Йеллоустоун: главный гейзер | Yellowstone: Old Faithful and West Thumb

— 140 лет на службе
— не черный, а синий
— не ждали? а я пришел!

Часть 1-я: Сиэтл: завод Боингов и музей Чихули
Часть 2-я: Сиэтл: рынок, круиз, и Космическая Игла
Часть 3-я: аренда кемпера; национальный парк North Cascades, штат Вашингтон
Часть 4-я: круиз в парке North Cascades, переезд в штат Айдахо
Часть 5-я: Айдахо-Монтана; велосипедная тропа The Route of the Hiawatha
Часть 6-я: Монтана: национальный парк Glacier
Часть 7-я: из Монтаны в Йеллоустоун; рафтинг и зиплайн
Часть 8-я: Йеллоустоун: бассейн Норриса
Часть 9-я: Йеллоустоун: Old Faithful – West Thumb
Часть 10-я: Йеллоустоун: Большой Призматический Источник
Часть 11-я: Йеллоустоун: каньоны и долина Ламар
Часть 12-я: Йеллоустоун: фотосафари; дорога в Гранд-Титон
Часть 13-я: Гранд-Титон: вокруг озера Дженни
Часть 14-я: Вайоминг: прогулка на лошадях; переезд в Айдахо
Часть 15-я: Айдахо: дюны Брюно
Часть 16-я: Crater Lake, Орегон
Часть 17-я: пляж Cannon beach, Орегон
Часть 18-я: Olympic National Park, Вашингтон
Часть 19-я: Олимпик: лес Hoh rainforest и пляж Rialto beach
Часть 20-я: Олимпик: Hurricane Ridge и лавандовая столица Америки
Часть 21-я (окончание): Mount Rainier National Park; возвращение домой

Часть 9-я. Маршрут: гейзер Old Faithful – Верхний гейзеровый бассейн – Duck lake hike – West thumb geyser basin – кемпинг Bridge Bay campground. 

Этот день мы решили посвятить «золотой классике» Йеллоустоуна — легендарному Old Faithful и гейзеровому бассейну West Thumb, разбавив маршрут новой для нас тропой. К вечеру планировали вернуться на ночевку к озеру Йеллоустоун. 

Вот замечательная и очень подробная карта тамошних мест, с фотками и описаниями. Одна из лучших, что мы видели в интернете. Нужна регистрация (бесплатно). 

Двигаясь на запад вдоль озера, вскоре пересекли Американский континентальный водораздел (Continental Divide). Это невидимая, но очень важная географическая линия, буквально разделяющая континент надвое: капля воды, упавшая по одну сторону знака на обочине, уплывет в Тихий океан, а по другую — в Атлантический. Магия! Прямо отсюда начинается полуторамильная тропа Divide trail — отличный шанс размять ноги, если у вас есть время.

Old Faithful

Но мы торопились. Впереди был главный любимчик публики — Old Faithful («Старый служака»). Парковка здесь огромная, поэтому даже летом найти место оказалось несложно. В приложении с прогнозом извержений проверили время следующего шоу — до него оставалось всего десять минут, и пошли занимать места.

Geyser time prediction tool: https://geysertimes.org/predictions.php 

Old Faithful — не самый большой гейзер в Йеллоустонском национальном парке. И не самый эффектный. Но зато самый предсказуемый. 

“Старый верный” или “Старый служака”, как пишут в некоторых переводах, радует посетителей Йеллоустонского национального парка уже более 140 лет, послушно выбрасывая колоссальный столб кипящей воды и пара на высоту 12-этажного дома (от 27 до 56 метров) каждые полтора часа. У него даже есть свое правило: чем дольше длится извержение, тем дольше он потом отдыхает перед следующим. Настоящий работяга.

Свое имя он получил еще в далеком 1870 году во время экспедиции Вашбёрна-Лэнгфорда-Доуна. Американский исследователь Натаниэль Лэнгфорд тогда восторженно записал в своем походном дневнике:

«Гейзерам, которые мы видели в действии, мы давали имена, наилучшим образом отражающие их особенности. Тот, что я только что описал, генерал Вашбёрн назвал “Старый верный” из-за регулярности его извержений, интервалы между которыми составляют от шестидесяти до шестидесяти пяти минут. Каждое извержение выбрасывает струю воды на высоту от восьмидесяти до ста футов». 

Хотя Лэнгфорд первым задокументировал характер «Старого верного», настоящими его продюсерами стали два культовых художника — живописец Томас Моран и фотограф Уильям Генри Джексон. В 1871 году они отправились в знаменитую экспедицию Хейдена. Моран ловил магию гейзера сочными акварельными мазками, а Джексон замирал за тяжелой камерой, сделав первый в истории фотоснимок извержения. Именно их работы буквально влюбили американцев в этот дикий край.

Этот гейзер давно уже не только прикольная “пыхалка”, а полноценная и очень важная часть американской истории.  

Погода стояла шикарная: чистое синее небо, еще не жарко в 10 утра. А Old Faithful? В положенное время он испустил роскошный фонтан, который после 3 минут извержения растекся по холму белой дымкой. Удивительно: вокруг меняются эпохи, гаджеты и мода, а «Старый верный» все так же безупречно выполняет свою работу и в XXI веке.

Поаплодировав ветерану, мы отправились дальше по круговой тропе. Вы ее наверняка помните, я подробно расписывала этот маршрут в гиде “Йеллоустоун: на Гейзеровом холме”. 

Гейзеровый Холм

Поскольку большинство местных гейзеров и бурлящих, неоново-ярких лужиц мы видели уже не раз (причем в самые разные времена года), в этот раз нам было интересно наблюдать за ними в динамике. Йеллоустоун — живой организм. Там, где в прошлый раз мирно булькала вода, сегодня может вовсю плеваться грязью новый мини-вулкан, а некогда буйный гейзер — уйти в глубокую спячку.

Вот, например, один из моих самых любимых водоемов в парке — Doublet pool, уже потерял яркую кристальную голубизну, постепенно сдвигаясь в сторону желто-серого. Тут, конечно, нужно еще учитывать сезон — при колебании температуры цвет воды меняется.

Doublet Pool знаменит своими ритмичными пульсациями, которые можно почувствовать, стоя рядом с водоемом. Если замереть на настиле, можно отчетливо почувствовать вибрацию подошвами кроссовок! Эти подземные толчки вызваны периодическими выбросами газа и воды глубоко под землей. Они создают мягкий, глухой «бумкающий» звук, похожий на далекий ритм шаманского барабана. Настоящая природная медитация, которую в Йеллоустоуне мало где встретишь.

Кстати, ученые из Университета Юты недавно выяснили, что регулярный стук Doublet Pool — это не просто спецэффект. Частота этого “сердцебиения” напрямую зависит от того, сколько тепла поступает к нему из глубин супервулкана. По сути, Doublet Pool — это огромный природный термометр: чем сильнее нагреваются подземные резервуары, тем чаще и мощнее он бьет по ушам и ногам туристов.

А еще Doublet Pool невероятно фотогеничен. Он окружен изящными террасами из кремнезёма, которые создают идеальную рамку вокруг воды. Получается готовое произведение искусства, уже оформленное природой в дорогой багет, — просто рай для фотографов.

Чуть дальше нас ждало «Семейство львов» (Lion Group) — пожалуй, одна из самых харизматичных групп гейзеров Верхнего бассейна (Upper Geyser Basin).

В это гидротермальное семейство входят сам «Лев» (Lion), «Львица» (Lioness) и парочка совсем мелких гейзеров, которых ласково зовут «Львятами» (Lion Cubs). Все они повязаны одной подземной гидротермальной системой и ведут себя точь-в-точь как прайд в саванне. «Лев» — самый мощный, громкий и заметный, «Львица» выходит на охоту реже, а «Львята» устраивают короткие, хаотичные вспышки, будто играя в тени своих грозных родителей. 

На этот раз извержение “львов” мы не застали, но в 2014 году они нас порадовали неплохим шоу. 

В 1920-х годах туристы, наблюдавшие за Lion Group, заметили странное явление: после сильных извержений Lion иногда слышались «эхо-звуки», будто рёв продолжался где-то под землёй. Тогдашние гидрологи предположили, что это связано с движением подземных газов и воды. Это породило миф о том, что под группой Lion скрывается огромная, неизведанная подземная камера, наполненная кипящей водой и паром. 

Если вам повезет поймать серию извержений Lion Group, вы своими глазами увидите, как эти гейзеры перекликаются друг с другом, словно живые существа. 

Пространства между гейзерами не пустуют — они сплошь покрыты так называемыми «термофильными матами». Звучит как коврики для йоги, но на самом деле это плотные, живые сообщества из миллиардов бактерий и архей. Представьте себе организмы, которые обожают экстремальный спа-отдых: они живут в воде, нагретой до 70–90 °C, и дышат ядреным коктейлем из минералов, который мгновенно убил бы все живое.

Эти маты разрастаются там, где горячие ручьи слегка замедляют свой бег. Микробы буквально цепляются друг за друга и за камни, а в зависимости от температуры воды и солнечного света окрашивают склоны в сумасшедшие цвета — от ядовито-оранжевого и золотого до глубокого изумрудного и шоколадного.

Именно они создают ту самую инопланетную палитру, ради которой люди прилетают в Йеллоустоун со всего мира.

А вот и еще один любимчик фотографов — гейзер Big Anemone («Большой Анемон»). У него есть потрясающая фишка — уникальное «дыхание». Перед тем как устроить настоящее извержение, вода в его кратере начинает ритмично пульсировать: то резко поднимается к самым краям, то с глухим вздохом втягивается обратно в бездну. За этим гипнотическим процессом можно наблюдать часами. Кстати, свое имя он получил за внешнее сходство с морской анемоной (актинией): его круглые, сглаженные края из кремнистого туфа точь-в-точь похожи на каменные лепестки диковинного цветка.

Внимательный путешественник заметит, что Большая Анемона живёт в режиме коммунальной квартиры. Прямо рядом с ней примостилась “Малая Анемона”. И у них там постоянные семейные драки за воду. Сначала “Малая” начинает судорожно наполняться и сливать воду. Если она делает это несколько раз подряд — всё, “Большая” закипает от возмущения и выдаёт полноценный фонтан. А вот если “Малая” обнаглеет и затянет своё собственное извержение минут на 15, она полностью перекроет горячую воду старшей сестре, и “Большая” в этот день вообще на работу не выйдет.

Однако, если Анемоны — это изящное зрелище, то Giant Geyser («Гигант») — первобытная, сокрушительная мощь. Это один из самых высоких гейзеров на планете. Когда этот титан просыпается, он выбрасывает колоссальный столб воды на высоту до 90 метров — это как отправить струю на крышу 30-этажного небоскреба. Шоу продолжается целый час, а то и два. За это время гигантское облако пара успевает застелить половину горизонта. 

Правда, есть одно «но». «Гигант» — парень с крайне капризным характером, его извержения абсолютно непредсказуемы, и он может молчать годами. Если вам повезет оказаться рядом и услышать его рев вживую — знайте, в этот день фортуна поцеловала вас в макушку, и вам срочно нужно бежать покупать лотерейный билет 🙂

Кстати, если уж речь зашла о везении: если вы приедете в парк прямо сейчас, летом 2026 года, ваши шансы сорвать куш высоки как никогда! Учёные из USGS только что подтвердили: после долгой спячки капризный “Гигант” снова проснулся. Его недавний внезапный взрыв застал врасплох даже бывалых рейнджеров.

Неподалеку от «Гиганта» вальяжно развалился старейшина здешних мест — тысячелетний гейзер Grotto («Грот»). У него совершенно невероятная форма. Его кратер напоминает фантастическую пещеру или готическую арку из кремнезёмных отложений, что придает гейзеру уникальный, почти мистический вид.

Много веков назад на этом месте стоял самый обычный хвойный лес. Гейзер проснулся прямо под деревьями и годами заживо покрывал их стволы минеральной коркой. Деревья внутри давно сгнили, а вот их каменные “чехлы” срослись между собой, образовав этот футуристический кокон. Так что, глядя на Grotto, вы буквально смотрите на окаменевшие призраки древних деревьев.

Просыпается «Грот» примерно каждые 8 часов, выстреливая воду всего на пару-тройку метров. Но делает он это с чувством, толком и расстановкой: перед каждым извержением он долго и шумно готовится, пыхтит и фыркает, словно старый паровоз. 

А дальше тропа привела нас к одной из главных легенд парка — Morning Glory Pool.

Строго говоря, это не гейзер, а горячий источник глубиной около семи метров. В 1880-х годах жена управляющего парком, увидев его необыкновенный цвет, предложила название Morning Glory — в честь нежного полевого цветка ипомеи, лепестки которого напоминали ей эту кристально-синюю чашу. По краям чистая синева переходила в золотисто-оранжевые оттенки, создавая удивительный природный рисунок.

К сожалению, на протяжении 20-го века Morning Glory пострадал из-за человеческой беспечности. Десятки тысяч туристов годами бездумно бросали в источник «на счастье» монеты, камни, палки и прочий мусор. В итоге хрупкие подземные каналы оказались забиты, приток горячей воды из недр уменьшился, и температура водоема упала. Остывающая вода стала идеальным домом для термофильных бактерий, которые начали стремительно захватывать территорию. Они буквально съели первозданную синеву, сдвинув цвета к желто-зеленому спектру. 

Сегодня экологи с грустной иронией все чаще называют этот источник Fading Glory — «Угасающая слава». Это живой и очень наглядный памятник человеческой беспечности. 

Morning Glory и Old Faithful вошли в список “Горячая 10-ка Йеллоустоуна” под номерами 4 и 5. А кому хочется посмотреть на остальные пункты, то это можно сделать здесь. 

Old Faithful Inn

Наш круговой маршрут традиционно финишировал у стен Old Faithful Inn — легендарного отеля-ресторана. Построенный еще в 1904 году, он официально считается самым большим бревенчатым зданием в мире. Его центральный холл взмывает вверх на целых семь этажей. Весь этот исполин выдержан в классическом стиле «паркового рустика»: грубо обтесанные массивные бревна и дикий камень создают ощущение, будто отель буквально вырос из самого сердца йеллоустонского леса.

Впервые обедали в ресторане The Old Faithful Dining Room, через панорамные окна которого можно было наблюдать за очередным извержением “Старого служаки”.  В предыдущие приезды то закрыто было, то без бронирования не сесть. Дневное меню здесь максимально американское: почти сплошняком бургеры. Из экзотики — котлеты из дикого бизона или рыбы. Запивать всё это гастрономическое великолепие предлагают местным специалитетом — нежно-розовым лимонадом из дикой черники (huckleberry). Будем честны: еда тут весьма посредственная, чисто туристический аттракцион, зато ценник вполне гуманный — за обед на троих мы отдали около $50.

После Old Faithful мы не поехали по обыкновению дальше по круговой дороге на север, а решили сломать привычный шаблон. Поэтому развернули машину обратно к озеру Йеллоустоун. Впереди у нас было еще четыре полноценные ночевки в парке, так что мы никуда не торопились и не пытались маниакально впихнуть все гейзеры в один световой день. 

Duck Lake

Совсем рядом с известным гейзеровым бассейном West Thumb мы обнаружили уединенное место — озеро Duck Lake. Тропа к нему простая: около одной мили в одну сторону через еловый лес. А поскольку в этом путешествии мы придерживались принципа «сходить с мостков», решили обязательно прогуляться.

К столбику в начале тропы было прибито объявление: “А взял ли ты с собой медвежий спрей?” Посыл рейнджеров был ясен: если заветного баллона в кармане нет, соваться в глушь не стоит. К счастью, мы приехали во всеоружии, с перцовкой наготове (про явки и пароли — где спрей выгоднее всего купить или арендовать — см. предыдущую часть).  

Ученые считают, что Duck Lake появилось в результате мощнейшего парового взрыва — классический сценарий для Йеллоустоуна. Никаких кипящих подводных источников или ядовитой химии здесь нет, так что в озере при желании можно спокойно искупаться. Правда, вода порадует вас бодрящим арктическим холодком: озеро подпитывается талыми снегами, которые лениво стекают сюда с гор каждую весну.

Никаких медведей мы не встретили, ни по пути к озеру, ни обратно. Впрочем, людей на тропе тоже не было — абсолютная, звенящая тишина дикого леса. Единственным следом цивилизации на берегу оказалась индейская постройка — забавный вигвам из веток, в постройку которого мы с удовольствием внесли и свою лепту, подкинув пару крепких палок.

West Thumb

Практически через дорогу от Утиного озера притаился West Thumb («Западный большой палец») — гейзеровый бассейн, который мы не пропускаем, сколько бы раз ни приезжали в парк. Его главное достоинство — фантастическое расположение. Представьте себе дымящиеся яркие бассейны и бьющие горячие источники прямо на фоне бескрайней, зеркальной глади озера Йеллоустоун. Замечательный контраст.

Кстати, о названии. Если включить фантазию и посмотреть на карту озера Йеллоустоун, то своими очертаниями оно (ооочень отдаленно) напоминает человеческую ладонь. А этот бассейн как раз и есть тот самый «западный большой палец». Причем гуляете вы здесь в буквальном смысле по пороховой бочке — бассейн находится внутри древней кальдеры, которая образовалась после одного из мощнейших извержений в истории Йеллоустоуна — около 174 000 лет назад.

В ясный день можно поймать открыточный вид: на самом горизонте, прямо над озерной водой, вырастают заснеженные пики горного хребта Абсарока. Свое название горы получили в честь индейцев племени Кроу (на их родном языке — Apsáalooke). 

West Thumb — это такой Йеллоустоун в миниатюре. Здесь есть всё: плюющиеся грязью котлы, свистящие фумаролы и, конечно, фантастические цветные озера. Главные звезды здешних мест — Abyss Pool и Black Pool. 

Abyss Pool («Бездонный бассейн») полностью оправдывает свое зловещее имя. Его глубина — около 16 метров (высота пятиэтажного дома). Вы стоите на мостках и смотрите в настоящую, пугающую бездну. 

Вода здесь переливается глубокими ультрамариновыми и бирюзовыми оттенками. Она настолько горячая (под 87°C), что в ней физически не могут выжить никакие бактерии. Этот глубокий колодец кажется стерильным: прозрачная вода лишь изредка выпускает мелкие сердитые пузырьки. В 1991 году этот тихоня устроил рейнджерам сюрприз — внезапно проснулся и начал швырять фонтаны кипятка в небо, став временным гейзером. Но сейчас он снова успокоился и просто гипнотизирует туристов своей синевой.

А вот его сосед, Black Pool («Черный бассейн»), нагло обманывает ожидания. Черным он остался только на старых картах и в учебниках. Когда-то давно вода здесь была чуть прохладнее, и всю поверхность озера затягивал плотный ковер из темных термофильных микробов. Но в один прекрасный день подземные радиаторы Йеллоустоуна включились на полную мощность, температура подскочила до 90°C, и вся бактериальная «чернота» исчезла.

Сегодня Black Pool — это стерильная, сияющая на солнце ярко-голубая баня. Впрочем, если сойти чуть в сторону, где вода остывает, можно увидеть выносливые цианобактерии, которые чувствуют себя отлично и окрашивают берега в сочные оранжевые цвета.

Все горячие источники в бассейне West Thumb легко обойти по деревянным настилам. Много времени это не займет, а впечатлений будет хоть отбавляй. 

Кемпинг Bridge Bay

Дальше по плану нас ждало заселение в кемпинг Bridge Bay Campground на самом берегу озера Йеллоустоун. Это настоящий палаточный мегаполис на 400 мест. В отличие от соседа Fishing Bridge, где палатки строго запрещены, здесь можно разбивать лагерь со всем возможным размахом. Кемпинг открыт с середины мая до начала сентября. Детали >>  

Место мы забронировали еще в апреле (на июль) всего за $25 (на лето 2026 – $38). Но вот сам процесс заселения — это, пожалуй, одна из самых бредовых и неорганизованных схем, что мы видели в американских кемпингах. Народу — тьма, все с бронью (без нее шансы заселиться равны абсолютному нулю). Перед въездом выстраивается глухая пробка в две полосы перед знаком «Stop».

По местным негласным правилам, штурман должен выскочить из машины и побежать занимать очередь на check-in в будку рейнджеров. А если ты путешествуешь один? Тогда водитель просто бросает машину посреди дороги и уходит в очередь сам. В этот момент вся полоса позади него замирает в немом шоке. Из-за этой неразберихи мы потеряли минут 40 — чистый хаос на ровном месте. 

Зато само место нам досталось просто сказочное — очень уютный пятачок в густом сосновом лесу. Впервые за поездку мы наконец-то разожгли костер, пустили в дело сосиски и свежий хлеб. Аромат дыма и еды стоял умопомрачительный.

И, судя по всему, манящие запахи оценили не только мы. Сначала в молодых еловых зарослях показалась грациозная и немного робкая олениха вапити (American Elk), которая тихонько просочилась прямо между палатками.

Но это была лишь разминка. Спустя пару минут прямо из кустов… вывалилась туша огромного бизона. Причем вышел он практически прямо к нашему столу! От неожиданности у нас знатно подскочил адреналин — мы синхронно отпрянули под защиту кемпера. А мохнатый танк даже бровью не повел: прошел мимо стола, по-хозяйски потряс бородой, грозно покряхтел, покрутил носом и не спеша двинулся дальше инспектировать соседние палатки.

Вслед за ним по лагерю покатилась испуганная перекличка соседей: «Bison! People, watch out for bison!» («Бизон! Люди, берегитесь бизона!»). Вот они — суровые и прекрасные реалии Йеллоустоуна во всей своей первобытной красе.

И, по традиции, нанесение практической пользы. Ниже находится список дней, в которые можно будет посетить парк Йеллоустоун бесплатно в 2026 году (только для резидентов США).

Катерина Андреева.
Хьюстон, Техас – Вашингтон – Айдахо – Монтана – Вайоминг – Орегон.
Июль-август, 2018.

Содержание:

Часть 1-я: Сиэтл: завод Боингов и музей Чихули
Часть 2-я: Сиэтл: рынок, круиз, и Космическая Игла
Часть 3-я: аренда кемпера; национальный парк North Cascades, штат Вашингтон
Часть 4-я: круиз в парке North Cascades, переезд в штат Айдахо
Часть 5-я: Айдахо-Монтана; велосипедная тропа The Route of the Hiawatha
Часть 6-я: Монтана: национальный парк Glacier
Часть 7-я: из Монтаны в Йеллоустоун; рафтинг и зиплайн
Часть 8-я: Йеллоустоун: бассейн Норриса
Часть 9-я: Йеллоустоун: Old Faithful – West Thumb
Часть 10-я: Йеллоустоун: Большой Призматический Источник
Часть 11-я: Йеллоустоун: каньоны и долина Ламар
Часть 12-я: Йеллоустоун: фотосафари; дорога в Гранд-Титон
Часть 13-я: Гранд-Титон: вокруг озера Дженни
Часть 14-я: Вайоминг: прогулка на лошадях; переезд в Айдахо
Часть 15-я: Айдахо: дюны Брюно
Часть 16-я: Crater Lake, Орегон
Часть 17-я: пляж Cannon beach, Орегон
Часть 18-я: Olympic National Park, Вашингтон
Часть 19-я: Олимпик: лес Hoh rainforest и пляж Rialto beach
Часть 20-я: Олимпик: Hurricane Ridge и лавандовая столица Америки
Часть 21-я (окончание): Mount Rainier National Park; возвращение домой

Фотографии: