Вайоминг, США: прогулка на лошадях | Wyoming: horse riding

– лошади с саундтреком

– сковородка с картошкой

– песчаный айсберг

Содержание:

Часть 1-я: Сиэтл: завод Боингов и музей Чихули
Часть 2-я: Сиэтл: рынок, круиз, и Космическая Игла
Часть 3-я: аренда кемпера; национальный парк North Cascades, штат Вашингтон
Часть 4-я: круиз в парке North Cascades, переезд в штат Айдахо
Часть 5-я: Айдахо-Монтана; велосипедная тропа The Route of the Hiawatha
Часть 6-я: Монтана: национальный парк Glacier
Часть 7-я: из Монтаны в Йеллоустоун; рафтинг и зиплайн
Часть 8-я: Йеллоустоун: тропа возле Мамонтовых террас, бассейн Норриса, Artists’ Paint pots
Часть 9-я: Йеллоустоун: Old Faithful – West Thumb
Часть 10-я: Йеллоустоун: Fairy Falls, Grand Prismatic Spring, Black Sand and Biscuit basins, кемпинг Canyon Village
Часть 11-я: Йеллоустоун: каньоны и долина Ламар
Часть 12-я: Йеллоустоун: фотосафари; дорога в Гранд-Титон
Часть 13-я: Гранд-Титон: вокруг озера Дженни
Часть 14-я: Вайоминг: прогулка на лошадях; переезд в Айдахо

Часть 14-я. Маршрут: прогулка на лошадях по горам возле Jackson Hole – перегон из Вайоминга в Айдахо – кемпинг около Grand Bruneu dune, самой высокой дюны в Северной Америке. 

К 9 утра этого дня мы должны были попасть на ранчо Mill Iron Ranch, где была забронирована прогулка на лошадях по горам. От кемпинга в Гранд-Тетоне чуть больше часа езды на юг, мимо города Джексон, и всей долины Jackson Hole, известной своими горнолыжными курортами. В самом городе мы мне останавливались, лишь похихикали над забавными знаками и инсталляциями на городских улицах. 

Еще 10 миль по пыльной грунтовке, и показались ворота фермы в долине Horse Creek.  

Mill Iron Ranch существует с 1921 года — это семейное ранчо, управляемое семьей Wheeldon. Расположено по адресу 3495 E Horse Creek Rd, Jackson, WY 83011. Сайт:  https://www.millironranch.net/

Помимо лошадей, на ранчо занимаются разведением осликов и с недавних пор – лонгхорнов (привет Техасу!). А также они себя позиционируют как “Elk Feeding Yard”, т.е. подкармливают оленей и лосей, особенно зимой. 

Первым делом после приезда и знакомства с гидами, нас повели взвешиваться. Маршрут предполагался по горам, с набором высоты 600 метров, а в таких условиях лошадям не желательно таскать на себе груз больше 100 кг. Если вы крупнее, имейте в виду. Кроме того, имеется ряд требований к одежде – никаких шорт и сандалий. Это не их прихоть, а минимальные нормы безопасности.

При верховой езде по холмам лошадь идёт через кусты, траву, иногда по узким каменистым тропам. Если надеть шорты, то через 10–15 минут будешь весь в царапинах, а на внутренней стороне бедра появятся ссадины от трения о седло. Ну а сидеть в шлепках, засунув ноги в стремена, просто плохая идея. 

Тур не получился индивидуальным, к нам присоединился еще одна семья с мальчиком лет 7. Это был далеко не первый наш опыт верховой езды, и мы прекрасно знали, что заказывать туры на 3-4 часа, а тем более на полдня (на ранчо предлагают и такие) ни в коем случае нельзя. Без регулярной практики и подготовки, сидеть в седле еще то удовольствие, так что идеально ограничиться полутора-двумя часами.  

Все лошади на ранчо имеют короткие звучные имена, в духе старых вестернов: Buck, Red, Shorty, Sundance, Cisco, Dixie и пр. Насчет двух последних: в испанском языке Cisco — короткая форма имени Francisco. Так принято называть мексиканских ковбоев с повышенным чувством справедливости, этаких Робин Гудов Дикого Запада. 

Ну а Dixie — это поэтическое название американского Юга, особенно штатов, которые входили в Конфедерацию во времена Гражданской войны. Есть знаменитая песня “Dixie” (1859), ставшая гимном южной идентичности: “I wish I was in the land of Dixie…” 

Мне же достался высоченный вороной конь Deets, с шелковистой гривой и довольно норовистым характером. Культовый персонаж Joshua Deets появляется в классическом вестерне “Lonesome Dove”, снятом по одноименному роману Ларри Макмертри, получившем Пулитцеровскую премию (кто не читал, и интересуется ковбойской темой, почитайте обязательно). Диц — опытный следопыт и ковбой, невероятно уважаемый герой книги и мини-сериала. 

Поэтому на ранчо по всему Западу США (включая Вайоминг и Монтану) часто можно встретить лошадей, быков или даже собак с именем Deets — в честь этого персонажа. 

В отличие от книжного героя, мой Диц был еще та штучка. Он очень любил отвлекаться на поедание цветов вдоль тропы, так что гиду даже пришлось вручить мне хворостину в воспитательных целях. Помогло. Диц — умная скотинка — уже после двух-трех шлепков по толстой попе прекрасно всё понял, и дальше мы с ним шли без остановок. 

Тропа всё время забирала вверх, сначала через светлый осиновый лес, а потом побежала по склону с видами на Hoback area и Змеиную реку Snake River. Лошади шли спокойно, друг за другом, красиво и высоко поднимая задние ноги так, что становились видны блестящие подковы. 

При движении в гору обнаружился забавный момент: каждая лошадь добавила свой… кгхм… саундтрек в общий оркестр. Шаг — и короткий звук, ещё шаг — и ответ сзади. Гиды при этом оставались совершенно невозмутимыми, а потом объяснили, что лошади часто пускают газы во время физической нагрузки, особенно когда поднимаются в гору: мышцы живота работают, давление на кишечник возрастает — и организм просто “отпускает всё лишнее”. 

Это совершенно физиологично и даже показатель здорового пищеварения. Опытные конюхи шутят: 

“Если лошадь не пускает ветра на подъёме — проверяй, не болит ли у неё живот.” 

Мы старались сохранять серьезность, но это было бесполезно — хихиканье всё равно прорывалось. Однако уже через пару минут стало не до веселья: тропа побежала по самому гребню, с нехилым таким склоном по правой стороне.  

Кто-то сказал, что здесь довольно страшно и вдруг лошадь оступится. На что гид ответил с ковбойской мудростью: «Лошадь не оступится, а если страшно — просто закрой глаза». Гениальное решение. 

После часа неспешного подъема, тропа вывела нас на утоптанную площадку на самой вершине — как будто сама гора приготовила смотровую террасу.  

Хобак-Бейсин лежит всего в тридцати милях к югу от национального парка Гранд-Титон — земля лосей, оленей, вилорогих антилоп, рысей и форели. Это одно из тех мест, которое еще не знает промышленности. 

Когда энергетическая компания Plains Exploration and Production Corporation (PXP) — наша, хьюстонская, кстати — получила право на разработку месторождений в этом районе, под угрозой оказались все. Но жители Вайоминга сказали решительное «нет». Лозунг был прост и точен: “Слишком особенное место, чтобы бурить”. Эти слова оказались сильнее буровых установок. Под давлением общественности начался процесс выкупа лицензий — и в итоге компания согласилась. 

PXP продала свои лицензии, чтобы они могли быть официально аннулированы. Ключевым участником переговоров стала организация The Trust for Public Land — она выкупает у частных владельцев и корпораций территории, находящиеся под угрозой застройки, и передаёт их под охрану или в общественное пользование. В результате сделки на сумму 8,75 миллиона долларов, PXP отказалась от разработки, что стало настоящим подарком для Вайоминга. 

Жители этого штата хорошо понимают, что добыча энергии необходима, но понимают и другое: есть земли, где промышленности просто не место. Исход дела оказался редким случаем, когда выиграли все — и компания, и люди, и природа.  

Сделка по выкупу лицензий в Hoback Basin считается образцовым примером “win–win” решения в сфере природоохранной политики США. Эта история часто упоминается в лекциях и отчётах природоохранных организаций как пример того, как общественное давление, грамотные переговоры и готовность к компромиссу могут привести к выгодному для всех решению. После 2012 года этот прецедент использовался, чтобы обосновывать аналогичные инициативы в других штатах — например, при защите земель вокруг Yellowstone и в районе Utah Canyonlands. 

На вершине ветер сдул остатки страха, солнце зацепилось за поводья и блеснуло в гриве моего Дица. Гид, как заправский режиссёр, выстраивал кадры и снимал нас то по одному, то группами. Лошади стояли удивительно смирно, и только эстет Диц по обыкновению интересовался цветочками. 

А вот ягодки были впереди, начинался обратный путь. Гид попросил нас отклониться назад в седле — так мы могли помочь лошадям на спуске. Они ступали медленно, осторожно, нога за ногу, будто проверяя каждый камень. Минут через десять я почувствовала, как с внешней стороны колен начинает неприятно тянуть, потом появилось ощущение, будто кто-то зажал суставы в тиски. Через полчаса боль стала вполне осязаемой и навязчивой. Мы держались из последних сил, уже не особенно слушая рассказы о дереве, в которое молния попадает раз в год, или о пне, где живёт колония жуков-короедов. Спуск длился ровно час, и для нас это был настоящий экзамен на выносливость. Не представляю, как всадники выдерживают день в седле. Так что если окажетесь в похожей ситуации — не геройствуйте, выбирайте короткий маршрут: удовольствие в нём ничуть не меньше, а ноги потом скажут спасибо. 

Когда тропа наконец вывела нас обратно на ферму, мы с явным облегчением спешились — ноги радостно напомнили, что у них тоже есть права. Лошади получили заслуженные похлопывания по крупу, а мы — добрые улыбки и крепкие рукопожатия от гидов. Поблагодарив их за терпение и компанию, загрузились в RV (вот кто по-настоящему отдыхал всё это время!) и покатили дальше — на запад, в Айдахо.  

Штат Idaho в этом путешествии мы уже пересекали по самой короткой траектории (см. 4-ю часть с Мэрилин Монро в мешке из-под картошки). Местные иногда шутят, что “Айдахо — это сковородка, в которой поджаривается картошка”, ведь штат известен своими картофельными полями. Несмотря на это, почти две трети его территории занимают национальные леса и природные зоны, где можно пройти сотни километров и не встретить ни одного человека. 

А еще есть поговорка: в Айдахо всего три сезона — зима, грязь и короткое лето, когда все пьют кофе на веранде и спорят, кто видел больше лосей. 

Часа через полтора после выезда с ранчо, мы остановились в городе Idaho Falls, который является важным транспортным узлом, связывающим восток Айдахо и запад Вайоминга. Остановились с практической целью, так как пора было наведаться в магазин Costco за пополнением продовольствия и заправиться, конечно. Каждый раз заливали бензина на $100, больше не дают. Костко был похож на всех своих собратьев – еда быстрого приготовления, сыры, колбасы, овощи по совсем невысоким ценам. А вот народ сильно отличался от своих же айдаховцев с севера или из соседних штатов: люди были какие-то неопрятные, в рваной одежде, много нечесаных, в дредах, и зараженных синей болезнью (страстью делать татуировки). 

Однако, готовить совсем не хотелось, поэтому отыскав по карте более-менее приличный ресторан, поехали обедать. Bee’s Knees Pub & Catering Co. вообще-то был пабом, с полным разнообразием местного крафтового пива, но днем нас это не интересовало. А вот супы, тушеное мясо с картошкой и салат из свежих овощей пришлись в самый раз. Цены невысокие, персонал очень дружелюбный и улыбчивый. 

Если посмотреть на карту Айдахо в спутниковом режиме, то можно заметить огромное коричневое пятно на теле штата. Это Craters Of The Moon (Кратер Луны) — национальный памятник, известный своим лунным пейзажем. В самом первом варианте маршрута он входил в наши планы, но реальная дорога вносит свои коррективы. Мы уже устали от катания на лошадях в этот день, и никаких кратеров не хотелось, тем более, что пришлось бы давать изрядный крюк. Если вы бывали в этом парке, черкните пару строк, стоит ли он того. 

А тем временем нам предстояло одолеть еще около 200 миль до места ночлега. Дорога проходила по двум шоссе — I-86 и I-84. Первое бежит через равнины и сельскохозяйственные районы, маршрут относительно ровный, без серьёзных горных перевалов. А I-84 — главная магистраль для транспорта, туризма и связи с соседними штатами, и уходит аж в сам Портленд. 

Место ночлега заметили издалека. Шутка ли – самая высокая дюна в Северной Америке (143 метра)! Находится на территории Bruneau Dunes State Park в юго-западной части Айдахо. Бронирования в кемпинге мы не делали, посчитав, что это не самое популярное место, и особых толп не будет. Так и получилось. На закате парк выглядел почти вымершим, да и инфо-центр оказался закрыт.  

По карте мы нашли два кемпинга, пригодных для RV, и на въезде в первый нас перехватил camping host – управляющий кемпингами, разъезжающий по территории на гольф-мобиле. Заплатили ему $30 за место с подключением к воде и электричеству, плюс еще $5 – входная плата в парк. 

Вид на дюну открывался прямо с порога дома-на-колесах. Вернее, дюн было две – Большая и Малая. И как раз исследованием их обеих мы планировали заняться на следующий день. 

Продолжение следует… 

Катерина Андреева.

Хьюстон, Техас – Сиэтл, Вашингтон – Айдахо – Монтана – Вайоминг – Орегон.

Июль-август, 2018

Содержание:

Часть 1-я: Сиэтл: завод Боингов и музей Чихули
Часть 2-я: Сиэтл: рынок, круиз, и Космическая Игла
Часть 3-я: аренда кемпера; национальный парк North Cascades, штат Вашингтон
Часть 4-я: круиз в парке North Cascades, переезд в штат Айдахо
Часть 5-я: Айдахо-Монтана; велосипедная тропа The Route of the Hiawatha
Часть 6-я: Монтана: национальный парк Glacier
Часть 7-я: из Монтаны в Йеллоустоун; рафтинг и зиплайн
Часть 8-я: Йеллоустоун: тропа возле Мамонтовых террас, бассейн Норриса, Artists’ Paint pots
Часть 9-я: Йеллоустоун: Old Faithful – West Thumb
Часть 10-я: Йеллоустоун: Fairy Falls, Grand Prismatic Spring, Black Sand and Biscuit basins, кемпинг Canyon Village
Часть 11-я: Йеллоустоун: каньоны и долина Ламар
Часть 12-я: Йеллоустоун: фотосафари; дорога в Гранд-Титон
Часть 13-я: Гранд-Титон: вокруг озера Дженни
Часть 14-я: Вайоминг: прогулка на лошадях; переезд в Айдахо

Фотографии: