Пляж Кэннон-бич, Орегон | Cannon Beach, Oregon

— бомж-город
— пушечный пляж
— доставка запрещенки

Содержание:

Часть 1-я: Сиэтл: завод Боингов и музей Чихули
Часть 2-я: Сиэтл: рынок, круиз, и Космическая Игла
Часть 3-я: аренда кемпера; национальный парк North Cascades, штат Вашингтон
Часть 4-я: круиз в парке North Cascades, переезд в штат Айдахо
Часть 5-я: Айдахо-Монтана; велосипедная тропа The Route of the Hiawatha
Часть 6-я: Монтана: национальный парк Glacier
Часть 7-я: из Монтаны в Йеллоустоун; рафтинг и зиплайн
Часть 8-я: Йеллоустоун: бассейн Норриса
Часть 9-я: Йеллоустоун: Old Faithful – West Thumb
Часть 10-я: Йеллоустоун: Большой Призматический Источник
Часть 11-я: Йеллоустоун: каньоны и долина Ламар
Часть 12-я: Йеллоустоун: фотосафари; дорога в Гранд-Титон
Часть 13-я: Гранд-Титон: вокруг озера Дженни
Часть 14-я: Вайоминг: прогулка на лошадях; переезд в Айдахо
Часть 15-я: Айдахо: дюны Брюно
Часть 16-я: Crater Lake, Орегон
Часть 17-я: пляж Cannon beach, Орегон

Часть 17-я. Маршрут: дорога через Орегон – сафари-парк Winston wildlife – город Eugene – кемпинг Roamer’s RV camp – ягодная ферма Smith’s berry farm – музей OMSI в Портленде – пляж Cannon beach – кемпинг в Ft. Stevens State Park. 

Сегодняшний Орегон оказался именно таким, каким его обычно представляют: густые леса, сочная зелень, всё пышное и цветущее. От Бриллиантового озера мы почти два часа выбирались через Umpqua National Forest (см. карту) — словно проезжали через другой мир. После сухих вулканических склонов вокруг Crater Lake лес становился гуще, темнее, влажнее. Это уже западная сторона Каскадов — территория дождей. 

Иногда попадались старые мосты, указатели к водопадам, ответвления к кемпингам. И почти не было ощущения цивилизации — только редкие встречные машины и бесконечный лес. 

Название Umpqua, по одной из версий, означает «шумящая вода» — редкий случай, когда имя полностью совпадает с ощущением от места. Здесь действительно всё звучит: река, водопады, ветер в кронах деревьев. 

Через пару часов показалась главная магистраль западного побережья — Interstate 5. Её мы восприняли почти как переход из дикой природы в «обжитую» Америку. Эта трасса тянется вдоль Тихого океана от границы с Мексикой в Сан-Диего до Канады, проходя через Los Angeles, Sacramento, пересекает Орегон и Вашингтон. 

I-5 — это не просто дорога, а своего рода экономический и культурный коридор Запада: по ней идёт основной поток грузов, она соединяет крупнейшие города региона и во многом повторяет исторические маршруты переселенцев вдоль долины Willamette. 

На «пятёрку» мы сразу не выехали, а будто бы перевалили через неё на другую сторону — туда, где находился Winston Wildlife Safari, первая крупная точка сегодняшнего дня. 

Это не зоопарк в привычном смысле, а скорее «сафари по-американски»: остаёшься в машине и медленно едешь по огромной территории (на RV — без проблем), где животные живут своей жизнью, а человек — всего лишь проезжающий наблюдатель. 

Парк появился в 1970-х благодаря человеку, вдохновлённому поездками в Африку, и эта идея до сих пор чувствуется: пространства много, дистанция сохраняется, даже травоядные не спешат подходить к дороге. Зебры, страусы, олени, стадо бизонов — всё возникает постепенно, как сцены в фильме. Бизоны, кстати, выглядят совсем иначе, чем в Йеллоустоуне: спокойнее, почти равнодушно, словно привыкли к медленному потоку машин. 

За лёгкой «развлекательной» оболочкой скрывается серьёзная работа: парк участвует в программах сохранения редких видов и известен одной из самых успешных инициатив по разведению гепардов. Гепарды плохо размножаются в неволе — слишком чувствительны к стрессу, — и то, что здесь это удаётся, делает место куда более значимым, чем кажется на первый взгляд. 

В следующей секции можно купить банку спрессованного травяного корма за $5 и покормить животных: вилорогие антилопы и козы тянут длинные, смешные языки и явно не упускают шанс. А дальше снова дистанция — жирафы, слоны, бегемоты, хищники уже в отдельных зонах, и к концу маршрута возвращается мысль, что это всё-таки не дикая природа, а аккуратно выстроенный, управляемый мир. 

Если едете с детьми — заехать стоит. Лучше утром: животные активнее. 

При выезде на I-5 решили заправиться на $100 — как обычно для нашего RV в этом путешествии. Только притронулись к шлангу — тут же появилась недовольная сотрудница: 

— Вернитесь за руль, пожалуйста. Я сама должна заправить. 

Ну должна — так должна. Позже выяснили, что в Орегоне долгое время действовал закон: водителю запрещено самостоятельно заправлять автомобиль — это должен делать сотрудник. 

Изначально причины были вполне прагматичные: безопасность (меньше риск пожаров и проливов), рабочие места и контроль за процессом. Сейчас возможны варианты — есть и self-service, но full service по-прежнему встречается. Как повезёт. 

С Interstate 5 мы свернули в Eugene — пообедать, и первая реакция оказалась неожиданно приятной. Даунтаун вдруг напомнил Европу: узкие улицы, аккуратные бульвары, цветы в кадках, подвешенные к фонарям корзины. Всё выглядело живо, ухоженно, почти уютно. 

Но это впечатление продержалось недолго — стоило внимательнее посмотреть на людей. У многих был странный, «стеклянный» взгляд, от кого-то ощутимо тянуло марихуаной, бомжи валялись в лужах мочи. И вся эта европейская декорация стала казаться чуть диковатой, от несоответствия фантика и начинки. 9-летний ребенок впервые так близко видел людей в таком, кгхм… состоянии, и это произвело на нее сильнейшее впечатление. 

Решили зайти в Sizzling Pie — и тут картинка окончательно сложилась. Внутри гремел heavy metal, за стойкой стоял человек с гнилыми зубами, и во всём чувствовалась полная небрежность. Кусок пиццы достали с витрины и просто бросили в микроволновку — без малейшей попытки сделать это аккуратно. 

У Eugene, как оказалось, есть и своя репутация — настолько устоявшаяся, что её даже подхватили сценаристы Futurama, вставив город в одну из своих ироничных шуток про бездомность. И, честно говоря, гуляя по центру, начинаешь понимать, откуда это берётся. 

Иногда города запоминаются не достопримечательностями, а подобного рода контрастами. Eugene оказался именно таким: красивый снаружи и рассыпающийся изнутри. С тех пор он стал для нас почти нарицательным символом «альтернативной Америки»: когда хочется описать что-то странное или неприятное, неизменно всплывает — «ну вот как в Юджине». 

Продвигаясь в сторону Портленда — крупнейшего города штата, — мы всё больше начинали переживать за ночлег. Ничего заранее не бронировали, рассчитывали найти кемпинг по пути. Не тут-то было: заехали в один — мест нет, позвонили в несколько других — та же история. И это в обычный вторник. 

Лишь на южной границе Портленда нам наконец повезло: в Roamer’s Rest RV Park согласились оставить последнее место по телефону. Когда мы приехали, офис уже был закрыт, но для нас оставили конверт с инструкциями. 

О какой-то «приватности» речи уже не шло: дома на колёсах стояли плотными рядами, почти вплотную друг к другу. Хорошо ещё, что вокруг было зелено, а не просто парковка. Позже мы нашли неподалёку ручей и заросли ежевики — наелись от души. 

Вечер прошёл за накопившимися бытовыми делами: от уборки внутри RV до стирки (к счастью, в кемпинге оказалась отличная прачечная). 

На следующее утро мы отправились в Smith Berry Barn — семейную ферму недалеко от Портленда, известную своими ягодными полями формата u-pick и небольшим магазином с кофе и десертами. Это одно из тех мест, куда местные приезжают не за «аттракционом», а за спокойным сельским ритмом: аккуратные грядки, ухоженные дорожки и внимание к деталям во всём. На сайте заранее можно посмотреть, что сейчас на пике спелости (раздел What’s ripe?). 

Нам выдали белые ведра и отправили в секцию ежевики — и сразу стало понятно, почему это место так любят. Ягоды огромные, почти с половину фаланги пальца, без шипов, тёмные и сладкие до приторности. Рядом — малина и высокие кусты голубики, примерно по пояс, с таким количеством ягод, что их можно собирать горстями. Второе ведро набирается очень быстро, и процесс незаметно превращается из «сбора» в медленное, почти ленивое поедание прямо с куста. 

Всё устроено просто: собранное взвешивают на кассе, аккуратно пересыпают в плоские коробки, чтобы не помялось, — и вся эта система работает удивительно слаженно для такого «домашнего» места. Ежевика и голубика стоят примерно $12–15 за 2 кг, а ягод такого качества в магазине не найти.  

Порадовал и фермерский магазин: свежие яйца, овощи, сидр (если сезон), кофе, молочные коктейли и мороженое — голубичное — вещь! После поля приятно устроиться на открытом патио с холодным десертом и просто смотреть на происходящее вокруг. После дороги и городов это ощущается как настоящая перезагрузка. Место, которое смело можно рекомендовать. 

Дальше мы вернулись в Portland — ради Oregon Museum of Science and Industry, одного из самых «живых» и интерактивных научных музеев на Западном побережье. 

В этот раз там проходила выставка Robot Revolution, и музей превратился в настоящий полигон будущего. Здесь можно увидеть самых разных роботов — от хирургической системы da Vinci до небольших роботов-футболистов, которые неуклюже, но с полной серьёзностью гоняют мяч по мини-полю. Особенно впечатляют машины, способные передвигаться по вертикальным поверхностям — технологии, которые рассматриваются для спасательных операций при пожарах и обрушениях зданий. 

Отдельного внимания заслуживает подводная часть экспозиции. В музее можно попасть на экскурсию по настоящей подводной лодке — USS Blueback (SS-581), последней неатомной субмарине ВМС США. Экскурсия длится около 45 минут и проходит по тесным отсекам, где легко представить, насколько ограниченным было пространство и какой была жизнь экипажа под водой. Билеты продаются отдельно, а сама прогулка требует некоторой ловкости: проходы узкие, и внутри почти всё сохранено без «музейной» адаптации. 

Очень понравился планетарий — современный, с мощной графикой и звуком. Программа Dark Universe больше похожа на полноценное путешествие по космосу, чем на лекцию: темнота, масштаб и визуальные эффекты работают как кино высокого уровня. 

При этом сам музей остаётся по-настоящему семейным. В лабораториях дети ставят простые, но эффектные эксперименты — от химии до физики, где всё можно трогать и проверять руками. По залам ездит небольшой робот, вежливо обращается к посетителям: “Excuse me…” — и дальше что-то объясняет женским голосом. Маленькая, но очень живая деталь. Если вы путешествуете с детьми — место точно стоит включить в маршрут. 

Из Портленда мы поехали на запад по Hwy 26, в сторону Тихого океана. Пейзаж постепенно менялся: становилось прохладнее, влажнее, появился туман. 

Cannon Beach — небольшой прибрежный город на северо-западе Орегона, известный своей живописной береговой линией и спокойной атмосферой. Название связано с пушкой ВМС США, выброшенной на берег после крушения шхуны Shark в 1846 году. В начале XX века это был летний курорт, позже — круглогодичное поселение. 

Сегодня это один из самых узнаваемых участков побережья штата: широкая линия пляжа, мощные приливы и отливы и постоянное ощущение простора, в котором океан словно отодвигает горизонт. 

Главный символ — скала Haystack Rock высотой около 72 метров, часть заповедника Oregon Islands National Wildlife Refuge. В приливно-отливной зоне вокруг неё живут морские звёзды, ежи и актинии, гнездятся морские птицы, включая хохлатых тупиков (tufted puffins). Нетрудно догадаться, что именно на них мы и рассчитывали. Но не тут-то было. 

Подойти к скале близко нельзя — территория строго охраняется эко-патрулями, особенно в сезон гнездования, и это сразу задаёт более «регламентированную» атмосферу.

Даже с объективом 1000 мм птицы остаются слишком далеко — вместо живых, динамичных сцен получаются лишь точки на камне. После Исландии, где на мысе Látrabjarg можно буквально сидеть рядом с тупиками, этот опыт воспринимается куда более дистанционным и контролируемым. 

Зато сам пляж оказался идеальным для другого: бесконечный песок, мощный отлив и редкая возможность идти вдоль океана босиком, несмотря на холод. Дочка бегала по берегу, а туман сглаживал всё вокруг, делая пространство почти нереальным — без горизонта и без чётких границ. В итоге: активистам — не зачёт, а пляж хороший. 

В деревушке мы заглянули в симпатичное место под названием Screw and Brew. Формально это скорее хозяйственный магазин, но формат здесь вышел на совершенно новый уровень. Пока ждёшь картофельные шарики в каджунском стиле, тарелку свежих устриц из Willapa Bay или фирменный «Рубен» с пастрами собственного копчения, можно взять кружку крафтового пива и изучить ассортимент: от садового инвентаря и кемпингового снаряжения до электротоваров и сантехники. В RV, как выясняется, может пригодиться всё и сразу. Их слоган звучит честно: «Приходите голодными — уходите сытыми, довольными и с пакетиком гвоздей». 

А на парковке мелькнула деталь, которая неожиданно зацепила: надпись на фургоне “weed delivery”. Для местной реальности — почти обыденность, но для нас это выглядело как маркер другой культурной нормы, где подобные вещи вынесены в открытую, и не просто легализованы, а встроены в повседневность на уровне «доставка пиццы за 30 минут». Где-то между устрицами, гвоздями и крафтовым пивом мысль о том, что можно заодно заказать «что-нибудь для настроения», воспринимается даже не как шутка, а как логичное продолжение ассортимента. 

В наших краях такой фургон, скорее всего, выглядел бы как минимум подозрительно и максимум — как начало новостного сюжета. Здесь же — просто ещё один сервис. Видимо, на случай, если после покупки сантехники жизнь всё-таки не заиграла новыми красками. 

Понимая, что с наскока в здешних кемпингах можно и не устроиться, мы заранее забронировали место в Fort Stevens State Park. Это один из крупнейших кемпингов Орегона: более 400 мест, полноценные full hookups (вода, электричество, канализация), просторные площадки — спокойно помещаются даже большие RV, хорошие душевые и прачечные, аккуратные дорожки. 

При этом атмосфера остаётся не «парковочной», а лесной: участки окружены соснами, много тени и есть ощущение уединения, несмотря на масштаб. 

Сам парк — с пляжами, затонувшим кораблём и старыми фортами — мы оставили на завтра. А этот вечер решили провести «на паузе»: без спешки, среди сосен и тихих разговоров. Без доставок. Ну, почти 😉 

Продолжение следует… 

Катерина Андреева.
Хьюстон, Техас – Сиэтл, Вашингтон – Айдахо – Монтана – Вайоминг – Орегон.
Июль-август, 2018.

Содержание:

Часть 1-я: Сиэтл: завод Боингов и музей Чихули
Часть 2-я: Сиэтл: рынок, круиз, и Космическая Игла
Часть 3-я: аренда кемпера; национальный парк North Cascades, штат Вашингтон
Часть 4-я: круиз в парке North Cascades, переезд в штат Айдахо
Часть 5-я: Айдахо-Монтана; велосипедная тропа The Route of the Hiawatha
Часть 6-я: Монтана: национальный парк Glacier
Часть 7-я: из Монтаны в Йеллоустоун; рафтинг и зиплайн
Часть 8-я: Йеллоустоун: бассейн Норриса
Часть 9-я: Йеллоустоун: Old Faithful – West Thumb
Часть 10-я: Йеллоустоун: Большой Призматический Источник
Часть 11-я: Йеллоустоун: каньоны и долина Ламар
Часть 12-я: Йеллоустоун: фотосафари; дорога в Гранд-Титон
Часть 13-я: Гранд-Титон: вокруг озера Дженни
Часть 14-я: Вайоминг: прогулка на лошадях; переезд в Айдахо
Часть 15-я: Айдахо: дюны Брюно
Часть 16-я: Crater Lake, Орегон
Часть 17-я: пляж Cannon beach, Орегон

Фотографии: