Йеллоустоун: каньоны и долина Ламар | Yellowstone: Lamar valley

– фото-стратегия

– медведи-грабители

– американская Серенгети

Часть 1-я: Сиэтл: завод Боингов и музей Чихули
Часть 2-я: Сиэтл: рынок, круиз, и Космическая Игла
Часть 3-я: аренда кемпера; национальный парк North Cascades, штат Вашингтон
Часть 4-я: круиз в парке North Cascades, переезд в штат Айдахо
Часть 5-я: Айдахо-Монтана; велосипедная тропа The Route of the Hiawatha
Часть 6-я: Монтана: национальный парк Glacier
Часть 7-я: из Монтаны в Йеллоустоун; рафтинг и зиплайн
Часть 8-я: Йеллоустоун: тропа возле Мамонтовых террас, бассейн Норриса, Artists’ Paint pots
Часть 9-я: Йеллоустоун: Old Faithful – West Thumb
Часть 10-я: Йеллоустоун: Fairy Falls, Grand Prismatic Spring, Black Sand and Biscuit basins, кемпинг Canyon Village
Часть 11-я: Йеллоустоун: каньоны и долина Ламар

Часть 11-я. Маршрут: Большой каньон – South Rim – North Rim – Tower junction – Кальцитовые источники – обед у Рузвельта – долина Ламар – Край Нижнего Водопада. 

Детокс без виртуала в кемпинге Canyon Village сыграл на руку – все прекрасно выспались. Но так как связь всё-таки нужна, то в лобби отеля Canyon Lodge можно было разжиться медленным интернетом. Решив разные рабочие вопросы с утра, на маршрут в этот день мы выехали не слишком рано, около полудня. 

Если посмотреть на карту дорог в Йеллоустоуне, то большое кольцо Grand loop напомнит по форме восьмерку. Так вот все точки этого дня находятся в её верхней части справа, от района Каньон до долины Ламар. 

Как говорил один старый рейнджер: 

«Если ты был в Йеллоустоуне и не был в районе Каньон — считай, что ты только открыл дверь, но не вошёл в храм». 

Гранд-Каньон реки Йеллоустоун не имеет отношения к своему знаменитому тёзке в Аризоне, но по красоте ему ни в чём не уступает. Его глубина достигает местами 360 метров, а простирается он почти на 40 километров. Здесь природа работала миллионы лет.  

Район Каньон — одно из самых живописных и драматичных мест в Йеллоустоунском национальном парке, и, пожалуй, одно из самых фотогеничных. Во время нашего первого фотосафари в 2014 году, когда рассекали по парку на желтом ретро-автомобиле 1937-го года выпуска, удалось сделать очень удачные фото Нижнего Йеллоустоуновского водопада, используя определенную стратегию.  

“Чтобы сделать канонические фото Нижнего водопада с радугой, надо приложить немного усилий. Всё дело в тщательно спланированной стратегии. Напротив водопада располагается три смотровых площадки. 

Начинать надо с верхней ровно в 9:45 утра, через 4 минуты переместиться на среднюю, и еще через три – на нижнюю боковую. Таким образом, вы всё время будете следовать за радугой, и не потеряете её в течение 10 минут. После этого она исчезает. Поляризационный фильтр обязателен”. 

И точно – когда мы попали на смотровую напротив водопада в середине дня, свет уже был плоский и не такой интересный. Конечно, водопад хорош в любое время суток и в любое время года, но для фотографов лучше выбирать утренние часы. 

В каньоне Йеллоустоун дороги проложены и по северному краю (ближайший к кемпингу) и по южному. Начали с южного (South Rim), продвигаясь от тропы Uncle Tom’s до Artist Point. 

Знаменитая тропа “Дядя Том” была навсегда закрыта в декабре 2023 года. Причиной стали неудовлетворительное состояние конструкции и высокие затраты на её восстановление. По словам Линды Вересс из пресс-службы парка, металлическая лестница из 328 ступеней, ведущая к смотровой площадке у подножия Нижнего водопада, «превысила свой срок службы» и страдала от отсутствия регулярного технического обслуживания. Её общее состояние было признано неудовлетворительным, а стоимость ремонта оказалась слишком высокой для бюджета парка ($3 млн). 

В скором времени лестница будет демонтирована, а сама тропа удалена из всех официальных карт и публикаций Национальной парковой службы. 

Uncle Tom’s Trail была построена в 1898 году Г. Ф. Ричардсоном, известным как «Дядя Том», который организовывал экскурсии к подножию водопада с помощью верёвок и лестниц. Позднее деревянные конструкции были заменены металлическими ступенями, и тропа стала одной из самых захватывающих и популярных в парке. Однако со временем её состояние ухудшилось, и в целях безопасности было принято решение о её окончательном закрытии. 

Хотя закрытие тропы стало утратой для любителей приключений, в районе Каньон остаются другие живописные маршруты и смотровые площадки, такие как Artist Point и Lookout Point, с которых открывается отличный вид на Нижний водопад и каньон. 

Lower Falls (Нижний водопад) — самый впечатляющий и мощный водопад в Йеллоустоуне. Высота падения воды — 94 метра, что почти в два раза выше Ниагарского водопада. Место, откуда его лучше всего видно называется Lookout Point, а стратегия для получения лучших фото описана выше. 

Современное название реки Yellowstone —«Жёлтокаменная» (yellow — жёлтый, stone — камень), образовано калькированием более раннего французского названия реки Рошжон, (фр. roche — «скала», фр. jaune — «жёлтый»). А оно, в свою очередь, калька индейского «nissi-a-dazi» — «река жёлтых камней». 

Совершив низвержение, река продолжает свой путь по Большому каньону Йеллоустоуна. И желтое, и розовое – это окислы и гидроокислы железа, а не сера, как думают многие. 

Чтобы попасть на северный край каньона (North Rim), надо вернуться через мост по своим следам, чуть-чуть не доезжая до кемпинга. Заехать на North Rim смогли не сразу, так как пробка из машин растянулась до самой главной дороги. Что же там на парковках делается? Наверняка не найдем места для RV. И точно, на первых двух стоянках мест не было даже для более мелких машин, не говоря уже о доме-на-колесах. А вот на третьей смогли приткнуться на обочине. Каньон с этой стороны выглядел немного по-другому, но свет был посредственный и плоский, так что мы решили приехать сюда уже завтра и пораньше. 

А пока решено было исследовать верхнюю часть дорожной “восьмерки”. Ездить здесь еще не доводилось, да и открывается этот участок одним из последних после зимовки (в конце мая), см. расписание. 

После кемпинга в деревне Canyon Village, дорога начинает постепенно подниматься в гору и вскоре входит в зону горных серпантинов, ведущих к перевалу Dunraven. Дорога узкая, местами крутая, особенно ближе к вершине, даже уши закладывает — Dunraven Pass находится на высоте 2700 метров над уровнем моря. Это самая высокая точка в парке, открытая для автомобилей. 

Dunraven Pass был назван в честь лорда Данрейвена (Lord Dunraven), ирландского аристократа и писателя, посетившего Йеллоустоун в 1874 году. Он был настолько впечатлён увиденным, что написал книгу “The Great Divide”, в которой превозносил дикую красоту американского Запада. Это один из редких случаев, когда часть американского природного ландшафта названа в честь британского подданного. 

Строительство дороги через перевал считается инженерным подвигом начала XX века. В то время прокладывать маршрут через столь высокогорную и лавиноопасную местность было крайне сложно. Сегодня часть оригинальных инженерных решений всё ещё используется. 

Если вы хотите остановиться и пройти один из лучших пешеходных маршрутов Йеллоустоуна, то тропа Mount Washburn Trail начинается недалеко от перевала. С вершины горы открывается панорамный вид на Йеллоустоун, включая кальдеру, каньон и даже Титоны вдалеке в ясную погоду. 

На вершине горы находится пожарная вышка, построенная в 1930-х годах, и до сих пор используемая для наблюдения за окрестностями. После знаменитого пожара 1988 года (когда сгорело около 36% территории парка), роль таких вышек вновь обрела актуальность. 

Дальше, слева и справа появляются огромные открытые склоны, где легко увидеть черных медведей, гризли и бизонов.  

Говорят, в 1960-х годах местные рейнджеры стали часто замечать, как медведи “подрабатывают” на туристах, выходя к дороге и “позируя” за бутерброд. Кормление медведей в Йеллоустоуне было не просто допустимым, а поощряемым развлечением. Туристы останавливались у обочин, чтобы покормить черных медведей и гризли, а иногда даже фотографировались с ними. Некоторые медведи настолько привыкли к этому, что получили прозвище «медведи-грабители» — они не боялись подходить к автомобилям и прямо-таки не просить, а требовать еду. 

Одно из фото, сделанное в 1950-х годах, запечатлело медведя, сидящего в автомобиле рядом с туристами на водительском месте. Это изображение стало символом той эпохи, когда взаимодействие с дикой природой воспринималось иначе. 

Однако с течением времени стало очевидно, что такое поведение опасно как для людей, так и для самих медведей. Кормление диких животных приводило к агрессивному поведению и увеличению числа инцидентов. В 1970 году Йеллоустоунский парк официально запретил кормление медведей и установил специальные контейнеры для мусора. Но память о тех временах осталась в фотоальбомах и старых байках. 

Следующая интересная точка по пути – водопад Tower Fall. Водопад высотой 40 метров, окружен базальтовыми шпилями, будто руинами средневекового замка.  

В 1871 году художник Томас Моран, сопровождавший геологическую экспедицию Хэйдена, сделал один из своих первых набросков именно у Tower Fall. Картина произвела огромное впечатление на членов Конгресса. 

Моран писал, что это место «слишком прекрасно, чтобы быть случайным», и называл его «порогом забытого замка». Эти образы — вместе с картинами Уильяма Генри Джексона — помогли убедить американское правительство в необходимости создания первого в мире национального парка. 

Прямо на парковке рядом с водопадом расположен небольшой магазин Tower General Store и кафе, построенные ещё в 1920-х годах. Это одно из старейших действующих туристических мест в Йеллоустоуне. Мы, конечно, не прошли мимо, и купили там мешочек полудрагоценных камней (дочка коллекционирует) и футболку, светящуюся в темноте. Как говорят американцы: Been there, done that, got T-shirt 🙂

Всего в нескольких минутах от Tower Fall, где река Йеллоустоун делает эффектный S-образный поворот, расположена смотровая площадка Calcite springs overlook. 

Где >> 

С нее виден склон с отложениями серы и горячие источники у самого берега реки. 

Overhanging Cliff (Нависающий утес), состоящий из вертикальных базальтовых колонн. Напомнил подобные места в Исландии (возле Свартифосса) и в Армении (Симфония камней). Расположен рядом с дорогой Grand Loop Road, к северу от Tower falls. Это единственное место в США, где пересекаются контурные линии на топографической карте. 

Кальцитовые источники были названы в честь молочно-белых кристаллов кальцита, покрывающих эту местность. К кальциту примешиваются кристаллы барита медового цвета. У Кальцитовых источников есть секрет: из них выходит не только сера, но и… нефть в небольших количествах. 

А вторая особенность этого места – лавовые колонны, возрастом 1,5 млн лет. Напоминают забор вокруг какой-то доисторической деревни. Колонны подобного вида образуются, когда лава очень быстро охладилась. 

Лава из разных извержений, а сверху – ледниковые осадки (тилль). 

Настало время сделать перерыв в рассматривании природных красот и заняться ранним ужином. Хотя мы и путешествовали на кемпере со своей кухней, но время от времени были не прочь заглянуть и в рестораны или кафе, особенно если попадались какие-нибудь исторические, со своей “изюминкой” и легендами. Мы добрались уже до самой верхней части дороги-восьмерки, и именно здесь находился обеденный зал Roosevelt Lodge Dining Room. 

Гостиница Roosevelt Lodge была построена в 1920 году, рядом с местом, где президент Теодор Рузвельт однажды остановился во время визита в Йеллоустоун. Хотя он не ночевал в нынешнем здании, его имя и дух приключений легли в основу идеи. 

Лодж строился как “мотель в стиле скаутского лагеря”: уютные бревенчатые домики, широкие веранды и главное здание — Dining Room — с высокими потолками, деревянными балками и огромным камином. Зал оформлен в деревенском стиле, с массивными деревянными столами, гнутыми креслами из берёзовых ветвей и керосиновыми лампами. 

Меню самое что ни на есть американское: печёная форель, тушёная бизонина, кукурузный хлеб с мёдом, гарниры в чугунных сковородках, и, конечно, huckleberry pie (черничный пирог) – фирменное лакомство Йеллоустоуна. 

Место очень популярное, так что рассчитывайте, что сходу сесть не удастся. Нам выдали пейджер, и сказали, что подождать придется примерно час, который можно провести, бродя по территории бывшего рузвельтовского лагеря, или посидеть в креслах-качалках на веранде с пивом и коктейлями. Но не прошло и 25 минут, как столик оказался готов.  

Официантами работали молодые студенты, на бейджиках у которых было написано кто откуда – Мексика, Эквадор, Алабама, Орегон… В Йеллоустоуне летом набирают огромное количество сезонных сотрудников. На рубеже 20-го века во многих нацпарках работали не студенты, а молодые люди из “Корпуса гражданской охраны” (CCC) — правительственной программы времён Рузвельта. Они строили тропы, мосты и дороги. Сейчас вместо лопат — планшеты и кассовые аппараты, но дух “молодёжной энергии на благо природы” остался. 

А что там с едой? Да всё в порядке – бизоньи сосиски с тушеными овощами, говяжьи ребрышки с картофельным пюре, и как же без черничного пирога. Цены высокие, но не запредельные. Bison burger, к примеру, стоит $19. 

На вечер у нас было припасено самое вкусное — долина Ламар. Многие называют её “американской Серенгети”, и это не преувеличение. Здесь не просто красиво: здесь можно увидеть настоящую дикую природу в действии, как будто ты попал в документальный фильм National Geographic. 

Lamar Valley — это широкая, просторная равнина, расстилающаяся вдоль реки Ламар на северо-востоке Йеллоустоуна. В отличие от более популярных и «оживлённых» уголков парка, здесь царит ощущение дикости.

Горы на горизонте, туманы над рекой, золотые луга и стада бизонов по склонам напоминают сцены из древнего мира. Здесь рождаются практически все бизоны, которые живут в Йеллоустоуне. 

Огромные стада “пушистых коровок”, как часто их называют туристы, переходят дороги, отдыхают на склонах или ревут в пыли. Нет, их не загоняют на ночь в вольеры, как думают некоторые. Местные бизоны – абсолютно свободные дикие существа, и обитают на здешних землях с доисторических времен. 

Популярный слоган «Share the road», который напоминает, что дорога не только «ваша», и надо делиться, приобретает совершенно новый смысл в Йеллоустоуне.

Час пик по-йеллоустоунски – это когда бизоны создают пробки, поскольку машины ждут, пока животные перейдут дорогу. 

Только не надо к ним подходить ближе, чем на 25 метров. А для тех, кто не верит, служба парка выпустила шуточную схему, показывающую, где можно погладить бизона. Короткий ответ: нигде. 

Bison Petting Chart: 

Особенно впечатляюще выглядит брачный сезон (август), когда самцы устраивают бои прямо перед капотом машины. В бизонах столько силищи, что они способны взять на рога не только человека, но и своих собратьев. 

Видео: 

Кроме того, в долине Ламар обитает «Большая пятерка». Big five of Yellowstone – это 5 самых крупных животных, с которыми можно столкнуться в парке: медведь, бизон, волк, лось, и олень. 

Олень Рузвельта (лат. Cervus elaphus roosevelti, англ. Roosevelt Elk):

В 1995 году в Ламар вернули серых волков, которых в США считали исчезнувшими в дикой природе. Это стало мировым событием в реинтродукции: впервые в современной Америке восстановили исчезнувший вид. Их присутствие поправило природный баланс — даже русло реки начало меняться, потому что олени стали меньше топтать берега. Самые известные стаи, за которыми постоянно ведется наблюдение: Druid Peak Pack и Junction Butte Pack. Лучшие шансы, чтобы увидеть волков – только на рассвете. Некоторые туристы специально приезжают и следят каждый день за жизнью одной волчьей стаи. Практически отдельная субкультура! 

А еще долина Ламар помогает… в устройстве на работу. В 2001 году турист случайно записал на видеокамеру момент охоты волков на бизона. Запись попала на телевидение, и позже National Geographic предложил этому человеку работу. Его карьера как натуралиста началась прямо с придорожной стоянки в Ламаре. 

Здесь нет кофеен, отелей, торговых точек. Только несколько стоянок и туалетов. Поэтому Ламар — это шанс побыть в нетронутой природе и поймать ощущение “своего” Йеллоустоуна. Многие туристы говорят, что поездка в Ламар — “самое сильное воспоминание за всё путешествие по Йеллоустоуну”. 

Парочка белоголовых орланов присела отдохнуть на утес:

С периодическими остановками мы доехали до озера Trout Lake (к нему ведет короткая тропа), и решили, что на сегодня достаточно. До кемпинга Canyon village отсюда ровно 45 миль по своим следам. 

Карта с отметками >>

Так как за нами был должок по исследованию северного края Йеллоустоуновского каньона, то на следующий день с утра мы отправились прямиком к Brink of the Lower Falls.  

Как следует из названия, эта обзорная площадка расположена на самом краю водопада, в месте, где он зарождается. Вниз ведет короткая тропа, чуть больше километра туда-сюда, но она относится к категории средней сложности, т.к. карабкаться обратно наверх не очень легко.

Перепад высот: 180 метров. Довольно крутой спуск и такой же подъём обратно; асфальтированная дорожка, с перилами в нижней части. 

Описание тропы >> 

Кормящая белка-мать на тропинке к водопаду: 

Оказавшись на обзорном пятачке, буквально нависаешь над пропастью, в которую низвергается мощный поток воды с высоты почти сотни метров. Вода, собравшаяся где-то вдалеке из снега и ледников, с грохотом падает вниз, превращаясь в пену и пар. 

Отсюда открывается впечатляющий вид на сам водопад сверху, где он «врывается» в каньон. Также хорошо виден Grand Canyon of the Yellowstone — с его золотыми, розовыми и охристыми стенами. 

Вид с Brink даёт прекрасную возможность разглядеть разноцветные слои породы. Эти цвета — результат гидротермальной активности, которая “прожаривала” вулканическую породу в течение тысячелетий. Железо окислилось — и вот тебе красный, жёлтый, зеленоватый.  

Лучше всего сюда приходить рано утром или вечером — меньше людей, легче подниматься назад, мягкий свет, и часто можно увидеть радугу, как и получилось в нашем случае. 

Это оказался самый короткий день не только в Йеллоустоуне, но и за весь маршрут по северо-западу. Больше мы ничего не планировали делать, а решили взять паузу. Надо было заняться стиркой ($2.50/load в кемпинговой прачечной), уборкой кемпера, кое-что почитать и подкорректировать планы на дальнейший путь. На следующий день предстояло подняться ни свет ни заря — впереди ждала настоящая охота, но вместо ружья — фотокамера.  

Продолжение следует… 

Содержание:

Часть 1-я: Сиэтл: завод Боингов и музей Чихули
Часть 2-я: Сиэтл: рынок, круиз, и Космическая Игла
Часть 3-я: аренда кемпера; национальный парк North Cascades, штат Вашингтон
Часть 4-я: круиз в парке North Cascades, переезд в штат Айдахо
Часть 5-я: Айдахо-Монтана; велосипедная тропа The Route of the Hiawatha
Часть 6-я: Монтана: национальный парк Glacier
Часть 7-я: из Монтаны в Йеллоустоун; рафтинг и зиплайн
Часть 8-я: Йеллоустоун: тропа возле Мамонтовых террас, бассейн Норриса, Artists’ Paint pots
Часть 9-я: Йеллоустоун: Old Faithful – West Thumb
Часть 10-я: Йеллоустоун: Fairy Falls, Grand Prismatic Spring, Black Sand and Biscuit basins, кемпинг Canyon Village
Часть 11-я: Йеллоустоун: каньоны и долина Ламар

Катерина Андреева.

Хьюстон, Техас – Сиэтл, Вашингтон – Айдахо – Монтана – Вайоминг – Орегон.

Июль-август, 2018

Фотографии: