Andreev.org: Фотодневники путешествий

От Южной Дакоты до Йеллоустоуна. Краткий отчет

В Алтайском заповеднике последний бизон сожрал последний мезозойский папоротник. . .
– И главное, знает же скотина, что ему за это ничего не будет.

Около полугода назад на глаза нам попалось одно замечательное предложение от авиакомпании “Frontier”, которая распродавала билеты из Хьюстона в Денвер по нереальной цене $72. Несмотря на то, что с этими авиалиниями мы раньше не имели дела, и по большому счету не знали, чего от них ожидать, сразу же схватили пять штук, а уже потом стали думать – куда, когда, и с кем поедем.

Компания подобралась практически моментально, да и с маршрутом определились сравнительно быстро. Куда же из Денвера можно рвануть весной? Вариантов масса, но мы не сговариваясь ткнули пальцами на карте в национальный парк “Yellowstone”. Впервые побывав в этом парке 10 лет назад поздней осенью, до сих пор нет-нет, а вспоминали присыпанные снежком гейзеры, настолько сильное они тогда произвели впечатление (отчет за 2004 год >>)

Теперь хотелось полюбоваться парком в другое время года, сравнить эмоции, и набраться новых. Чтобы превратить поездку в настоящее путешествие, в маршрут решено было включить еще парочку национальных парков и один памятник в соседнем штате Южная Дакота, заодно прибавив его к списку исследованных штатов под номером 38.

К слову, ни мы, ни кто-либо из знакомых и коллег там не бывал, и в целом все имели очень расплывчатое понятие о местоположении Дакоты, и еще более туманные знания о её достопримечательностях. На вскидку вспоминался только полушутливый девиз какой-то из Дакот: ” – Эээ… чё у нас есть… ээээ… А, кости динозавров у нас есть!”

Таким образом, карта маршрута стала напоминать лассо, с ключевыми точками на востоке и западе.

 

Полный рассказ я выложу как всегда позднее (уже вышел), когда разберусь с фотографиями, но если кому-нибудь срочно нужно порекомендовать жилье в парках и окрестностях, то конечно же пишите.

– впервые попробовали заказывать гостиницы за авиамили. Обычно, мы их тратили на какую-нибудь ерунду вроде журнальных подписок, реже – на покупку билетов по Штатам. Как оказалось, с гостиницами мили тоже прекрасно работают. Конечно, аутентичные домики в парках их не принимают, но сетевые гиганты типа “Holiday Inn” или “La Quinta” возле аэропорта – на ура.

Домик в комплексе Cedar Pass Lodge в национальном парке “Badlands”, Южная Дакота:

 

– в национальном парке “Wind Cave” встретились уникальные наросты на стенах пещеры, представляющие собой как будто ряд коробков, от которых остались одни стенки. Называется явление “boxwork”, и в мире встречается буквально еще только в паре мест.

– повальное угощение бизонятиной в местных ресторанах. Бизоний стейк, котлеты, тушенка. Нет, пиво не из бизона.

– гора Mt. Rushmore. Это та, где 4 американских президента красуются на склоне. Если по пути – заехать можно; билет действителен год. Недалеко индейцы вырезают из скалы конкурента – монумент Crazy horse. По задумке, индейский вождь сидит на коне, показывая рукой в светлое будущее. На тыльной стороне руки предполагается смотровая площадка. Строится на пожертвования; до завершения лет 200.

– основной источник загрязнения на 90-м шоссе в Ю.Дакоте – реклама заведения “Wall drug store”. Её настолько много, и она настолько навязчива, что срабатывает желание “от противного”.

– в этой части Дакоты на карте частенько можно увидеть словосочетание “prairie dog town”, то бишь “городок собаки прерий”. Имеется в виду не какой-то бандитский поселок, находящийся под пятой местного царька, а вполне себе уютный уголок в чистом поле, весь изрытый норами этих самых “собак”. На самом деле под кличкой “prairie dog” фигурируют грызуны семейства беличьих, именуемые в русском переводе как “луговые собачки” (лат. Cynomys). На вид напоминают дальневосточных евражек; мы их просто звали сурками.

Сурки а-ля “prairie dogs” в национальном парке “Badlands”, Южная Дакота:

 

– национальный парк “Badlands” – скопление инопланетных ландшафтов. Скальные породы фантастических форм в нежно розовой, какао, и желтой гамме. Бедлендс – один из районов, где были найдены остатки трёхпалых лошадей возрастом 25-35 миллионов лет, верблюдов размером c собаку, саблезубых тигров, гигантских свиней и других вымерших видов млекопитающих.

– в парк “Yellowstone” ведет 5 дорог. Перед поездкой обязательно нужно проверять – открыты ли они для проезда (официальный сайт >>) В конце мая повсюду еще лежал снег, хотя днем +20C.

– озеро Йеллоустоун – крупнейшее пресноводное озеро Северной Америки, расположенное на высоте боле 2 тысяч метров. Из-за своих размеров может даже влиять на погоду в регионе.

– гейзер Old Faithful – один из самых предсказуемых в парке. Извергается по расписанию вот уже 150 лет. Лучший вид на него открывается с высоты тропы “Observation point” – полмили вверх по склону.

– гейзеровый холм (Geyser Hill): десятки бурлящих лужиц нереальных цветов, фотогеничные пыхтящие конусы, и рычащие фумаролы. Ходить только по мосткам; земля вокруг гейзеров чрезвычайно хрупкая, запросто можно обвариться в кипятке. В конце маршрута ждет прекрасный источник “Утренняя звезда” (“Morning Glory”), который – увы! – постепенно теряет небесно-голубой цвет. Температура воды в водоеме падает, благодаря чему желто-оранжевые прохладолюбивые микроорганизмы изрядно расширили границы своего ареала. Звезда уже немного не та, какой она нам запомнилась 10 лет назад.

Источник “Утренняя звезда” в национальном парке “Йеллоустоун”:

 

– Большой призматический источник (Grand Prismatic Spring) – горячий источник, самый большой в США и третий по размеру в мире. Именно он, а не гейзер Old Faithful, как принято считать, привлекает фотографов. Яркие цвета – это результат жизнедеятельности пигментированных бактерий, существующих по краям водоема с обогащенной минералами водой. Цвет бактерий изменяется от зелёного до красного и зависит от соотношения хлорофилла и каротиноидов в их популяции. В летний период бактерии становятся оранжево-красными, а в зимний – как правило тёмно-зелёными. Центр источника стерилен из-за высокой температуры воды. Лучший вид на него открывается с холма на тропе “Fairy Falls”.

– удачное фото-сафари на винтажном желтом автомобиле 1937-го года выпуска (White Motor Company Model 706), с деревянными дверьми. Вставать пришлось в 4 утра, но два встреченных в лесу медведя всё компенсировали ;-)

Yellow “bus” в национальном парке “Йеллоустоун”:

 

– часто видны следы пожаров. Самый большой случился в 1988-м году, когда выгорело чуть ли не треть парка. Естественные пожары от молний (обычно 20-22 за лето) не тушат, считая неправильным вмешиваться в дела природы. Начинают суетиться только если огонь слишком близко подходит к жилью.

– бизонихи с малышами на обочинах и прямо на дороге – частое явление. Вызывают “бизоньи” пробки, но никто не жалуется. От одиноких бизонов-самцов лучше держаться подальше, не подходить ближе чем на 30 метров; по весне они не совсем в своем уме. Каждый год в парке фиксируют до 5 несчастных случаев по вине бизонов, даже со смертельным исходом.

Бизонья пробка:

 

– бизонов не очень удобно фотографировать, несмотря на то, что они далеко не такие вертлявые, как птички. Всё дело в… бровях. Как известно любому фотографу-анималисту, половина успеха хорошего кадра – в крохотном блике в глазу у животного. Есть блик – есть кадр, нет – фигня получится. У бизонов настолько густые и нависающие брови, что даже при удачном освещении чуть повернет голову, и всё – блик ушел в тень. Остается компенсировать либо необычным сюжетом, либо интересной композицией.

– чтобы сделать канонический снимок Lower Falls с радугой, который нередко можно встретить в фотоальбомах о Йеллоустоуне, нужно тщательно спланировать стратегию. Напротив водопада располагается три смотровых площадки. Начинать надо с верхней ровно в 9:45 утра, через 4 минуты переместиться на среднюю, и еще через три – на нижнюю боковую. Таким образом, вы всё время будете следовать за радугой, и не потеряете её в течении 10 минут. После этого она исчезает. Поляризационный фильтр обязателен.

Водопад Lower Falls:

 

– очень много азиатов, которые приезжают большими группами на огромных туристических автобусах из Калифорнии и Сиэтла. Минус – галдят, шумят, беспардонно лезут во все щели. Плюс – очень быстро исчезают обратно в автобусы, нащелкав себя на фоне чего-либо. Им пофиг на радуги и блики, поэтому всё это остается вам :) Раньше роль азиатов исполняли немцы, которые куда-то пропали в последние годы по словам рейнджеров.

– Мамонтовые террасы немного разочаровали. Когда мы их видели под снегом, они бурлили и кипели водяными потоками. Весной почему-то были практически сухими.

– Фарфоровый гейзеровый бассейн (Porcelain basin) – произвел ошеломительное впечатление, что тогда, что сейчас. Попали на неожиданное 10-минутное извержение гейзера Vixen. Прекрасные пейзажи и простор.

Что привезти: местные поделочные камни разных цветов в мешочке (хит у ребенка; можно с ними придумать массу игр; отлично заполняет время в автоперегонах); индейскую керамику, бижутерию и талисманы; варенье и бутылочные маринады из черники (huckleberry – специфика региона); мягкие игрушки в виде бизонов, оленей и медведей.

Это только малая часть того, что удалось увидеть. В пути было масса смешного, забавного, интересного, и даже страшного (одна надпись на двери гостиницы в Йеллоустоуне чего стоит: “Осторожно! В окрестностях бродит злой и неадекватный олень-самец!”). Обо всем этом – в большом рассказе.

Потолок пещеры с boxwork в национальном парке “Wind Cave”, Южная Дакота:

 

Гора Mt. Rushmore, Южная Дакота. Президенты слева направо: Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон, Теодор Рузвельт и Авраам Линкольн:

 

Дорога через перевал в национальном парке “Badlands”, Южная Дакота:

 

Складчатые холмы в национальном парке “Badlands”, Южная Дакота:

 

Приветственная надпись на въезде в парк:

 

Раннее утро в Йеллоустоуне:

 

Большой призматический источник с высоты тропы “Fairy Falls”:

 

Молочно-голубой горячий водоем в гейзеровом бассейне Biscuit:

 

Извержение гейзера Grotto:

 

Меланхолично жующий бизон:

 

Голубой тетерев (Dusky grouse) на рассвете:

 

Один из двух встреченных медведей во время фото-сафари:

 

Зевающий желтобрюхий мармот (Yellow-bellied marmot):

 

Наплывы на Мамонтовых террасах:

 

Дымящий Ledge Geyser в Фарфоровом гейзеровом бассейне:

 

Фарфоровые источники в одноименном гейзеровом бассейне:

 

Розовые склоны в Большом Йеллоустоуновском каньоне:

 

Гейзер Fishing Cone на поверхности озера Yellowstone:

 

Разноцветный известняковый наплыв в виде фигуры мамонта на Мамонтовых террасах:

 

Закат и льдины на озере Йеллоустоун:

 

Место съемки: Южная Дакота – Йеллоустоун, США.

———————————————————

Оглавление:

Часть 1-я: дорога в Южную Дакоту, пещера Wind Cave, гора Rushmore

– пещера дышит
– скала президентов
– магазин-феномен

Часть 2-я: Badlands National Park

– суслик-таун
– (не)плохая земля
– волшебный час

Часть 3-я: дорога из Южной Дакоты в Йеллоустоун

– дорога поперек
– Баффало Билл – друг индейцев
– Йеллоустоун подо льдом

Часть 4-я: Йеллоустоун, Гейзеровый холм

– бульканье и пшиканье
– кнопка включения гейзера
– источник-призма

Часть 5-я: Йеллоустоун, фотосафари и West Thumb

– медвежий фанат
– выше Ниагары
– кулинарный эксперимент

Окончание: Йеллоустоун, Mammoth Hot Springs, Norris Basin

– бактерии на мамонте
– от фарфора до хлорофилла
– банки с красками

———————————————————

Фотографии:

Yellowstone: Geyser Hill
Yellowstone: Basins and West Thumb
Yellowstone: Hayden Valley

 

 

 

 

 

 

 

Yellowstone: Mammoth Terraces
Yellowstone: Norris Basin
Wind Cave National Park

 

 

 

 

 

 

 

Mount Rushmore
Badlands National Park

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

29 thoughts on “От Южной Дакоты до Йеллоустоуна. Краткий отчет

  1. Esik
    February 12, 2015

    SKazhite, a skol’ko vremeni zanyal ves’ marshrut? kakaya raskladka byla po peregonam/vremeni v kazhdom iz parkov? Skol’ko dochke vashej bylo na moment poezdki? Spasibo!

    >> Катрин: Маршрут был расчитан на 9 дней. А дочке тогда только-только исполнилось пять лет.

    В первый день после прилета в Денвер проехали 106 миль до гордка Cheyenne, там ночевка.
    2-й день: дорога по Южной Дакоте, 250 миль до парка Wind Cave NP. Затем 97 миль до Mt. Rushmore. И еще 97 миль до Cedar Pass Lodge в парке Badlands NP, ночевка.
    3-й день: целиком в парке Badlands, ночлег там же.
    4-й день: переезд в Yellowstone (через Cody, на восточном въезде в парк), ночлег внутри в Grant Village Lodge. 9 часов езды.
    5-й день: целиком в Йеллоустоуне. Езды мало, тропы в основном на Гейзеровом холме и рядом с гостиницей.
    6-й день: целиком в Йеллоустоуне. Фото-сафари с утра. Восточная часть круговой парковой дороги.
    7-й день: целиком в Йеллоустоуне. Северная часть парка, террасы Mammoth и всё, что рядом с ними (70 миль от гостиницы).
    8-й день: дорога в Денвер, 10 часов езды с одним перерывом на обед. Гостиница возле аэропорта.
    9-й день: самолет домой.

  2. Миша Клиот
    July 1, 2014

    Спасибо!
    А с ручной кладью всё в порядке было? Дают проносить обычные маленькие чемоданы?

    >> Катрин: У нас было бесплатно, но судя по их сайту, начиная с 28 апреля они начали брать деньги за carry-on, который засовывается в хранилище над головами. Если есть что-то небольшое, что влезает под сиденья, то оно пока еще бесплатно.

    http://www.flyfrontier.com/customer-service/travel-support/baggage/carry-on-baggage

  3. Миша Клиот
    July 1, 2014

    А что вы можете сказать про полёт Frontierом? Я почитал ревью о них, многие пишут об отмененных рейсах и дополнительных поборах за ручную кладь. Как прошёл ваш полёт?

    >> Катрин: У нас оба рейса отправились вовремя, обратный так даже на полчаса раньше прилетел. Они из Хьюстона в Денвер и обратно чуть ли не по пять раз на дню летают, как рейсовый автобус. Пилоты аккуратно сажают, не как мешок с картошкой как бывает у больших авиакомпаний.
    А любой экстра сервис – за деньги. Вся еда, напитки (воду только могут бесплатно налить), просмотр ТВ. Ну, в общем-то, от бюджетников это ожидаемо.

  4. Миша Клиот
    June 28, 2014

    Скажите пожалуйста, а когда будет полный отчёт? Мы как раз прилетаем в Денвер и оттуда должны попасть в Йеллоустоун, вот думаю, лететь Фронтиром или ехать на машине.

    >> Катрин: Полный отчет будет скорее всего через несколько месяцев – до него еще на очереди есть три рассказа, не могу нарушать хронологию.
    Из Денвера в Йеллоустоун около 10 часов езды на машине. Если есть варианты, то лучше выбрать аэропорт как можно ближе к парку, а остальное “дожать” на колесах.

  5. Konstantin
    June 15, 2014

    Спасибо!

  6. c_rozha
    June 5, 2014

    очень классный отчет. будем использовать во время поездки в Йеллоустоун

  7. Везунчиков
    June 5, 2014

    Посмотрел насчет резервации мест в одном из кемпингов – буквально на завтра пол-кемпинга свободно. Однако, в середине июля уже несколько мест забронировано.

    Жаль, я смогу разве что за несколько дней до приезда точно знать, когда где буду. Парков много, начну с Гранд-каньона и насколько задержусь там, неизвестно.

    Кстати, а вне кемпингов, но на территории парков реально где-то остановиться? Насколько понимаю, это незаконно, но везде ли? Вы в курсе?

    >> Катрин: Я думаю, что в большинстве парков можно с палаткой вне кемпингов. Только надо получить бесплатный пропуск в visitor центре (backcountry permit). Обычно на официальных сайтах парков про пропуски расписано. Вот, к примеру, для Гранд каньона:
    http://www.nps.gov/grca/planyourvisit/backcountry-permit.htm

  8. Везунчиков
    June 5, 2014

    Речь об отелях идет? А как насчет кемпингов внутри парка? В парках планирую останавливаться как раз в них, со своей палаткой.

  9. Denis Novak
    June 4, 2014

    Спасибо. Этот маршрут, из Денвера в Йеллоустоун, у меня уже год как в планах стоит. Буду ждать полного рассказа.

  10. Везунчиков
    June 4, 2014

    Как раз вовремя! Собираюсь в те края через полтора месяца.

    Тема жилья весьма актуальна – пока плохо себе представляю, где и как ночевать при перемещении по паркам и между ними (у меня в программе их много получится).

    >> Катрин: В Badlands NP: http://cedarpasslodge.com/
    В Йеллоустоуне: http://www.yellowstonenationalparklodges.com/lodging/summer-lodges/grant-village/
    В парке, кстати, жилье разбирают за много месяцев, лучше не затягивать. Если внутри не получится снять, то можно попробовать восточный въезд (городок Cody), или западный – West Yellowstone. Мы там когда-то стояли в “Yellowstone Lodge” – отличная гостиница.

  11. sivka2006
    June 4, 2014

    хе-хе. А следующее когда?
    А сегодня вечером когда?
    А расписание на 8 августа 2014 года, пожалуйста?

    >> Катрин: да там на сайте если покопаться, то можно статистику нарыть.
    Обычно же как – приходишь к гейзеру в любое время, смотришь на столбик с пришпиленным расписанием (извергается каждые час-полтора), и планируешь свое времяпрепровождение в окрестностях. Много времени в запасе – можно по тропам уйти, а нет – так добро пожаловать на скамеечку в первый ряд.
    То есть увидеть извержение Old Faithful не представляет вообще никакого труда, даже не один раз за день.

  12. sivka2006
    June 4, 2014

    Old Faithful 1429 ± 17m

    это что?

    >> Извергается по расписанию вот уже 150 лет.
    означает, что должно быть расписание:
    дата, час, минута и т.д

    >> Катрин: это и есть час на сегодня: предполагаемое ближайшее время извержения 14 часов 29 минут, плюс-минус 17 минут.

  13. Mariya Smit
    June 4, 2014

    Прошу прощения за занудство, название горячего источника Morning Glory наверно переводится как “Вьюнок” (растение). Очень классные у вас всегда фото, спасибо!

    >> Катрин: Да всё нормально, тут игра слов скорее всего :)

  14. phantom4
    June 4, 2014

    Очень красиво.

    Сколько дней надо на парк? Двух дней хватит?

    >> Катрин: С учетом дальнего расположения от более-менее крупных городов – минимум три – только сливки снять.

  15. sivka2006
    June 4, 2014

    >> гейзер Old Faithful – один из самых предсказуемых в парке. Извергается по расписанию вот уже 150 лет.

    хе-хе. А ссылочку на расписание не дадите?

    >> Катрин: щас, где-то была заныкана. А, вот нашла:
    http://geysertimes.org/predictionwidget.html

  16. zhust
    June 4, 2014

    ух ты здорово, у нас дочке 4 значит еще год и уже можно ехать :)

    >> Катрин: да можно и сейчас ехать, только короткие тропы выбирать.
    Вспомнила забавный момент: у нас дочка довольно чувствительна к запахам, а гейзеры пахнут… как бы помягче, в общем не французскими духами :))) Ходила с еловой веточкой у носа :)

  17. read_only_lj
    June 4, 2014

    спасибо, да мы тоже планировали в этот раз “прогулки” на 30мин-час максимум, и кое-где ходили со старшим по очереди а с мелким на парковке тусовались. В Европу с мелким может и ничего, но с одним :) Старшему скучновато просто гулять по городам — надо или крепости какие-то или музеи с подходящей тематикой. Мы ездили с ним в 4.5 — в Лондоне ему было интересно, в Швецарии — музей транспорта понравился и поездка в горы, а в прогулках по городам мы наслушались станотства :) Ну ничего, будем приспосабливаться :) Я счиотаю, что мы в Юте с учетом 2х детей неплохо всё посмотрели :)

    >> Катрин: Да вы вообще молодцы, что с таким малышом близко к Юте подошли :)

  18. bor
    June 4, 2014

    Da, zdorovo!

  19. read_only_lj
    June 4, 2014

    спасибо. а насколько вам приходится “упрощать” ваши планы по ‘hiking’ чтобы она могла идти? Мы только что вернулись из Arches/Canyonlands с детьми 6.5 и 1. C мелким было очень тяжело планировать прогулки-походики — в эрго сидеть не хотел, а на руках далеко не утащишь и не везде пойдешь. Интересно в каком возрасте можно будет с ним более полноценно в такого рода поездки ездить.

    >> Катрин: корректировать длину маршрута, конечно, приходится. Самая большая дистанция, которую она прошла в Йеллоустоуне – 4 км за раз. Но обычно как: едем на машине до точки-начала тропы, там миля туда-сюда, едем до следующей – еще миля-полторы. К концу дня может прилично набраться.

    У нас был короткий, но крутой подъем, чтобы снять с высоты Grand Prismatic spring. Вот туда с ребенком вообще никак, оставили её с другими членами группы внизу.

    В общем, когда планировали, специально выбирали недлинные тропы. С самыми мелкими удобно в Европу ездить – там с коляской можно мнооого километров наколесить, особенно если она раскладывается в лежачее положение. Ну а на природу в 5-6 уже нормально.

  20. улыбчивый котенок
    June 4, 2014

    Как красиво!

    А можно поинтересоваться – как это можно взять 5 билетов на самолет, не зная кто полетит, они же всегда на конкретное имя, изменить которое стоит порой больше, чем весь билет?

    >> Катрин: В принципе, мы были готовы рискнуть полной потерей билетов. Ввели данные российских знакомых, которые теоретически интересовались Йеллоустоуном, и были не прочь его посмотреть. Проблема была в том, что им надо было получать американские визы. То есть билеты-то уже были, а виз не было. Но всё обошлось, визы легко дали :)

  21. read_only_lj
    June 4, 2014

    А можно поинтересоваться, вы с дочкой ездили? Если да — сколько ей сеичас?

    >> Катрин: С дочкой. Ей пять лет :)

  22. zlove
    June 4, 2014

    нереально красиво!
    Я месяц назад была в Долине смерти, пейзажи немного напоминают ваши фотографии из “Badlands”, Южная Дакота.

    >> Катрин: Мы тоже всю дорогу вспоминали Долину смерти, особенно Забриски пойнт.

  23. florinda_7
    June 4, 2014

    Фантастика!
    Фотографии прямо инопланетные, такая красота! Спасибо, утащу к себе.

  24. bloxer1
    June 4, 2014

    Интересно. Спасибо. А то нас тут совсем запугали этим вулканом. ))

    >> Катрин: Да не говорите, Средства Массовой Истерии они такие ))

  25. rosa_lambert
    June 4, 2014

    Все-таки какая в США богатая природа!
    Очень красивые фотографии

  26. Neuda4nik
    June 4, 2014

    Спасибо! Очень красиво!