Йеллоустоун: каньоны и долина Ламар | Yellowstone: Lamar valley

— фото-стратегия
— медведи-грабители
— американская Серенгети

Часть 1-я: Сиэтл: завод Боингов и музей Чихули
Часть 2-я: Сиэтл: рынок, круиз, и Космическая Игла
Часть 3-я: аренда кемпера; национальный парк North Cascades, штат Вашингтон
Часть 4-я: круиз в парке North Cascades, переезд в штат Айдахо
Часть 5-я: Айдахо-Монтана; велосипедная тропа The Route of the Hiawatha
Часть 6-я: Монтана: национальный парк Glacier
Часть 7-я: из Монтаны в Йеллоустоун; рафтинг и зиплайн
Часть 8-я: Йеллоустоун: бассейн Норриса
Часть 9-я: Йеллоустоун: Old Faithful – West Thumb
Часть 10-я: Йеллоустоун: Большой Призматический Источник
Часть 11-я: Йеллоустоун: каньоны и долина Ламар
Часть 12-я: Йеллоустоун: фотосафари; дорога в Гранд-Титон
Часть 13-я: Гранд-Титон: вокруг озера Дженни
Часть 14-я: Вайоминг: прогулка на лошадях; переезд в Айдахо
Часть 15-я: Айдахо: дюны Брюно
Часть 16-я: Crater Lake, Орегон
Часть 17-я: пляж Cannon beach, Орегон
Часть 18-я: Olympic National Park, Вашингтон
Часть 19-я: Олимпик: лес Hoh rainforest и пляж Rialto beach
Часть 20-я: Олимпик: Hurricane Ridge и лавандовая столица Америки
Часть 21-я (окончание): Mount Rainier National Park; возвращение домой

Часть 11-я. Маршрут: Большой каньон – South Rim – North Rim – Tower junction – Кальцитовые источники – обед у Рузвельта – долина Ламар – Край Нижнего Водопада. 

Цифровой детокс в кемпинге Canyon Village пошёл всем на пользу — мы отлично выспались. Но поскольку рабочие дела никто не отменял, утро началось в лобби отеля Canyon Lodge — единственном месте, где можно было поймать хотя бы медленный интернет. Разобравшись с делами, на маршрут мы выехали ближе к полудню.

Если посмотреть на карту дорог Йеллоустоуна, главное кольцо (Grand Loop Road) по форме напоминает восьмёрку. Все наши сегодняшние точки находятся в её правой верхней части: от района Каньон до долины Ламар.

Как говорил один старый рейнджер: 

«Если ты был в Йеллоустоуне, но не заехал в Каньон — считай, ты только открыл дверь, но так и не вошёл в храм».

Этот каньон не имеет отношения к своему знаменитому тёзке в Аризоне, но по красоте ничуть ему не уступает. Его глубина местами достигает 360 метров, а тянется он почти на 40 километров. Это невероятный результат миллионов лет работы природы.

Район Каньон — одно из самых драматичных и фотогеничных мест в парке. Во время нашего первого фотосафари в 2014 году, когда мы рассекали здесь на жёлтом ретро-автомобиле 1937 года, нам удалось поймать идеальные кадры Нижнего водопада. И всё благодаря чёткой стратегии.

“Чтобы сделать канонические фото Нижнего водопада с радугой, надо приложить немного усилий. Всё дело в тщательно спланированной стратегии. Напротив водопада располагается три смотровых площадки. 

Начинать надо с верхней ровно в 9:45 утра, через 4 минуты переместиться на среднюю, и еще через три – на нижнюю боковую. Таким образом, вы всё время будете следовать за радугой, и не потеряете её в течение 10 минут. После этого она исчезает. Поляризационный фильтр обязателен”. 

В этот раз мы оказались на смотровой в середине дня. Как и ожидали, свет уже был плоским и не таким интересным. Водопад, конечно, прекрасен в любое время, но если вы охотитесь за лучшими кадрами — планируйте съёмку строго на утро. 

South Rim

Дороги в каньоне проложены по обоим краям — Северному (North Rim, он ближе к кемпингу) и Южному (South Rim). Мы начали с южного направления, двигаясь от тропы Дяди Тома к Artist Point.

К сожалению, знаменитая тропа «Дядя Том» (Uncle Tom’s Trail) теперь осталась только в истории — в декабре 2023 года её закрыли навсегда. Крутая металлическая лестница из 328 ступеней, которая вела прямо к подножию Нижнего водопада, окончательно выработала свой ресурс. Как сообщила пресс-служба парка, из-за нехватки регулярного обслуживания конструкция пришла в неудовлетворительное состояние, а её восстановление обошлось бы парку в неподъёмные $3 миллиона.

Скоро лестницу полностью демонтируют, а саму тропу удалят со всех официальных карт и путеводителей Службы национальных парков США (NPS).

История этого маршрута началась еще в 1898 году. Первопроходцем стал Г. Ф. Ричардсон по прозвищу «Дядя Том» — он водил туристов к подножию водопада, используя сложную систему веревок и деревянных лестниц. Позже опасную конструкцию заменили надежными металлическими ступенями, и тропа превратилась в один из самых экстремальных и популярных маршрутов парка. Увы, время и суровый климат взяли свое.

Хотя закрытие легендарной лестницы расстроило любителей адреналина, в районе Каньон полно других фантастических локаций. Например, знаменитые смотровые площадки Artist Point и Lookout Point, откуда каньон и Нижний водопад видны как на ладони.

Lower Falls

Нижний водопад (Lower Falls) — самый мощный и зрелищный в парке. Вода здесь обрушивается со свистом с высоты 94 метров — это почти в два раза выше Ниагарского водопада. Лучшая точка чтобы посмотреть на этого гиганта называется Lookout Point (а секретная стратегия идеального утреннего кадра описана выше).

Современное название реки Yellowstone — «Жёлтокаменная» — это дословный перевод французского Рошжон (Roche Jaune). А французы, в свою очередь, просто перевели индейское имя реки — «nissi-a-dazi» (река желтых камней).

После водопада река продолжает свой путь по дну Большого каньона, стены которого окрашены в невероятные оттенки. И желтое, и розовое — это окислы и гидроокислы железа, а не сера, как думают многие. 

Чтобы рассмотреть каньон с противоположной стороны, мы отправились на Северный край (North Rim). Для этого нужно вернуться назад через мост, немного не доезжая до нашего кемпинга.

Попасть туда оказалось квестом: пробка из машин растянулась до самой главной дороги. Наверняка не найдем места для RV. На первых двух смотровых площадках не было мест даже для легковушек, не говоря уже о кемпере. Чудом удалось притереться на обочине только на третьей стоянке.

Каньон с этой стороны выглядит совершенно иначе, но полуденный свет оказался плоским и невыразительным. Сделав пару дежурных кадров, мы приняли стратегическое решение: вернемся на North Rim завтра и пораньше.

Перевал Dunraven

Поскольку с Северным краем каньона мы решили повременить до утра, план изменился: мы отправились исследовать верхнюю часть дорожной «восьмерки». К слову, этот участок — один из самых труднодоступных в Йеллоустоуне, его открывают после зимовки одним из последних, только в конце мая, см. расписание. 

Сразу за деревней Canyon Village дорога начинает круто забирать вверх и уходит на горный серпантин. Путь узкий, извилистый, а ближе к вершине от набора высоты начинает закладывать уши. Наша цель — перевал Dunraven Pass, расположенный на отметке 2700 метров над уровнем моря. Это самая высокая точка в парке, куда вообще можно заехать на автомобиле. 

Dunraven Pass был назван в честь лорда Данрейвена (Lord Dunraven), ирландского аристократа и писателя, посетившего Йеллоустоун в 1874 году. Он был настолько впечатлён увиденным, что написал книгу “The Great Divide”, в которой превозносил дикую красоту американского Запада. Для США это редкий случай, когда географический объект назван в честь британского подданного. 

Сама дорога через перевал — настоящий инженерный подвиг начала XX века. Строить автомобильный маршрут в столь высокогорном и лавиноопасном районе было безумием, но инженеры справились. Что поразительно, некоторые из их оригинальных технических решений работают до сих пор. 

Если вы любите ходить пешком, то недалеко от перевала начинается один из лучших пешеходных маршрутов парка — Mount Washburn Trail.

С вершины горы открывается сумасшедший панорамный вид на весь Йеллоустоун. В ясную погоду отсюда можно рассмотреть гигантскую кальдеру супервулкана, сам каньон и даже заснеженные пики гор Гранд-Титон на горизонте. 

На самой вершине стоит пожарная вышка 1930-х годов. Она действующая. За лесами приглядывают оттуда до сих пор. В Йеллоустоуне очень серьезно относятся к пожарной безопасности после катастрофы 1988 года, когда огонь уничтожил около 36% территории парка. 

Медведи-грабители

Как только мы перевалили через пик и начали спуск, пейзаж изменился. Вокруг раскинулись огромные открытые склоны — идеальные пастбища и охотничьи угодья. Именно в таких местах стоит смотреть во все глаза: здесь высок шанс встретить черных медведей, гризли или стада бизонов.

Разглядывая эти склоны, сложно поверить, что когда-то встреча с хищником выглядела совершенно иначе. Вплоть до конца 1960-х годов медведи в Йеллоустоуне буквально «подрабатывали» на туристах, выходя к обочинам и позируя за бутерброд.

Тогда кормление животных было не просто разрешено — оно считалось главным аттракционом парка, едва ли не более популярным, чем гейзеры. Медведи настолько адаптировались к легкой еде, что американцы прозвали их «hold-up bears» («медведи-налетчики» или «грабители»). Они без тени страха блокировали автомобили и нагло требовали свою долю.

Одно из культовых фото 1950-х годов запечатлело косолапого, который залез в салон и сидит на водительском месте. Сегодня этот кадр — символ ушедшей эпохи, когда безопасность и дикая природа воспринимались совсем по-другому.

Разумеется, романтика длилась недолго. Медведи быстро становились агрессивными, крушили машины, рвали палатки и калечили людей. В 1970 году парк ввел строжайший запрет на кормление и заменил все урны на антимедвежьи контейнеры. Лавочка закрылась, но сумасшедшие кадры в старых фотоальбомах остались навсегда.

Водопад Tower Fall

Следующая обязательная точка на нашей карте — 40-метровый водопад Tower Fall. Свое название он получил из-за окружающих его остроконечных базальтовых скал, которые невероятно похожи на руины готического средневекового замка.  

У этого места колоссальное историческое значение. В 1871 году регион исследовала геологическая экспедиция Хэйдена. Вместе с ней по диким тропам пробирался молодой художник Томас Моран. Именно здесь, у подножия Tower Fall, он сделал свои первые наброски. Моран был настолько потрясен ландшафтом, что написал в дневнике: «Это место слишком прекрасно, чтобы быть случайным. Оно похоже на порог забытого замка».

Вернувшись, Моран создал масштабные акварели. Его картины вместе со снимками фотографа Уильяма Генри Джексона произвели в Конгрессе США эффект разорвавшейся бомбы. Политики впервые увидели чудеса Йеллоустоуна воочию, и эти пейзажи убедили правительство основать первый в мире национальный парк. 

Прямо у парковки перед водопадом стоит исторический магазинчик и кафе — Tower General Store. Построенный еще в 1920-х годах, он считается одним из старейших действующих туристических объектов в парке.

Мы, конечно, не прошли мимо, и купили там мешочек полудрагоценных камней (дочка коллекционирует) и футболку, светящуюся в темноте. Как говорят американцы: Been there, done that, got T-shirt 🙂

Calcite Springs и нависающий утес

Всего в нескольких минутах езды от Tower Fall, там, где река Йеллоустоун делает эффектный S-образный поворот, находится смотровая площадка Calcite Springs Overlook. С нее открывается вид на крутой склон с дымящимися горячими источниками у самой кромки воды и ярко-желтыми отложениями серы.

Где >> 

Свое название источники получили в честь молочно-белых кристаллов кальцита, которые покрывают здешние скалы вперемешку с кристаллами барита медового оттенка. Но у Кальцитовых источников есть секрет, о котором знают немногие: помимо серы, из них в небольших количествах просачивается настоящая сырая нефть!

Прямо у дороги Grand Loop Road, чуть севернее Tower Fall, расположился Overhanging Cliff («Нависающий утес»), состоящий из вертикальных базальтовых колонн. Они образуются, когда лава остывает очень быстро и равномерно, растрескиваясь на правильные многогранники. Напомнил подобные места в Исландии (возле Свартифосса) и в Армении (Симфония камней).

Гиковский факт для географов: Overhanging Cliff — это уникальная точка и, пожалуй, единственное место в США, где контурные линии (изогипсы) на топографической карте пересекаются друг с другом из-за отрицательного уклона скалы.

Лавовые колонны напоминают забор вокруг какой-то доисторической деревни:

Лава из разных извержений, а сверху – ледниковые осадки (тилль). 

Обед у Рузвельта

После такой плотной дозы геологии пришло время сделать перерыв и заняться поздним обедом. Хотя мы путешествовали на кемпере со своей кухней, никогда не упускали шанс заглянуть в аутентичные исторические рестораны с характером и легендой. Как раз в этой, самой северной части дорожной «восьмерки», находится знаменитый Roosevelt Lodge Dining Room. 

Сам лодж построили в 1920 году неподалеку от места, где во время своего визита в Йеллоустоун разбивал палаточный лагерь президент Теодор Рузвельт. Сам Рузвельт здесь никогда не ночевал, зато его увлечение природой, путешествиями и жизнью на открытом воздухе вполне соответствовало духу будущего лоджа.

Лодж задумывался как «отель в стиле скаутского лагеря»: уютные бревенчатые домики, просторные веранды и величественное главное здание обеденного зала с высокими потолками, тяжелыми деревянными балками и огромным камином. Интерьер — канонический американский деревенский шик: массивные столы, кресла, гнутые из березовых ветвей, и мягкий свет керосиновых ламп.

Меню здесь — триумф традиционной американской кухни Дикого Запада: печёная форель, тушёная бизонина, кукурузный хлеб с мёдом, гарниры в чугунных сковородках, и, конечно, huckleberry pie (черничный пирог) — фирменное лакомство Йеллоустоуна. 

Место невероятно популярное, поэтому приготовиться к очереди нужно заранее — сесть с ходу практически нереально. На входе нам выдали пейджер и честно предупредили: ждать придется около часа. Это время туристы обычно проводят, прогуливаясь по территории старого лагеря или лениво покачиваясь в креслах-качалках на огромной деревянной веранде с бокалом холодного пива или коктейлем. Однако нам повезло: пейджер зажужжал уже через 25 минут, и наш столик был готов.

Официантами работали молодые студенты. У каждого на бейджике гордо красовался родной город или страна: Мексика, Эквадор, Алабама, Орегон… Летом Йеллоустоун нанимает большое количество сезонных сотрудников со всего мира.

Любопытно, что на рубеже XIX и XX веков вместо студентов в национальных парках трудились крепкие парни из Корпуса гражданской охраны (CCC) — масштабной правительственной программы времен другого президента Рузвельта (Франклина Делано). Именно они вручную строили местные тропы, мосты и дороги. Сегодня на смену лопатам и киркам пришли планшеты и кассовые аппараты, но дух «молодежной энергии на благо природы» здесь чувствуется до сих пор. 

А что же с едой? С ней полный порядок! Мы заказали сочные бизоньи сосиски с тушеными овощами, нежные говяжьи ребрышки с картофельным пюре и, конечно, тот самый черничный пирог на десерт. Цены в историческом лодже кусаются, но остаются в пределах разумного: например, классический Bison Burger обойдется в $19.

Долина Ламар: американская Серенгети

Хорошенько заправившись, мы отправились навстречу главному блюду этого вечера — долине Ламар (Lamar Valley). Многие путешественники называют ее «американской Серенгети», и это чистая правда. Сюда едут не просто за красивыми видами, а ради возможности понаблюдать за дикой природой в действии. Ощущения такие, будто ты внезапно шагнул сквозь экран в документалку от National Geographic.

Долина представляет собой бескрайнюю широкую равнину на северо-востоке парка, по дну которой неспешно петляет река Ламар. В отличие от шумных гейзерных полей, здесь царит первозданная, почти осязаемая дикость.

Суровые силуэты гор на горизонте, клочья тумана над водой и золотые бескрайние луга переносят в какую-то доисторическую эпоху. Кстати, именно в этих краях рождаются практически все йеллоустоунские бизоны.

Гигантские стада бизонов — или «пушистых коровок», как их ласково окрестили туристы, — здесь повсюду. Они вальяжно отдыхают на склонах, с ревом поднимают клубы пыли и без тени смущения блокируют трассу. 

Некоторые наивные городские путешественники всерьез думают, что рейнджеры загоняют этих гигантов на ночь в какие-то вольеры. Конечно же, нет. Местные бизоны — абсолютно свободные, дикие и опасные существа, живущие на этих землях с доисторических времен.

Популярный слоган «Share the road», который напоминает, что дорога не только «ваша», и надо делиться, приобретает совершенно новый смысл в Йеллоустоуне.

Местный «час пик» — это когда многотонный лохматый танк решает неторопливо прогуляться прямо по разделительной полосе. Десятки машин покорно глушат моторы и выстраиваются в многокилометровые пробки, смиренно дожидаясь, пока стадо освободит асфальт.

Главное правило безопасности здесь — никогда не приближаться к бизонам ближе, чем на 25 метров. Специально для тех, кто считает себя самым смелым и не верит предупреждениям, Служба национальных парков (NPS) даже выпустила ироничную инфографику. На схематичном рисунке бизона отмечены разные зоны с вопросом «Где его можно погладить?». Короткий ответ: нигде. 

Bison Petting Chart: 

Особенно эффектно и жутковато долина выглядит в августе, во время брачного сезона (гона). В этот период самцы устраивают яростные бои за самок прямо перед капотами застывших автомобилей. В этих гигантах столько первобытной мощи, что они с легкостью берут на рога не только зазевавшихся туристов, но и своих многотонных собратьев. 

Видео: 

Помимо бизонов, долина Ламар — лучшее место для встречи с местной «Большой пятеркой» (Big Five of Yellowstone). Сюда входят пять самых крупных и знаковых животных парка:

Олень Рузвельта

Медведь (гризли или черный)

Бизон

Волк

Лось

Олень Рузвельта (лат. Cervus elaphus roosevelti, англ. Roosevelt Elk):

Отдельная гордость этих мест — серые волки. В 1995 году сюда завезли несколько особей, запустив легендарную программу реинтродукции. Это стало мировым прецедентом: экологи впервые вернули хищника туда, где его полностью истребил человек.

Результат превзошел все ожидания и вошел в учебники по биологии. Волки не просто отрегулировали популяцию оленей, они буквально изменили ландшафт парка и… русло местной реки! Олени, спасаясь от хищников, перестали подолгу вытаптывать берега и объедать молодые ивы. Береговая линия укрепилась, прекратилась эрозия почвы, и река выровняла свой ход.

Сегодня за местными стаями (самые известные — Druid Peak Pack и Junction Butte Pack) следят сотни ученых и фанатов. В Ламаре образовалась целая субкультура «волчатников»: люди годами приезжают сюда на рассвете с мощными подзорными трубами и следят за жизнью конкретной стаи как за сериалом. 

А еще дикая природа парка может круто изменить жизнь. В 2001 году один из туристов случайно снял на любительскую камеру уникальные кадры охоты волков на бизона. Запись попала на ТВ, после чего телеканал National Geographic предложил парню работу. Его блестящая карьера натуралиста началась на обычной придорожной парковке в Ламаре.

В долине нет отелей, модных кофейных спотов или сувенирных лавок. Только дикая природа, пара смотровых карманов и биотуалеты. Именно поэтому Ламар дарит то самое редкое ощущение «своего», нетуристического Йеллоустоуна. Многие туристы говорят, что поездка в Ламар — “самое сильное воспоминание за всё путешествие по парку”. 

Парочка белоголовых орланов присела отдохнуть на утес:

Сделав финальную короткую вылазку к живописному озеру Trout Lake, мы поняли, что на сегодня впечатлений более чем достаточно. До нашего лагеря в Canyon Village оставалось ровно 45 миль обратного пути по уже знакомой «восьмерке». 

Карта с отметками >>

Brink of the Lower Falls

Поскольку вчера мы остались должны себе детальное исследование Северного края каньона (North Rim), на следующее утро без долгих сборов отправились прямиком к главной точке — Brink of the Lower Falls. 

Как понятно из названия, эта смотровая площадка оборудована на самом краю гигантского Нижнего водопада — ровно в том месте, где тонны бурлящей воды срываются в бездну.

Вниз к платформе ведет довольно короткий трейл (чуть больше километра в обе стороны), но не дайте себя обмануть — тропа имеет статус средней сложности. Вам предстоит преодолеть крутой перепад высот в 180 метров. Спуститься по асфальтированной дорожке вниз к ревущему потоку — дело нехитрое, а вот карабкаться обратно вверх на такую высоту — отличный фитнес-тест и проверка легких. Но поверьте, вид того стоит.

Описание тропы >> 

Кормящая белка-мать на тропинке к водопаду: 

Оказавшись на небольшом смотровом пятачке, ты буквально нависаешь над бездной. Прямо под ногами гигантский, ревущий поток воды, рожденный где-то высоко в горах из тающих снегов и ледников, с грохотом обрушивается со стометровой высоты. Внизу он превращается в кипящую пену, взвеси брызг и густой пар.

Отсюда, с площадки Brink of the Lower Falls, открывается совершенно сумасшедший вид на водопад сверху вниз — в точке, где он яростно «вгрызается» в каньон. Отсюда же как на ладони виден сам Большой каньон Йеллоустоуна с его эпическими золотыми, нежно-розовыми и глубокими охристыми стенами.

С этой точки цветные слои породы можно разглядеть во всех деталях. И это не просто красиво, это живая геология: яркая палитра — результат мощнейшей гидротермальной активности. Горячие подземные растворы тысячелетиями буквально «прожаривали» местную вулканическую породу. Содержащееся в ней железо окислилось, раскрасив стены каньона в фантастические красные, желтые и зеленоватые оттенки.  

Лучше всего сюда приходить рано утром или вечером — меньше людей, легче подниматься назад, мягкий свет, и часто можно увидеть радугу, как и получилось в нашем случае. 

Этот день оказался, пожалуй, самым коротким и расслабленным не только в Йеллоустоуне, но и за все путешествие по Северо-Западу США. Больше никаких локаций мы на сегодня не планировали, решив взять заслуженную паузу.

Путешествие на доме на колесах — это не только романтика дорог, но и быт. Мы устроили большую уборку в кемпере, большую стирку в кемпинговой прачечной ($2.50 за одну загрузку автомата), наконец-то спокойно почитали книги и скорректировали маршрут на ближайшие дни.

На следующий день предстояло подняться ни свет ни заря — впереди ждала настоящая охота, но вместо ружья — фотокамера.  

Катерина Андреева.
Хьюстон, Техас – Вашингтон – Айдахо – Монтана – Вайоминг – Орегон.
Июль-август, 2018.

Содержание:

Часть 1-я: Сиэтл: завод Боингов и музей Чихули
Часть 2-я: Сиэтл: рынок, круиз, и Космическая Игла
Часть 3-я: аренда кемпера; национальный парк North Cascades, штат Вашингтон
Часть 4-я: круиз в парке North Cascades, переезд в штат Айдахо
Часть 5-я: Айдахо-Монтана; велосипедная тропа The Route of the Hiawatha
Часть 6-я: Монтана: национальный парк Glacier
Часть 7-я: из Монтаны в Йеллоустоун; рафтинг и зиплайн
Часть 8-я: Йеллоустоун: бассейн Норриса
Часть 9-я: Йеллоустоун: Old Faithful – West Thumb
Часть 10-я: Йеллоустоун: Большой Призматический Источник
Часть 11-я: Йеллоустоун: каньоны и долина Ламар
Часть 12-я: Йеллоустоун: фотосафари; дорога в Гранд-Титон
Часть 13-я: Гранд-Титон: вокруг озера Дженни
Часть 14-я: Вайоминг: прогулка на лошадях; переезд в Айдахо
Часть 15-я: Айдахо: дюны Брюно
Часть 16-я: Crater Lake, Орегон
Часть 17-я: пляж Cannon beach, Орегон
Часть 18-я: Olympic National Park, Вашингтон
Часть 19-я: Олимпик: лес Hoh rainforest и пляж Rialto beach
Часть 20-я: Олимпик: Hurricane Ridge и лавандовая столица Америки
Часть 21-я (окончание): Mount Rainier National Park; возвращение домой

Фотографии: