма:

Крестильня (баптистерий) Святых Вардана и Ованнеса: 

Кроме собора, комплекс включает церкви, часовни, жилые помещения, памятники и другие объекты. 

И, конечно же, с территории монастыря виден Арарат. Он отовсюду виден: 

Стоит ли ехать: стоит для интересующихся древней историей религии. Расположен Эчмиадзин практически в черте города Еревана, всего в 20 км от центра. 

Армянский алфавит

Армянский алфавит (арм. Հայկական այբուբեն) — звуковое письмо армянского языка, созданное в 405—406 годах учёным и священником Месропом Маштоцем и дополненное в XI веке двумя новыми буквами (Օ и Ֆ), а в XX — ещё одной (և).  

На протяжении более 1600 лет армянский алфавит существует почти без изменений и является одним из древнейших алфавитов в мире. 

Это одна из четырёх алфавитных систем в мире, где имеется разделение букв на прописные и строчные (наряду с латиницей, кириллицей и греческим алфавитами). 

Первоначально алфавит состоял из 36 букв, из них 7 передавали гласные звуки, а 29 — согласные. 

Древние литературные памятники Армении писались большей частью на сирийском языке, а частью на греческом. Армянский же язык, хотя и принадлежал к числу арийских языков и был достаточно богат формами и корнями, но был совсем не разработан грамматически, и состоял практически из одних согласных букв. 

Только в V-м веке ученый Месроп Маштоц, по поручению царя и католикоса, изобрел, наконец, гласные буквы, и составил новую армянскую азбуку из тридцати шести букв, которую армяне употребляют до сих пор. За что и был причислен армянской церковью к лику святых. 

В столичном Ереване есть проспект имени Маштоца (одним углом на него выходит Голубая мечеть, описанная в 3-й части отчета), а в 50 км к северу еще один интересный монумент.  

Памятник армянскому алфавиту находится на склоне горы Арагац. 39 букв, высотой выше человеческого роста, разбросаны по довольно большой площади.

Каждая из них стоит на каменном постаменте, и так удачно вписана в пейзаж, что кажется появились они тут естественным образом. Месроп Маштоц был бы рад такому сравнению 😊 Его статуя в окружении учеников тоже есть неподалеку.  

Памятник решили создать к круглой дате – в 2005 году армянскому алфавиту исполнилось шестнадцать столетий. А буквы вырезали конечно из туфа, этого любимого материала всех армянских скульпторов. Руку к созданию памятника приложили многие из них, каждый хотел внести свой вклад в подобное увековечивание армянской письменности. 

Расположен алфавит прямо на обочине шоссе M2, в сторону Тбилиси. Это, кстати, был лучший участок дороги по качеству из всех виденных. К буквам можно подойти вплотную, и даже найти “свою”, с которого начинается собственное имя. 

Кто хочет более подробно почитать об армянском языке (и не только), рекомендую очерк Андрея Битова “Уроки Армении”: 

Я ждал, когда прилетит мой чемодан, и пялился на вывески, как дошкольник… ԱԷՐՈՖԼՈՏԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

Что могло быть написано такими вот красивыми и значительными в своей непонятности буквами? Пословица? Пророчество? Строка бессмертного стихотворения?..  

Права-обязанности пассажира Аэрофлота вот что было написано этими удивительными буквами… 

Стоит ли ехать? Отдельно может и нет, а так – хорошая остановка, чтобы размять ноги по пути.

А в следующей части мы перейдем от пищи духовной к пище телесной. Лаваш, суджух, хоровац, тжвжик, хурджин, гранатовое вино — вот это всё. И даже увидим, как нам ножницами отрезают кое-что. До встречи! 

Продолжение следует…

Хьюстон – Дубай – Ереван – Санкт-Петербург – Стамбул.

Июнь – Июль, 2023.