Andreev.org: Фотодневники путешествий

По лоскуткам Австро-Венгерской империи. Часть 2

Продолжение рассказа о путешествии по Австро-Венгрии.

– словацкий метеор
– град для дев
– от фазана до Чумила

Содержание:

Часть 1-я: прилет в Вену; однодневный маршрут по центру
Часть 2-я: Братислава, Словакия
Часть 3-я: Вена: Пратер
Часть 4-я: Из Вены в Будапешт

Часть 2. Маршрут: из Вены в Братиславу по Дунаю – Девин Град – центр Братиславы.

На второй день путешествия по Австро-Венгрии, мы оказались в… Словакии. Нет, я не перегрелась на солнце. Дело в том, что Вену, где у нас была база на 4 ночи, и Братиславу – столицу Словакии, разделяло всего каких-то смешных 80 км. Это если по дороге. А по Дунаю еще ближе. А до 1936 года из Братиславы в Вену можно было доехать на городском трамвае.

Решено было плыть. Билеты купили заранее на сайте словацкой судоходной компании LOD, по 38 евро за поездку туда-обратно; дети до 6 лет бесплатно. Приятным бонусом оказалось то, что при покупке через интернет не брали налоги и сборы, так что итоговая сумма получилась 68 евро за двоих. Мелочь, а приятно.

В бывшую словацкую социалистическую республику нас должен был доставить советский «Метеор» – теплоход на подводных крыльях. С этой серией судов мы были знакомы еще с детства, так как «Метеоры» регулярно курсировали по Финскому заливу между Питером и Петергофом. И хотя их производство было прекращено в 2007 году (всего построили около 300 единиц), но эксплуатация продолжается. Особенно в странах Восточной Европы – Болгарии, Польше, Чехии, Венгрии, а также – в Китае и Вьетнаме. Говорят, окупаются очень быстро.

 

У словацкой LOD сейчас три «Метеора», каждый вместимостью 112 пассажиров. Отправлялось наше судно в 9:45 утра, с 6 платформы напротив здания пассажирского порта на набережной Дуная. Добрались туда на метро (Wiener U-Bahn) по линии U1 (красная), благо вход на станцию находился совсем рядом с квартирой.

Поездка в венской подземке стоила 2,20 евро (билет берется в автомате), там же нажимаешь кнопку “validate”, чтобы его активировать, и можно спускаться к поездам. Ни турникетов, ни проверяющих нет, то есть такая система на доверии. Позже прочитала, что действительно, входной и выходной билетный контроль отсутствует, валидация карт свободная, проверка билетов осуществляется редко и выборочно непосредственно в подвижном составе; штраф за безбилетный проезд – 100 евро. Удивительные люди, эти венцы!

На пристани солидный старпом проверил нашу распечатку с таким понятным заглавием “Palubny Listok” (“Посадочный билет»), и разрешил пройти на борт. Салон «Метеора» явно был усовершенствован с советских времен: сидения по 3-4 в ряд, откидные столики, много места для ног, кондиционер, бар с напитками, включая алкоголь. Плыть предстояло полтора часа.

Мы откинулись в креслах, расслабились, но через 15 минут теплоход встал. Оказалось, что на пути в Братиславу, судну нужно пройти систему шлюзов в старом русле Дуная. Сразу нахлынули воспоминания о Панамском канале, где корабли могут чуть ли не по 8 часов подниматься и опускаться в шлюзах. Но на Дунае всё было намного скромнее, хватило получаса. «Метеор» опустился метров на 20, как в колодец, постоял немного, и помчался вперед, приподнявшись над водой на своих крыльях.

Интернациональный Дунай был вовсе не голубой, как в вальсе Штрауса-младшего, а молочно-зеленый. По берегам потянулись леса, а ближе к Братиславе – рыбацкие хижины, с выставленными на просушку сетями. Вылитые иллюстрации к сказкам Александра Сергеевича!

 

По левой стороне мелькнул Девин Град. Стой, нам туда! Но не тут-то было. Еще 15 минут плавания, и борт «Метеора» мягко ткнулся в причал прямо в центре словацкой столицы. Да что там столицы. В Словакии находится географический центр всея Европы.

 

Братислава, она же – Истрополис, она же – Пресбург, Прешпорек, Пожонь… Является единственной столицей в мире, которая непосредственно граничит с двумя другими государствами – Австрией и Венгрией.

 

Братислава маленькая. Есть тут, конечно, свой симпатичный исторический центр, но окраины города – это районы с серой типовой застройкой и панельными многоэтажками, которые можно увидеть в райцентрах в странах СНГ. Однако, ужас-ужасов, показанных в фильмах “Hostel» или «Евротур» (их, кстати, снимали в Чехии), замечено не было. За 20 с лишним лет после распада Чехословакии, город привели в порядок, отреставрировали исторические памятники, и сейчас туристов здесь очень много, приезжающих, в основном, на денек из Вены и Будапешта.

 

Прямо от пристани мы отправились под мост. Мост SNP (иногда его называют «Новый») не имеет ни одной опоры в русле Дуная, а подвешен всего к одному пилону, на вершине которого распложен ресторан «НЛО».

 

Но у нас была иная цель. Под мостом располагалось транспортное кольцо и конечная остановка нужного нам автобуса #29. К Девину Граду ходит он раз в час, строго минута в минуту (даже секунда в секунду!); билет (90 евроцентов) покупается в автомате на остановке, действителен в течение 60 минут, его нужно активировать внутри автобуса. Салон очень комфортный, с кондиционером и занавесками на окнах. Ехать 25 минут до конечной остановки в городе Devin, она же – площадь у подножия замка.

 

Маршруты автобусов >>

Руины расположены на 212-ти метровой скале над местом слияния рек Морава и Дунай. Там же, по воде, проходит граница между Словакией и Австрией.

 

Часы работы >>
Виртуальная экскурсия >>

 

Не нужно быть ни военным гением, ни градостроителем, чтобы разглядеть стратегическую ценность подобного расположения замка. Археологические раскопки показывают, что люди жили на этом месте аж с 5 века до н.э. Кельты, древние германцы и римляне, готы, герулы и прочие гепиды – все там отметились.

Лекция по истории:
– В восточной части Германии поселились готы, вандалы…
С последней парты:
– Эмо…

 

Каменный средневековый замок был построен в 13-м веке, а стены вокруг добавлены позже в качестве дополнительной фортификации, чтобы защитить крепость от османского нашествия. То, что сейчас мы видим это место в руинах – дело рук наполеоновской армии, которая мародерствовала в здешних краях в 1809-м году.

 

Но никакому Наполеону, естественно, не под силу разрушить природную красоту местности. Как тогда, так и сейчас, с вершины скалы открывается отличный вид на обе реки, на леса, болота, виноградники, и холмы.

Городок у подножия замка, носящий с ним одно имя на двоих – Девин.

 

Сельский Devin – пригород Братиславы:

 

Недалеко от входа на территорию замка, находится статуя «Слованки», созданная скульптором Людимилой Цвенгрошовой. Скульптор известна тем, что долгое время работает в Ватикане, в частности она стала автором медали Иоанна Павла II.

 

Также, были установлены шатры, где торговали мехами, холодным оружием, и по традиции – давали пострелять из лука.

 

Предельная дальность современной спортивной стрельбы из лука составляет 90 м – весьма скромно по сравнению с дистанциями прицельной стрельбы наших предков. В Древней Руси, например, существовала своеобразная мера длины – «стрелище», что составляло около 225 м.

Вот переноситесь вы на машине времени на тысячу лет назад, встречаете красивую славянку, и спрашиваете: “Сударыня, далеко ли до ближайшего кабака?” А она вам: «Яко муж дострелит», – как определяли длину в X-ХII веках :)

 

При этом усилие, которое требуется для натяжения спортивного лука, – около 20 кг. Попробуйте-ка хотя бы оторвать такой груз от земли: не всякий с лёгкостью его одолеет. Не зря спортивные комментаторы всё время повторяют, какую огромную работу проделывают стрелки на тренировках. А древние луки, которым воины и охотники доверяли свою жизнь, были гораздо мощнее. Сила их натяжения достигала 80 кг!

 

И вот мы уже во внутреннем дворе замка. Сразу привлекает внимание старинный каменный колодец. При его очистке и ремонте, был найден ряд объектов из железа, фрагменты изделий из кости и керамики, кожи и стекла. В общем, этакая средневековая помойка. Как говорится в аpхеологическом паpадоксе: наибольший вклад в создание “кyльтypного слоя” вносят наименее кyльтypные люди ;-)

 

Верхний замок был отделен от двора рвом с металлическим мостом. В горном массиве скалы под стенами замка археологи обнаружили пещеры и целую систему туннелей. Вон слева, в скале, виден вход в Морию один из таких “схронов”.

 

Удобно было прятаться в случае нападения. Сейчас в туннелях обитают… козы и овцы. Вот чем не прынцесса?

 

Кстати, на счет принцесс, ну или просто дев, всё-таки название “Devin” обязывает. Самой фотогеничной частью замка является изящная сторожевая башня, казалось бы, ненамного превышающая размерами шахматную фигуру. Кто называет её “Девичья Башня”, кто “Монахиня”.

 

Опасно балансируя на краю скалы, башня породила легенды о том, что с этого уступа бросались в воды Дуная девы от неразделенной любви. Ну или чтобы не выходить замуж за “не того” парня.

 

…Многие принцессы даже и не заморачивались бы по поводу заточения, если бы в башне у них был ноут и безлимитный интернет. Какие, нафиг, принцы, когда можно с утра до ночи резаться в “Heroes of Might and Magic”!

 

То там, то сям по берегам реки виднеются фигурки рыбаков; байдарочники бесшумно проносятся внизу, рассекая водную гладь. Тишину нарушают только мобильные телефоны, получающие текстовые сообщения о том, что теперь они находятся в радиусе действия австрийской телекоммуникационной службы. Долетает через Дунай.

 

В стене крепости расположен небольшой исторический музей. Согласно описаниям, именно здесь святые Кирилл и Мефодий начали составлять славянскую азбуку, и переводить на славянский язык церковные книги.

 

Специалисты до сих пор не пришли к единому мнению, автором какой именно из двух славянских азбук — глаголицы или кириллицы — является Кирилл-Константин. Болгарский Черноризец Храбр, однако, упоминает о том, что алфавит Кирилла имел 38 знаков, что указывает на глаголицу.

 

Летом на территории крепости проводятся стилизованные средневековые ярмарки и рыцарские турниры. А у подножия есть несколько ресторанов и кафе, где щедро наливают пиво “Velkopopovicky Kozel”. Варят его словаки по чешской лицензии, а на этикетке пива изображен козёл с кружкой. Говорят, что он был нарисован французским художником, гостившим когда-то в селе Велкопоповице, откуда пиво родом.

 

Вон и Швейк тоже был ценителем:

…Они отошли еще дальше, и вдруг из-за угла второго ряда домов донесся голос Водички:
– Швейк! Швейк! Какое “У Чаши” пиво?
Как эхо, отозвался ответ Швейка:
– Великопоповицкое!

Кстати, официанты (čašník, то есть «чашник») хорошо понимают по-русски, да и словацкое меню вполне читабельно. “Dve piva” – и дело сделано :)

 

Пока ждали обратного автобуса, на скамейку подсела бабушка с внучкой, ровесницей нашей дочки.

– Hotite? – спросила она на чистом русском, протягивая печенье.
– Dakujem! – ответили, подкованные гуглом.

 

Тем же автобусным маршрутом мы вернулись в центр города под мост, и решили скоротать оставшиеся часы до отплытия просто гуляя по центру Братиславы.

Доминировал надо всем монументальный Братиславский град, издалека похожий на белый перевернутый стол с острыми ножками. В те далекие дни, когда Братислава называлась Прешпорек, жители этого замка каждое утро просыпались совершенно разбитыми и растерянными, так как в комнатах царил невероятный беспорядок. А всё дело было в том, что живущий в горах великан каждую ночь переворачивал крепость вверх тормашками, используя её как стол. Потом чего-то испугался, ушел из здешних мест, а обратно поставить крепость на ножки забыл.

 

Минут 15 мы карабкались на холм, где расположен град.

 

Чередой мелких улиц, иногда заканчивающихся тупиками, мимо магазинов с забавными вывесками, и вот, наконец, смотровая площадка замка, а рядом – детская площадка. Пока дите веселилось в компании таких же, полных энергии, сверстников, родители могли спокойно оглядеться по сторонам и пофотографировать.

 

Отсюда хорошо был виден Старый город с черепичными красными крышами; Петржалка – самый большой район Братиславы; и мост SNP, перекинутый через Дунай.

 

Сам Град многократно перестраивался, то под нужды венгерских королей, то под семинаристов, или даже под казармы для солдат. Сейчас здесь находится Исторический музей, в рамках которого представлены ценные археологические (Венера Мораванская) и нумизматические коллекции, а также собраны все главные трофеи словацкого хоккея, включая бронзовую награду Чемпионата мира 2003 года.

 

С холма в Старый город мы спустились на своих двоих (знаки хорошо расставлены). Кому тяжело или лень ходить, можно воспользоваться услугами туристического автопоезда, который целыми днями курсирует по центру.

 

В город попали через Михальские ворота – единственные ворота, сохранившиеся со Средневековья в Братиславе. Они проделаны в башне, вершину которой украшает статуя святого Михаила и дракон.

 

Мимо стендов с местным вином, мимо многочисленных сувенирных лавок, и вот мы уже на Главной площади, она же – Hlavné námestie. На ней находится несколько дворцов с красивой черепицей, здание Старой ратуши, а также посольства Японии, Греции и Франции.

 

 

По периметру, как водится, расположились рестораны. Садится можно в любой, и потягивая бокал «Золотого фазана» или очень недорогого местного вина (1,5 евро), наблюдать за публикой и за живыми статуями.

Одно из главных словацких блюд – это “полёвка чеснакова” (чесночная похлёбка). А если к нему добавить галушки с брынзой, то больше в этот день уже можно ничего не есть :) Простая, ароматная, очень сытная и вкусная еда, с нотками самобытности.

Кроме живых скульптур, в городе достаточно интересных и необычных памятников. Вернее, слово «памятник», с его мощной окраской, сюда даже не подходит. Скорее, «зарисовки» из жизни, облаченные в скульптурную форму. Это и «Солдат Наполеоновской армии», и «Красавец Наци» («Schoener Naci»), и «Папарацци», и «Оторванное ухо Юлиуса Сатинского».

Но самый оригинальный и популярный памятник, ставший своеобразным символом Братиславы – Чумил (Čumil – «Зевака» или «Наблюдатель»). Памятник расположен на уровне лодыжек, к нему надо нагибаться, а представляет он собой бронзового дядьку, выглядывающего из канализационного люка.

 

Вокруг необычного персонажа много разговоров. То в нем признают рабочего коллектора, то горожанина, укрывающегося под землей от немцев или коммунистов. На самом деле это всего лишь зевака, с очень выгодной позиции разглядывающий хорошеньких девушек, проходящих мимо.

Создатель «Чумила» – Виктор Гулик, объясняет популярность своего детища так: «Традиционно статуи в общественных местах изображают реальных исторических персонажей и стоят на высоких постаментах с серьезными лицами, внушающими уважение. Они часто бывают очень отдалены от тех, кто на них смотрит. Чумил наоборот, очень близок к людям. Эта скульптура не старается быть «большим искусством», но в ней есть юмор и добросердечность, её вид приносит радость и улыбку».

Да, Чумил так близок к людям, что автомобилисты случайно сносили ему башку аж два раза. Теперь рядом с памятником есть знак, изображающий его самого.

 

От Чумила до порта было всего нечего, если идти по прямой. Но мы решили, что вполне успеем сделать небольшой крюк, и через жилые кварталы вышли прямо к Голубой церкви.
Этот небольшой католический храм построен венгерским архитектором Лехнером в стиле модерн. Официально называется Церковь Святой Елизаветы, но из-за очень приятного оттенка, все её называют “Blue Church”.

 

Церковь освящена в честь тезки австрийской императрицы Сиси, святой Елизаветы Венгерской, жившей в XIII веке. Над главным входом мозаикой выложена иллюстрация главного чуда Елизаветы. По легенде, муж запрещал ей заниматься благотворительностью, но она не послушала его и спрятала в фартуке хлеб, который раздавала нищим. Когда же ее попросили открыть фартук, то вместо хлеба все увидели розы.

 

Умерла Елизавета в 24 года, но за свою недолгую жизнь успела основать больницу, где трудилась наравне с другими, а в остальное время собирала подаяние на нужды госпиталя.

Кстати, в парке “Мини-Европа” в Брюсселе именно модель Голубой церкви, а не Братиславского Града представляет Братиславу и Словакию в целом.

 

Через полчаса мы уже были на набережной, и взмахнув своим «палубным листком», вновь оказались на теплоходе. Если по пути «туда» свободных мест было сколько угодно, то возвращаясь в Вену, «Метеор» был полон под завязку. Ребенок заснул сразу же, как только принял сидячее положение, да и мы сами проделали обратный путь по Дунаю в легком полусне. А чего удивляться – считай, весь день на ногах.

В венскую квартиру добрались тем же путем на метро, заскочив по пути в фруктовую лавку. Мускатный виноград, черника, мангустины, и, спать. Похоже, что внутренние часы организма наконец-то приспособились к европейскому времени.

Часть 1-я   |   Часть 2-я   |   Часть 3-я   |   Часть 4-я  

Катерина Андреева.
Хьюстон, Техас – Австрия – Словакия – Венгрия – Словения – Чехия.
Сентябрь, 2014.

Фотографии:

Vienna
Bratislava
Budapest

 

 

 

 

 

 

 

Balaton
Tapolca and Sümeg

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

8 thoughts on “По лоскуткам Австро-Венгерской империи. Часть 2

  1. di_sus
    October 11, 2017

    Спасибо, Катерина, очень познавательно. В Братислава был к сожалению, только проездом ночью из Праги в Вену, все проспал!)

  2. Светлана
    October 11, 2017

    Именно после вашего фоторасказа захотелось туда поехать) ***зять словак отговаривал постоянно))))

  3. bizantinereader
    October 11, 2017

    Пользователь bizantinereader упомянул вас в записи, говоря “…Оригинал взят у andreev.org

  4. falyosa
    October 11, 2017

    Пользователь falyosa упомянул вас в записи, говоря “…Оригинал взят у andreev.org

  5. kayakru
    October 11, 2017

    Хех – есть загадочные места. Вокруг Братиславы уже все кругами истоптал – а все никак не попаду :) Надо будет таки сплавать из Будапешта

  6. deligent
    October 11, 2017

    Пользователь deligent упомянул вас в записи, говоря “…Оригинал взят у andreev.org

  7. fomasovetnik
    October 11, 2017

    User fomasovetnik referenced to your post from По лоскуткам Австро-Венгерской империи. Часть 2 saying: […] Оригинал взят http://www.andreev.org