В Алтайском заповеднике последний бизон сожрал последний мезозойский папоротник. . .
– И главное, знает же скотина, что ему за это ничего не будет.
Около полугода назад на глаза нам попалось одно замечательное предложение от авиакомпании “Frontier”, которая распродавала билеты из Хьюстона в Денвер по нереальной цене $72. Несмотря на то, что с этими авиалиниями мы раньше не имели дела, и по большому счету не знали, чего от них ожидать, сразу же схватили пять штук, а уже потом стали думать – куда, когда, и с кем поедем.
Компания подобралась практически моментально, да и с маршрутом определились сравнительно быстро. Куда же из Денвера можно рвануть весной? Вариантов масса, но мы не сговариваясь ткнули пальцами на карте в национальный парк “Yellowstone”. Впервые побывав в этом парке 10 лет назад поздней осенью, до сих пор нет-нет, а вспоминали присыпанные снежком гейзеры, настолько сильное они тогда произвели впечатление (отчет за 2004 год >>)
Теперь хотелось полюбоваться парком в другое время года, сравнить эмоции, и набраться новых. Чтобы превратить поездку в настоящее путешествие, в маршрут решено было включить еще парочку национальных парков и один памятник в соседнем штате Южная Дакота, заодно прибавив его к списку исследованных штатов под номером 38.
К слову, ни мы, ни кто-либо из знакомых и коллег там не бывал, и в целом все имели очень расплывчатое понятие о местоположении Дакоты, и еще более туманные знания о её достопримечательностях. На вскидку вспоминался только полушутливый девиз какой-то из Дакот: ” – Эээ… чё у нас есть… ээээ… А, кости динозавров у нас есть!”
Таким образом, карта маршрута стала напоминать лассо, с ключевыми точками на востоке и западе.
Полный рассказ я выложу как всегда позднее (уже вышел), когда разберусь с фотографиями, но если кому-нибудь срочно нужно порекомендовать жилье в парках и окрестностях, то конечно же пишите.
– впервые попробовали заказывать гостиницы за авиамили. Обычно, мы их тратили на какую-нибудь ерунду вроде журнальных подписок, реже – на покупку билетов по Штатам. Как оказалось, с гостиницами мили тоже прекрасно работают. Конечно, аутентичные домики в парках их не принимают, но сетевые гиганты типа “Holiday Inn” или “La Quinta” возле аэропорта – на ура.
Домик в комплексе Cedar Pass Lodge в национальном парке “Badlands”, Южная Дакота:
– в национальном парке “Wind Cave” встретились уникальные наросты на стенах пещеры, представляющие собой как будто ряд коробков, от которых остались одни стенки. Называется явление “boxwork”, и в мире встречается буквально еще только в паре мест.
– повальное угощение бизонятиной в местных ресторанах. Бизоний стейк, котлеты, тушенка. Нет, пиво не из бизона.
– гора Mt. Rushmore. Это та, где 4 американских президента красуются на склоне. Если по пути – заехать можно; билет действителен год. Недалеко индейцы вырезают из скалы конкурента – монумент Crazy horse. По задумке, индейский вождь сидит на коне, показывая рукой в светлое будущее. На тыльной стороне руки предполагается смотровая площадка. Строится на пожертвования; до завершения лет 200.
– основной источник загрязнения на 90-м шоссе в Ю.Дакоте – реклама заведения “Wall drug store”. Её настолько много, и она настолько навязчива, что срабатывает желание “от противного”.
– в этой части Дакоты на карте частенько можно увидеть словосочетание “prairie dog town”, то бишь “городок собаки прерий”. Имеется в виду не какой-то бандитский поселок, находящийся под пятой местного царька, а вполне себе уютный уголок в чистом поле, весь изрытый норами этих самых “собак”. На самом деле под кличкой “prairie dog” фигурируют грызуны семейства беличьих, именуемые в русском переводе как “луговые собачки” (лат. Cynomys). На вид напоминают дальневосточных евражек; мы их просто звали сурками.
Сурки а-ля “prairie dogs” в национальном парке “Badlands”, Южная Дакота:
– национальный парк “Badlands” – скопление инопланетных ландшафтов. Скальные породы фантастических форм в нежно розовой, какао, и желтой гамме. Бедлендс – один из районов, где были найдены остатки трёхпалых лошадей возрастом 25-35 миллионов лет, верблюдов размером c собаку, саблезубых тигров, гигантских свиней и других вымерших видов млекопитающих.
– в парк “Yellowstone” ведет 5 дорог. Перед поездкой обязательно нужно проверять – открыты ли они для проезда (официальный сайт >>) В конце мая повсюду еще лежал снег, хотя днем +20C.
– озеро Йеллоустоун – крупнейшее пресноводное озеро Северной Америки, расположенное на высоте боле 2 тысяч метров. Из-за своих размеров может даже влиять на погоду в регионе.
– гейзер Old Faithful – один из самых предсказуемых в парке. Извергается по расписанию вот уже 150 лет. Лучший вид на него открывается с высоты тропы “Observation point” – полмили вверх по склону.
– гейзеровый холм (Geyser Hill): десятки бурлящих лужиц нереальных цветов, фотогеничные пыхтящие конусы, и рычащие фумаролы. Ходить только по мосткам; земля вокруг гейзеров чрезвычайно хрупкая, запросто можно обвариться в кипятке. В конце маршрута ждет прекрасный источник “Утренняя звезда” (“Morning Glory”), который – увы! – постепенно теряет небесно-голубой цвет. Температура воды в водоеме падает, благодаря чему желто-оранжевые прохладолюбивые микроорганизмы изрядно расширили границы своего ареала. Звезда уже немного не та, какой она нам запомнилась 10 лет назад.
Источник “Утренняя звезда” в национальном парке “Йеллоустоун”:
– Большой призматический источник (Grand Prismatic Spring) – горячий источник, самый большой в США и третий по размеру в мире. Именно он, а не гейзер Old Faithful, как принято считать, привлекает фотографов. Яркие цвета – это результат жизнедеятельности пигментированных бактерий, существующих по краям водоема с обогащенной минералами водой. Цвет бактерий изменяется от зелёного до красного и зависит от соотношения хлорофилла и каротиноидов в их популяции. В летний период бактерии становятся оранжево-красными, а в зимний – как правило тёмно-зелёными. Центр источника стерилен из-за высокой температуры воды. Лучший вид на него открывается с холма на тропе “Fairy Falls”.
– удачное фото-сафари на винтажном желтом автомобиле 1937-го года выпуска (White Motor Company Model 706), с деревянными дверьми. Вставать пришлось в 4 утра, но два встреченных в лесу медведя всё компенсировали 😉
Yellow “bus” в национальном парке “Йеллоустоун”:
– часто видны следы пожаров. Самый большой случился в 1988-м году, когда выгорело чуть ли не треть парка. Естественные пожары от молний (обычно 20-22 за лето) не тушат, считая неправильным вмешиваться в дела природы. Начинают суетиться только если огонь слишком близко подходит к жилью.
– бизонихи с малышами на обочинах и прямо на дороге – частое явление. Вызывают “бизоньи” пробки, но никто не жалуется. От одиноких бизонов-самцов лучше держаться подальше, не подходить ближе чем на 30 метров; по весне они не совсем в своем уме. Каждый год в парке фиксируют до 5 несчастных случаев по вине бизонов, даже со смертельным исходом.
Бизонья пробка:
– бизонов не очень удобно фотографировать, несмотря на то, что они далеко не такие вертлявые, как птички. Всё дело в… бровях. Как известно любому фотографу-анималисту, половина успеха хорошего кадра – в крохотном блике в глазу у животного. Есть блик – есть кадр, нет – фигня получится. У бизонов настолько густые и нависающие брови, что даже при удачном освещении чуть повернет голову, и всё – блик ушел в тень. Остается компенсировать либо необычным сюжетом, либо интересной композицией.
– чтобы сделать канонический снимок Lower Falls с радугой, который нередко можно встретить в фотоальбомах о Йеллоустоуне, нужно тщательно спланировать стратегию. Напротив водопада располагается три смотровых площадки. Начинать надо с верхней ровно в 9:45 утра, через 4 минуты переместиться на среднюю, и еще через три – на нижнюю боковую. Таким образом, вы всё время будете следовать за радугой, и не потеряете её в течении 10 минут. После этого она исчезает. Поляризационный фильтр обязателен.
Водопад Lower Falls:
– очень много азиатов, которые приезжают большими группами на огромных туристических автобусах из Калифорнии и Сиэтла. Минус – галдят, шумят, беспардонно лезут во все щели. Плюс – очень быстро исчезают обратно в автобусы, нащелкав себя на фоне чего-либо. Им пофиг на радуги и блики, поэтому всё это остается вам 🙂 Раньше роль азиатов исполняли немцы, которые куда-то пропали в последние годы по словам рейнджеров.
– Мамонтовые террасы немного разочаровали. Когда мы их видели под снегом, они бурлили и кипели водяными потоками. Весной почему-то были практически сухими.
– Фарфоровый гейзеровый бассейн (Porcelain basin) – произвел ошеломительное впечатление, что тогда, что сейчас. Попали на неожиданное 10-минутное извержение гейзера Vixen. Прекрасные пейзажи и простор.
Что привезти: местные поделочные камни разных цветов в мешочке (хит у ребенка; можно с ними придумать массу игр; отлично заполняет время в автоперегонах); индейскую керамику, бижутерию и талисманы; варенье и бутылочные маринады из черники (huckleberry – специфика региона); мягкие игрушки в виде бизонов, оленей и медведей.
Это только малая часть того, что удалось увидеть. В пути было масса смешного, забавного, интересного, и даже страшного (одна надпись на двери гостиницы в Йеллоустоуне чего стоит: “Осторожно! В окрестностях бродит злой и неадекватный олень-самец!”). Обо всем этом – в большом рассказе.
Потолок пещеры с boxwork в национальном парке “Wind Cave”, Южная Дакота:
Гора Mt. Rushmore, Южная Дакота. Президенты слева направо: Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон, Теодор Рузвельт и Авраам Линкольн:
Дорога через перевал в национальном парке “Badlands”, Южная Дакота:
Складчатые холмы в национальном парке “Badlands”, Южная Дакота:
Приветственная надпись на въезде в парк:
Раннее утро в Йеллоустоуне:
Большой призматический источник с высоты тропы “Fairy Falls”:
Молочно-голубой горячий водоем в гейзеровом бассейне Biscuit:
Извержение гейзера Grotto:
Меланхолично жующий бизон:
Голубой тетерев (Dusky grouse) на рассвете:
Один из двух встреченных медведей во время фото-сафари:
Зевающий желтобрюхий мармот (Yellow-bellied marmot):
Наплывы на Мамонтовых террасах:
Дымящий Ledge Geyser в Фарфоровом гейзеровом бассейне:
Фарфоровые источники в одноименном гейзеровом бассейне:
Розовые склоны в Большом Йеллоустоуновском каньоне:
Гейзер Fishing Cone на поверхности озера Yellowstone:
Разноцветный известняковый наплыв в виде фигуры мамонта на Мамонтовых террасах:
Закат и льдины на озере Йеллоустоун:
Место съемки: Южная Дакота – Йеллоустоун, США.
———————————————————
Оглавление:
Часть 1-я: дорога в Южную Дакоту, пещера Wind Cave, гора Rushmore
– пещера дышит
– скала президентов
– магазин-феномен
Часть 2-я: Badlands National Park
– суслик-таун
– (не)плохая земля
– волшебный час
Часть 3-я: дорога из Южной Дакоты в Йеллоустоун
– дорога поперек
– Баффало Билл – друг индейцев
– Йеллоустоун подо льдом
Часть 4-я: Йеллоустоун, Гейзеровый холм
– бульканье и пшиканье
– кнопка включения гейзера
– источник-призма
Часть 5-я: Йеллоустоун, фотосафари и West Thumb
– медвежий фанат
– выше Ниагары
– кулинарный эксперимент
Окончание: Йеллоустоун, Mammoth Hot Springs, Norris Basin
– бактерии на мамонте
– от фарфора до хлорофилла
– банки с красками
———————————————————
———————————————————
Фотографии:
SKazhite, a skol’ko vremeni zanyal ves’ marshrut? kakaya raskladka byla po peregonam/vremeni v kazhdom iz parkov? Skol’ko dochke vashej bylo na moment poezdki? Spasibo!
>> Катрин: Маршрут был расчитан на 9 дней. А дочке тогда только-только исполнилось пять лет.
В первый день после прилета в Денвер проехали 106 миль до гордка Cheyenne, там ночевка.
2-й день: дорога по Южной Дакоте, 250 миль до парка Wind Cave NP. Затем 97 миль до Mt. Rushmore. И еще 97 миль до Cedar Pass Lodge в парке Badlands NP, ночевка.
3-й день: целиком в парке Badlands, ночлег там же.
4-й день: переезд в Yellowstone (через Cody, на восточном въезде в парк), ночлег внутри в Grant Village Lodge. 9 часов езды.
5-й день: целиком в Йеллоустоуне. Езды мало, тропы в основном на Гейзеровом холме и рядом с гостиницей.
6-й день: целиком в Йеллоустоуне. Фото-сафари с утра. Восточная часть круговой парковой дороги.
7-й день: целиком в Йеллоустоуне. Северная часть парка, террасы Mammoth и всё, что рядом с ними (70 миль от гостиницы).
8-й день: дорога в Денвер, 10 часов езды с одним перерывом на обед. Гостиница возле аэропорта.
9-й день: самолет домой.
Спасибо!
А с ручной кладью всё в порядке было? Дают проносить обычные маленькие чемоданы?
>> Катрин: У нас было бесплатно, но судя по их сайту, начиная с 28 апреля они начали брать деньги за carry-on, который засовывается в хранилище над головами. Если есть что-то небольшое, что влезает под сиденья, то оно пока еще бесплатно.
https://www.flyfrontier.com/travel/travel-info/bag-options/
А что вы можете сказать про полёт Frontierом? Я почитал ревью о них, многие пишут об отмененных рейсах и дополнительных поборах за ручную кладь. Как прошёл ваш полёт?
>> Катрин: У нас оба рейса отправились вовремя, обратный так даже на полчаса раньше прилетел. Они из Хьюстона в Денвер и обратно чуть ли не по пять раз на дню летают, как рейсовый автобус. Пилоты аккуратно сажают, не как мешок с картошкой как бывает у больших авиакомпаний.
А любой экстра сервис – за деньги. Вся еда, напитки (воду только могут бесплатно налить), просмотр ТВ. Ну, в общем-то, от бюджетников это ожидаемо.
Скажите пожалуйста, а когда будет полный отчёт? Мы как раз прилетаем в Денвер и оттуда должны попасть в Йеллоустоун, вот думаю, лететь Фронтиром или ехать на машине.
>> Катрин: Полный отчет будет скорее всего через несколько месяцев – до него еще на очереди есть три рассказа, не могу нарушать хронологию.
Из Денвера в Йеллоустоун около 10 часов езды на машине. Если есть варианты, то лучше выбрать аэропорт как можно ближе к парку, а остальное “дожать” на колесах.
Спасибо!
Огромное спасибо, изучу.
очень классный отчет. будем использовать во время поездки в Йеллоустоун
Посмотрел насчет резервации мест в одном из кемпингов – буквально на завтра пол-кемпинга свободно. Однако, в середине июля уже несколько мест забронировано.
Жаль, я смогу разве что за несколько дней до приезда точно знать, когда где буду. Парков много, начну с Гранд-каньона и насколько задержусь там, неизвестно.
Кстати, а вне кемпингов, но на территории парков реально где-то остановиться? Насколько понимаю, это незаконно, но везде ли? Вы в курсе?
>> Катрин: Я думаю, что в большинстве парков можно с палаткой вне кемпингов. Только надо получить бесплатный пропуск в visitor центре (backcountry permit). Обычно на официальных сайтах парков про пропуски расписано. Вот, к примеру, для Гранд каньона:
http://www.nps.gov/grca/planyourvisit/backcountry-permit.htm
Речь об отелях идет? А как насчет кемпингов внутри парка? В парках планирую останавливаться как раз в них, со своей палаткой.
Спасибо. Этот маршрут, из Денвера в Йеллоустоун, у меня уже год как в планах стоит. Буду ждать полного рассказа.
А, спасибо, а то просто интересно стало, что за новая фича.
Как раз вовремя! Собираюсь в те края через полтора месяца.
Тема жилья весьма актуальна – пока плохо себе представляю, где и как ночевать при перемещении по паркам и между ними (у меня в программе их много получится).
>> Катрин: В Badlands NP: http://cedarpasslodge.com/
В Йеллоустоуне: http://www.yellowstonenationalparklodges.com/lodging/summer-lodges/grant-village/
В парке, кстати, жилье разбирают за много месяцев, лучше не затягивать. Если внутри не получится снять, то можно попробовать восточный въезд (городок Cody), или западный – West Yellowstone. Мы там когда-то стояли в “Yellowstone Lodge” – отличная гостиница.
хе-хе. А следующее когда?
А сегодня вечером когда?
А расписание на 8 августа 2014 года, пожалуйста?
>> Катрин: да там на сайте если покопаться, то можно статистику нарыть.
Обычно же как – приходишь к гейзеру в любое время, смотришь на столбик с пришпиленным расписанием (извергается каждые час-полтора), и планируешь свое времяпрепровождение в окрестностях. Много времени в запасе – можно по тропам уйти, а нет – так добро пожаловать на скамеечку в первый ряд.
То есть увидеть извержение Old Faithful не представляет вообще никакого труда, даже не один раз за день.
Old Faithful 1429 ± 17m
это что?
>> Извергается по расписанию вот уже 150 лет.
означает, что должно быть расписание:
дата, час, минута и т.д
>> Катрин: это и есть час на сегодня: предполагаемое ближайшее время извержения 14 часов 29 минут, плюс-минус 17 минут.
Прошу прощения за занудство, название горячего источника Morning Glory наверно переводится как “Вьюнок” (растение). Очень классные у вас всегда фото, спасибо!
>> Катрин: Да всё нормально, тут игра слов скорее всего 🙂
Очень красиво.
Сколько дней надо на парк? Двух дней хватит?
>> Катрин: С учетом дальнего расположения от более-менее крупных городов – минимум три – только сливки снять.
>> гейзер Old Faithful – один из самых предсказуемых в парке. Извергается по расписанию вот уже 150 лет.
хе-хе. А ссылочку на расписание не дадите?
>> Катрин: щас, где-то была заныкана. А, вот нашла:
https://geysertimes.org/geyser.php?id=Old+Faithful
ух ты здорово, у нас дочке 4 значит еще год и уже можно ехать 🙂
>> Катрин: да можно и сейчас ехать, только короткие тропы выбирать.
Вспомнила забавный момент: у нас дочка довольно чувствительна к запахам, а гейзеры пахнут… как бы помягче, в общем не французскими духами :))) Ходила с еловой веточкой у носа 🙂
спасибо, да мы тоже планировали в этот раз “прогулки” на 30мин-час максимум, и кое-где ходили со старшим по очереди а с мелким на парковке тусовались. В Европу с мелким может и ничего, но с одним 🙂 Старшему скучновато просто гулять по городам — надо или крепости какие-то или музеи с подходящей тематикой. Мы ездили с ним в 4.5 — в Лондоне ему было интересно, в Швецарии — музей транспорта понравился и поездка в горы, а в прогулках по городам мы наслушались станотства 🙂 Ну ничего, будем приспосабливаться 🙂 Я счиотаю, что мы в Юте с учетом 2х детей неплохо всё посмотрели 🙂
>> Катрин: Да вы вообще молодцы, что с таким малышом близко к Юте подошли 🙂
Da, zdorovo!
спасибо. а насколько вам приходится “упрощать” ваши планы по ‘hiking’ чтобы она могла идти? Мы только что вернулись из Arches/Canyonlands с детьми 6.5 и 1. C мелким было очень тяжело планировать прогулки-походики — в эрго сидеть не хотел, а на руках далеко не утащишь и не везде пойдешь. Интересно в каком возрасте можно будет с ним более полноценно в такого рода поездки ездить.
>> Катрин: корректировать длину маршрута, конечно, приходится. Самая большая дистанция, которую она прошла в Йеллоустоуне – 4 км за раз. Но обычно как: едем на машине до точки-начала тропы, там миля туда-сюда, едем до следующей – еще миля-полторы. К концу дня может прилично набраться.
У нас был короткий, но крутой подъем, чтобы снять с высоты Grand Prismatic spring. Вот туда с ребенком вообще никак, оставили её с другими членами группы внизу.
В общем, когда планировали, специально выбирали недлинные тропы. С самыми мелкими удобно в Европу ездить – там с коляской можно мнооого километров наколесить, особенно если она раскладывается в лежачее положение. Ну а на природу в 5-6 уже нормально.
Очень!!!
Как красиво!
А можно поинтересоваться – как это можно взять 5 билетов на самолет, не зная кто полетит, они же всегда на конкретное имя, изменить которое стоит порой больше, чем весь билет?
>> Катрин: В принципе, мы были готовы рискнуть полной потерей билетов. Ввели данные российских знакомых, которые теоретически интересовались Йеллоустоуном, и были не прочь его посмотреть. Проблема была в том, что им надо было получать американские визы. То есть билеты-то уже были, а виз не было. Но всё обошлось, визы легко дали 🙂
А можно поинтересоваться, вы с дочкой ездили? Если да — сколько ей сеичас?
>> Катрин: С дочкой. Ей пять лет 🙂
нереально красиво!
Я месяц назад была в Долине смерти, пейзажи немного напоминают ваши фотографии из “Badlands”, Южная Дакота.
>> Катрин: Мы тоже всю дорогу вспоминали Долину смерти, особенно Забриски пойнт.
Фантастика!
Фотографии прямо инопланетные, такая красота! Спасибо, утащу к себе.
Интересно. Спасибо. А то нас тут совсем запугали этим вулканом. ))
>> Катрин: Да не говорите, Средства Массовой Истерии они такие ))
Все-таки какая в США богатая природа!
Очень красивые фотографии
Спасибо! Очень красиво!