Andreev.org: Фотодневники путешествий

Перу: на автомобиле по стране Инков. Часть 8

Продолжение перуанского фотопутешествия.

Содержание:

День 1-й: подготовка к путешествию; практическая информация; прилет в Перу
День 2-й: перуанское побережье
День 3-й: Наска и южная Панамерикана
День 4-й: ущелье Colca
День 5-й: Андские кондоры
День 6-й: озеро Титикака
День 7-й: Куско; Священная долина Инков
День 8-й: Саксайуаман и Писак
День 9-й: заперты в Куско
День 10-й: Мачу-Пикчу
Окончание: шоссе из Куско в Наску; возвращение домой

День 8-й. Маршрут: Священная долина – руины инкских крепостей Sacsayhuaman и Pisac – попытка попасть на поезд в Мачу-Пикчу – возвращение в Куско.

Этот день обещал быть длинным и насыщенным, но в результате превратился в довольно нервозный, с неожиданной концовкой.

С самого утра, перекусив в “Inkarri”, отправились смотреть руины крепости Инков – Sacsayhuaman, расположенные всего в 2 км от города. Дойти туда можно и пешком (долгий подъем по лестницам), но мы домчались минут за 10 по объездному шоссе (GPS rules!).

 

То, что сейчас лежит в руинах, когда-то было оборонительной системой столицы Инков, в том числе против нашествия конкистадоров. Около 100 лет, десятки тысяч рабочих складывали мощные стены из камней, весивших по оценкам от 125 до 300 тонн. Немало было задавлено в процессе, еще больше умерло от непосильного труда. Но в результате Sacsayhuaman превратилась в чудо света по тогдашним меркам.

 

Особенностью крепости, построенной высоко над Куско, была тройная зигзагообразная стена (частично сохранилась до сих пор), которая вынуждала нападавших открывать свои фланги.

 

Одни историки говорят, что зигзаг стены отображал зубные ряды воображаемой пумы, а Куско, соответственно, представляли телом. Другие утверждают, что стена не что иное, как ритуальное изображение бога молний; третьи – что она повторяет изгибы подземной реки, которая течет под городом, обеспечивая его невидимым запасом воды.

 

На территории комплекса также были воздвигнуты три огромных башни (сейчас видны лишь круги-основания), и лабиринт казарм, вмещавший несколько тысяч солдат.

 

Приверженцы альтернативной истории считают 1536-й год ключевым моментом в развитии Инкской империи. Если бы инки отбили тогда нападение конкистадоров на столицу, империя существовала бы до сих пор с большой долей вероятности, и мир явно был бы другим :) Но это всё околонаучные спекуляции, а факты остаются неизменными: после 10 месяцев осады, Саксайуаман пал, открыв испанцам дорогу на Куско, а затем и на всё Перу. Эта кровавая битва увековечена на гербе города, где изображены кондоры, слетевшиеся на пир после боя.

После победы испанцы оставили внешние стены крепости неизменными, но все здания форта разобрали на камни, которые пошли на новые постройки в Куско.

 

На территорию Sacsayhuaman (туристы переиначили название на “Sexy woman” :), мы попали, используя boleto turistico (без него цена 20 солей). Скучающие на входе гиды предложили свои услуги, но мы решили, что обойдемся собственными силами. Внутри народу было совсем мало (рано), среди руин гулял ветер, да бегали по желтой траве чибисы.

 

Первым делом отправились, конечно, смотреть зигзагообразную стену. Ну что сказать? Впечатляет, да.

 

Гигантские, черные глыбы были уложены друг на друга и подогнаны так плотно, что невозможно просунуть лезвие ножа. Причем сделана стена без глиняной связки, камни в ней держатся за счет своей формы и расположения.

 

Очень интересно прогуляться вдоль нижнего уровня, с наиболее внушительными каменюками, прикоснуться к ним, представить, чему они были свидетелями.

 

За этой стеной находились еще две, возвышавшиеся на террасах. С самой дальней открывался отличный панорамный вид на Куско.

 

Город поблескивал красно-коричневыми крышами, а накрутив длинные объективы, можно было в подробностях разглядеть его проспекты и площади.

 

 

Не менее удачное место для съемки расположено на соседнем холме, увенчанном огромной белой статуей Христа, подаренной городу в 1944-м году палестинскими беженцами.

 

 

Периодически, в утренней тишине раздавались переливы колокольчиков. Это украшенные ламы бродили среди камней в надежде, что их сфотографируют. Вернее, надежды питали ребятишек, маленьких хозяев козочек. Кстати, если в других местах они позировали за один соль, то здесь не соглашались менее чем за три; в крайнем случае – за два, и никак не меньше :)

 

Напротив крепостных стен, с другой стороны обширного плаца, раскинулась пологая гора Rodadero Hill, интересная тем, что на её каменных склонах как бы выточены желоба. По отполированной поверхности очень весело съезжать вниз, только не забирайтесь слишком высоко, а то приземляться жестко.

 

В целом, Саксайуаман произвел довольно приятное впечатление, с сохранившимся духом, и не сильно коммерциализирован.

 

Наш курс лежал дальше на север, до Писака. Передышку в езде по горному серпантину сделали в окрестностях Puca Pucara – розовой крепости, хорошо видной прямо с дороги. Она использовалась инками в качестве зоны отдыха на пути в Куско, а вовсе не военной заставы, как можно было подумать, глядя на внушительную конструкцию.

Практически сразу, на другой стороне дороги, располагались еще одни руины, инкские бани Tambomachay. Вход только по boleto turistico, но, в принципе, делать там особо нечего, разве что запечатлеть небольшой фонтанчик, бьющий среди камней. Место считалось святым среди инков; здесь они общались с богами, а также приносили жертвы, человеческие в том числе.

Жители долины, одетые в национальные костюмы, охотно фотографировались за небольшую денежку. Остановившись на обочине, чтобы посмотреть на террасы на склоне, мы были мягко атакованы откуда ни возьмись появившейся альпакой. Она тыкалась теплым носом в ладони, с удовольствием давая чесать загривок, покрытый шерстью, больше напоминавшей свалявшуюся вату. Вскоре из-за пригорка показалась и хозяйка животного, бабулечка крохотного роста в ярком наряде. Тётенька привычно встала в фотогеничную позу рядом с альпакой, и потребовала за свой портрет 2 соля. Отказать мы не могли :)

– Сколько лет вашей альпаке? – спрашиваю.

– Un año alpaca (- Годовалая альпака), – тихо ответила бабуся, и получив деньги, отправилась на следующую фотосессию.

 

Через 28 км показались зеленые воды Урубамбы, главной водной артерии Священной долины. На другом её берегу располагался городок Писак, очередной пункт нашего маршрута. По поводу рынка в Писаке многие путеводители просто “писали кипятком”. Мы так и не поняли почему: цены задраны выше, чем в Куско; местных покупателей, считай, нет – сплошные туристы, приезжающие сюда ордами на автобусах в рамках турпрограмм. Аутентичность места явно преувеличена. Тем не менее, побродили среди шатров и прилавков, уставленных каменными фигурками лам, бронзовыми инструментами для выделки кожи, среди россыпи вышитых ковриков, сумок, пончо, свитеров, и метров бижутерии.

Не удержались, купив замшевые тапки с отделкой из шерсти альпаки, сторговав с 80 солей до 20. Это был чуть ли не единственный продавец, у которого нашлась обувь нормального размера для белого человека, а то перуанцы, в основном, маленькие, и шьют, очевидно, ориентируясь на себя. На торг идут довольно охотно, с четким осознанием того, что заявленную изначально цену никто платить не будет.

Вокруг торговой площади было несколько ресторанов, специализирующихся на типичной перуанской кухне. Заглянули в один, и не прогадали: местная речная форель, кремовые овощные супы, молочные коктейли со свежими фруктами, и можно уже продолжать путешествие на сытый желудок.

 

В Писак мы приехали не ради рынка, а чтобы посмотреть на руины одноименной крепости, расположенной в 10 км от современного города, высоко на горе. Дорога туда сама по себе уже отдельная достопримечательность, очень живописный серпантин с шикарными видами на долину Урубамбы и крутые склоны с древними террасами. У кого нет своего транспортного средства, в Писаке можно нанять такси за $5.

Если бы не посещенная позже Мачу-Пикчу, руины Писака определенно стали бы №1 в нашем личном рейтинге древностей Перу. Въезд по boleto turistico (без него – 30 солей); парковка на краю обрыва. Подъем к развалинам не слишком тяжелый, но попотеть придется, преодолевая бесконечные узкие лестницы; не забудьте взять с собой воды.

 

Археологи считают, что Писак, заложенный в 10-м веке, начинался как военный форт, призванный защищать жителей долины с севера, но постепенно стал церемониальным центром. Инкская кладка здешних стен сильно отличалась от виденной до сих пор: камни больше походили на современные кирпичи, совсем небольшие, особенно по сравнению с теми, в Саксайуамане.

 

Руины географически поделены на верхние и нижние. На самом верху горы располагался Tempo del Sol (Храм Солнца) – астрономическая обсерватория инков; напротив него – Tempo de la Luna (Храм Луны), церемониальный купальный комплекс; и чуть в стороне – Intihuatana, солнечные часы.

 

 

Проходам из одного помещения в другое придана характерная трапециевидная форма; по периметру прорыты дренажные каналы. И, конечно же, террасы на склонах выглядят на такой высоте настоящими произведениями искусства.

 

 

Легкие облачка проплывали на расстоянии вытянутой руки, задевая ватными краями пролеты лестниц. В теньке уютно примостился торговец листьями коки, кемаривший в ожидании очередной жертвы горняшки.

 

 

Длинная лестница вниз, и мы оказались в нижней части города под названием Каллакаса, где не было храмов, а находились обычные жилые дома.

 

От видов на ленточку Урубамбы и зеленые склоны захватывало дух. Не удивительно, что этому месту приписывались магические свойства.

 

 

Нас поразила, прежде всего, способность инков возделывать землю в, казалось бы, невозможных условиях. Ну как, скажите на милость, можно сажать картошку на скале с таким резким уклоном?! А для них это было обычным делом.

 

Нагулявшись в волю среди руин, взяли обратный курс по тропе, и через полчаса уже были у машины. На этом запланированные на сегодня достопримечательности закончились, и мы со спокойной душой отправились на поезд в Мачу-Пикчу, отходивший от вокзала в городке Ollantaytambo в 7 часов вечера (42 км от Писака).

Помня о предупреждении хозяйки гостиницы в Камане о том, что 9-го числа ожидаются забастовки по всему Перу, тихо радовались, что как раз успеваем свалить в глушь от греха подальше. Но радость длилась ровно до поселка Calca, где столкнулись с первыми баррикадами. Видимо жители долины решили начать выражать свое недовольство правительством чуть раньше, чем остальные. На дороге пошли завалы из камней, которые мы какое-то время успешно огибали. Но когда на пути показался мост, перегороженный железной платформой, набитой тяжелыми булыжниками, шансов попасть в Ollantaytambo не осталось.

 

Местные жители с довольным видом восседали на баррикадах, с чувством удовлетворения оглядывая результаты своих трудов. Илья было сделал попытку с ними договориться, но они лишь отмахнулись. Кто-то заметил, что даже если нам дадут здесь проехать, дальше есть другие мосты, тоже перегороженные, не считая обычных завалов на дороге. Таким образом, мы не доехали до вокзала каких-то жалких 20 км.

 

Время поджимало, но был еще шанс попасть на поезд, проехав через Куско в объезд, со стороны Морая, где мы были днем раньше. На всех парах погнали в столицу, и при благоприятном стечении обстоятельств успели бы, но увы. На выезде из Куско со всей дури засели колесом в какой-то канаве. Ёпрст! Нервы были на пределе. Но мир не без добрых людей. Двое случайных прохожих помогли вытолкать Сузуки на дорогу, а один из них попросился в попутчики до Анты. Взяли конечно, затолкав его с трудом на заднее сиденье прямо поверх рюкзаков; ни о каком “пристегнуться” речи уже не шло.

Парень представился Эдгаром, и посоветовал ехать через Chinchero, где возможно еще не начались беспорядки. Но чем ближе мы продвигались к поселку, тем чаще на дороге виднелись следы завалов, правда частично разобранные водителями.

 

– Смотрите, – вдруг закричал Эдгар. – У этой машины стекла разбиты!

Навстречу ковылял раздолбанный рыдван, у которого вместо заднего и боковых окон зияла пустота. Водитель показал назад, сделал какой-то знак рукой, означавший, очевидно, что там полный капец, и скорее умчался.

– Ну, что будем делать?

– Давайте доедем до Чинчеро, а там по обстоятельствам.

Через 5 минут мы уже стояли у огромной баррикады через дорогу, объехать которую не было никакой возможности. Местные крестьяне радостно улюлюкали на обочинах, многие были пьяны. Эдгар вышел, попытался что-то объяснить, но явно был послан в дальнее путешествие.

– Всё, дальше дороги нет.

Это было и так уже понятно, и мы, не солоно хлебавши, вернулись в Куско. Распрощавшись с попутчиком, отправились на вокзал San Pedro, в надежде купить новые билеты на поезд на ближайшие дни. В столице всё еще было спокойно, трафик гудел на разные голоса, люди расслабленно гуляли по улицам.

Однако, государственные кассы вокзала были закрыты, но зато работала одна турконтора, куда мы и зашли от отчаяния. Контора занимала серую, маленькую комнатенку, с единственным столом посередине, за которым восседал довольный жизнью и веселый человек. Вникнув в нашу проблему, он сказал, что это вовсе и не проблема, а так, семечки, и он посадит нас на поезд в Мачу-Пикчу завтра-послезавтра.

– Как только начнут ходить, первый же ваш! – обнадежил агент.

– А что нам делать с пропавшими билетами?

– Попробуйте вернуть за них деньги в офисе “Peru rail”. То, что поезда не ходят, попадает под форс-мажорные обстоятельства, случившиеся не по вашей вине, поэтому есть большой шанс, что компенсируют.

Вот так не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Билеты на поезд в МП были куплены еще дома, на сайте perurail.com, и вот надо же, не смогли их использовать. А так как стоили они по $43 каждый, нам вовсе не улыбалось терять эти деньги. Решили, что попробуем отбить завтра.

Оставив агенту номер телефона в гостинице “Inkarri” для связи, поселились еще на одну ночь в свою же комнату. Очень нервный выдался день, с непонятными перспективами.

 

Часть 1-я   |   Часть 2-я   |   Часть 3-я   |   Часть 4-я   |   Часть 5-я   |   Часть 6-я   |    Часть 7-я   |   Часть 8-я   |   Часть 9-я   |   Часть 10-я

Окончание  

Катерина Андреева.
Хьюстон, США – Перу, Южная Америка
Июль, 2008.

Фотографии:

Peruvian Coast
Colca Canyon
Andean Condors

 

 

 

 

 

 

 

Titicaca
Cusco
Sacred Valley

 

 

 

 

 

 

 

Machu Picchu
Highway 26

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

4 thoughts on “Перу: на автомобиле по стране Инков. Часть 8

  1. Vladimir
    November 15, 2011

    Этим же летом 2008 года с семьей (женой Аллой и сыном Матвеем 8 лет) путешествовали по Перу и мы. Проехали по тому же маршруту, что и автор, с 17 по 23 июня, правда, на автобусах.

    Так вот мы застряли из-за стачки при переезде от Пуно к Куско. И на дорогу, занимающую обычно около 6 часов, у нас ушло больше суток.
    Собрав группу из 6 финнов, 2 испанцев, 3 француженок и нас местные проводники на двух бусах пробирались ночью какими-то козьими тропами в Куско. Два раза нас останавливали люди, лица которых были обмотаны черным с оружием в руках, а на обочинах горели перевернутые автомобили. Учитываю инфантильность местного населения и их своеобразное отношение к круговороту жизни и смерти, БЫЛО ВЕСЕЛО.

    Мы преодолели (разобрав и собрав за собой, это было условием местных) баррикады двух деревень, во второй (в ходе 3-часовых переговоров) нас накормили обедом на земле местные индейцы, пока в третьей не уперлись в не разбираемый завал, один из камней которого я до сих пор вспоминаю с содроганием. В итоге мы все были вынуждены выгрузиться и идти пешком пару километров, пока наши проводники не вызвали по телефону какой-то грузовик, в котором до нас явно перевозили крупный и не очень скот, и уже в нем (француженки при этом втирали в кожу лица ланкомовский крем) :-)мы добрались до сожженного моста через горную речку, который преодолели с рюкзаками на плечах, держась за перила…

    К чему все это я?
    Во-первых, к тому, что при всем вышеописанном, местное население не проявляло к нам никакой агрессии (может быть еще и из-за того, что среди нас не было грингос. американцев там реально не любят). Разборки были среди своих. И, во-вторых, Мачу-Пикчу ОДНОЗНАЧНО стоило наших усилий. Это НЕРЕАЛЬНОЕ место, где можно потрогать облака, оторваться от всего бренного и почувствовать единение с чем-то высоким, неземным. Здесь мы встретили людей, которые проехали полмира, чтобы еще раз увидеть ЭТО.
    Кстати, автор забыл напомнить, что это был год куриного гриппа, симптомы которого, по крайней мере, у нас с Аллой очень похожи на горную болезнь в слабой форме…

    А это путешествие мы до сих пор вспоминаем с замиранием сердца и восторгом.
    Спасибо вам за этот фоторассказ.

    >> Катрин: Потрясающие впечатления! Спасибо, что поделились.

  2. Дмитрий
    May 4, 2011

    не хватило денег на кредитной карте для залога, бегал по аэропорту с прессом долларов, но машину так и не дали

    >> Катрин: Обидно :(

  3. Дмитрий
    May 4, 2011

    настоящее приключение…
    жду продолжения
    кусаю локти потому что в 2008 году должен был после полета в Куски и МачуПикчу, еще на неделю остаться и ездить на машине по Перу…но не получилось

    >> Катрин: А что случилось? Почему не получилось?