Гора Рейнир, штат Вашингтон, США | Mount Rainier National Park В доме-на-колесах по Северо-западу США (21)

Гора Рейнир, штат Вашингтон, США | Mount Rainier National Park

— обезьянья головоломка
— швабра на палочке
— возвращение дома-на-колесах

Содержание:

Часть 1-я: Сиэтл: завод Боингов и музей Чихули
Часть 2-я: Сиэтл: рынок, круиз, и Космическая Игла
Часть 3-я: аренда кемпера; национальный парк North Cascades, штат Вашингтон
Часть 4-я: круиз в парке North Cascades, переезд в штат Айдахо
Часть 5-я: Айдахо-Монтана; велосипедная тропа The Route of the Hiawatha
Часть 6-я: Монтана: национальный парк Glacier
Часть 7-я: из Монтаны в Йеллоустоун; рафтинг и зиплайн
Часть 8-я: Йеллоустоун: бассейн Норриса
Часть 9-я: Йеллоустоун: Old Faithful – West Thumb
Часть 10-я: Йеллоустоун: Большой Призматический Источник
Часть 11-я: Йеллоустоун: каньоны и долина Ламар
Часть 12-я: Йеллоустоун: фотосафари; дорога в Гранд-Титон
Часть 13-я: Гранд-Титон: вокруг озера Дженни
Часть 14-я: Вайоминг: прогулка на лошадях; переезд в Айдахо
Часть 15-я: Айдахо: дюны Брюно
Часть 16-я: Crater Lake, Орегон
Часть 17-я: пляж Cannon beach, Орегон
Часть 18-я: Olympic National Park, Вашингтон
Часть 19-я: Олимпик: лес Hoh rainforest и пляж Rialto beach
Часть 20-я: Олимпик: Hurricane Ridge и лавандовая столица Америки
Часть 21-я (окончание): Mount Rainier National Park; возвращение домой

Часть 21-я. Маршрут: зоопарк в Такоме – кемпинг в парке Alder Lake Park – Mount Rainier National Park – сдача дома-на-колесах – возвращение домой.

Эта ночь у нас впервые за долгое время прошла не в RV, а в гостинице. Заодно разобрались с несколькими хозяйственными вопросами: забронировали билеты в зоопарк Такомы и на всякий случай зарезервировали место в кемпинге KOA возле аэропорта — через пару дней нам как раз предстояло там остновиться.

В Такому — живописный город на юге агломерации Сиэтла — мы приехали в воскресенье и сразу же угодили в плотную пробку через мост Такома-Нэрроуз (Tacoma Narrows Bridge). За проезд берут $5.

Этот мост — настоящая легенда местной инженерии. Самый первый мост, построенный здесь в 1940 году, ласково прозвали «Галопирующей Герти» из-за того, как его дорожное полотно раскачивалось и извивалось на ветру. Всего через четыре месяца после открытия конструкция не выдержала и эффектно рухнула в воду. К счастью, людей на мосту в тот момент не было.

Сегодня здесь стоят два современных моста, а плата за проезд взимается только при движении на восток — как раз в сторону Такомы.

В городе было чисто и аккуратно: газоны уже заметно пожухли от летней жары, зато обилие ярких цветов вокруг с лихвой это компенсировало.

Зоопарк в Такоме

До Point Defiance Zoo & Aquarium добрались без приключений. С парковкой здесь всё продумано: есть отдельная линия для RV и автобусов, а парковочные места обозначены названиями животных. Билеты мы купили заранее, так что на входе оставалось только просканировать их на турникете — и можно отправляться гулять.

Сам зоопарк довольно компактный, целый день здесь делать нечего, зато концентрация милоты на квадратный метр зашкаливала. Недалеко от входа расположилась банда сурикатов, а дальше началась классическая прогулка: белые медведи, грациозные гепарды и пумы, слоны и лисы, которые благоразумно прятались от летней жары в густой тени деревьев.

Особенно понравились выдры — веселые, деятельные и совершенно не собирающиеся давать посетителям скучать. Моржи и морские котики тоже были на редкость активны.

А в павильоне с птицами мы увидели тупиков — в том числе хохлатых, с забавными пучками длинных шелковистых перьев, которые появляются у них исключительно в брачный период, чтобы привлекать партнеров. Настоящие стиляги.

Кстати, о птицах. В зоопарке была еще одна крутая интерактивная фишка: к местным попугайчикам можно зайти прямо в вольер и покормить их с рук. Правда, бизнес-модель сурова: за $2 тебе выдают деревянную палочку, на которую приклеено буквально несколько зернышек. Выглядело это так, будто корма нам явно пожалели.

С другой стороны, если бы каждый турист кормил птиц от души, попугаи просто перестали бы летать от переедания. Так что зачет зоопарку за заботу о попугайских фигурах.

Помимо фауны, Point Defiance удивил и своей флорой. Именно здесь мы впервые увидели вживую удивительное южноамериканское дерево со странным названием Monkey Puzzle («обезьянья головоломка»). Его колючие, чешуйчатые ветви выглядят настолько инопланетно, будто природа пыталась собрать обычную елку, но что-то пошло не так.

Официальное название этого дерева — араукария чилийская, и это настоящее живое ископаемое, чьи предки существовали на Земле еще во времена динозавров. Его жесткие, острые листья-чешуйки надежно защищают дерево от травоядных — хотя, конечно, эволюция вряд ли специально создавала их именно против динозавров.

А свое забавное английское имя Monkey Puzzle дерево получило в XIX веке в Англии. Один из владельцев сада, взглянув на его колючую крону, заметил, что забраться на такое дерево было бы сложнейшей задачей даже для обезьяны. К слову, на родине араукарии, в Чили, обезьян вообще нет.

Ближе к полудню летний зной начал припекать уже не на шутку. К тому же выяснилось, что часть аквариума сейчас закрыта на реконструкцию, поэтому мы решили закругляться.

В целом зоопарк Такомы оставил очень приятные впечатления: компактный, ухоженный, чистый, с хорошим набором обитателей. Идеальное место для неспешной прогулки на пару часов, особенно с детьми.

Но если положить руку на сердце и сравнивать его с нашими прошлыми путешествиями — например, со знаменитым зоопарком Сан-Антонио в Техасе, — техасский коллега однозначно выигрывает по масштабности и силе впечатлений.

В сторону Mt. Rainier

Оставив позади суету зоопарка, мы наконец взяли курс на Mount Rainier. Первые полтора часа пути тянулись довольно монотонно, убаюкивая привычными придорожными пейзажами штата Вашингтон. Но дорога умеет удивлять. В какой-то момент обычный горизонт вдруг разорвался, и перед нами совершенно внезапно появилась огромная, ослепительно белая махина.

Она казалась нереальной — словно нарисованный задник к голливудскому фильму. Местные индейские племена испокон веков называли эту вершину Тахома (или Такома), что обычно переводят как «Мать вод». А на самом деле перед нами был колоссальный действующий вулкан, вершина которого скрыта под толщей льда и снега.

Впрочем, романтика быстро уступила место суровой прозе путешествия на RV — поиску ночлега. Выходные подошли к концу, но американцы явно не торопились возвращаться к офисной рутине. Пять частных кемпингов подряд встретили нас одинаково бездушным: «Мест нет». Когда надежда почти растаяла, удача улыбнулась нам в парке Олдер-Лейк (Alder Lake Park).

Въезд стоил символические $5, а полноценное место для дома на колесах с водой и электричеством — $30. Из-за того что волна «уикенд-туристов» схлынула, лагерь заметно опустел, и рейнджер радушно махнул рукой: «Выбирайте любой свободный участок!».

Мы не стали долго раздумывать и застолбили место недалеко от берега, рядом с детской площадкой. Вода в озере имела необычный молочный оттенок. Объясняется это просто: впадающая река несет с собой ледниковую муку — мельчайшие частицы горных пород, образовавшиеся в результате работы ледника.

Розовые «конфеты» и тупик

Немного переведя дух, выехали в сторону Mount Rainier — на этот раз уже непосредственно к парку. Дорога петляла мимо фермерских лотков, и на одном из них мы заметили местное сокровище — черешню сорта Rainier. За скромные $5 нам отсыпали увесистый кулек этой вкуснятины. Крупные желто-розовые ягоды оказались невероятно сочными и сладкими.

Любопытно, что этот культовый сорт был выведен искусственно в 1952 году на исследовательской станции Университета Вашингтона. Селекционер Гарольд Фогл скрестил два темно-красных сорта — Бинг и Ван. К общему удивлению, результатом этого союза стала не красная, а золотистая ягода с румянцем, которую в США теперь уважительно называют «растительной конфетой» и считают премиальным сортом черешни.

Сладкий перекус скрасил дорогу, но до самого парка в тот день нам добраться было не суждено. Возле Alexander’s Lodge, исторической гостиницы у одного из въездов в национальный парк, мы намертво уперлись в пробку. Машины выстроились в бесконечную вереницу.

Потоптавшись на месте около 40 минут и оценив масштабы затора, приняли волевое решение: «Ну его». Развернули RV и поехали обратно. Гора надвигала на свою вершину причудливое плоское облако, похожее на шляпку гриба или летающую тарелку. Кстати, именно эти линзовидные (лентикулярные) облака над Rainier в 1948 году пилот Кеннет Арнольд принял за корабли пришельцев, породив мировую волну увлечения НЛО.

А вулкан словно намекал: сегодня аудиенция окончена.

Вернувшись в лагерь, мы включили режим ленивого созерцания. Мобильный интернет здесь ловил через раз, избавляя от цифрового шума и постоянного желания проверить всякую чушь — читай, новости.

Дочка убежала плескаться в детском бассейне-лягушатнике, а мы неспешно занялись ужином из собственных запасов. После насыщенного дня этого оказалось вполне достаточно: озеро рядом, RV на месте, гора никуда не денется.

Иногда лучший план путешествия — просто перестать куда-то спешить.

Гора Рейнир: попытка номер два

На следующее утро мы предприняли вторую попытку прорваться к Mount Rainier. Будний день (это был понедельник) оправдал все надежды: на въезде в национальный парк не обнаружилось ни намека на вчерашнюю дикую очередь. Дом-на-колесах плавно скользил по идеальному асфальту, забирая все круче и круче вверх, пока наконец не доставил нас в конечную точку — легендарный район Paradise («Рай»).

Название Paradise появилось еще в 1883 году. По одной из версий, его придумала Вирджиния Лонгмайр — жена первопроходца Джеймса Лонгмайра, впервые увидевшая здешние альпийские луга, и воскликнувшая: «О, это просто рай!». Впрочем, Служба национальных парков США приписывает эту знаменитую реплику её невестке Марте. Так или иначе, название прижилось.

К моменту нашего приезда парковка возле туристического центра Henry M. Jackson Visitor Center была почти заполнена, поэтому мы припарковались вдоль дороги. Прямо там, с видом на заснеженные склоны, позавтракали, проверили рюкзаки и приготовились к финальному треку всего путешествия.

Зайдя в Visitor Center за бумажной картой, заодно узнали интересную историю о самом здании. Современный центр появился здесь в 2008 году. До него, с 1966 года, на этом месте стоял футуристический стеклянно-бетонный комплекс, который из-за круглой формы и конической крыши прозвали «летающей тарелкой» и «затонувшей Спейс-Нидл». Здание оказалось плохо приспособлено к местному климату: его крыша не выдерживала огромной нагрузки от зимнего снега. В итоге старый центр демонтировали от греха подальше.

Цветы Рейнира

По карте выбрали маршрут к Panorama Point — одной из самых известных обзорных точек парка, куда ведут три параллельные тропы средней сложности (moderate).

Первая часть пути оказалась неожиданно цивилизованной: тропа вначале полностью заасфальтирована. Но легкой прогулку это не делает — подъем начинается практически сразу и довольно быстро заставляет перейти на спокойный темп. Народу было немало, но все равномерно распределялись по тропе и друг другу не мешали.

Чем выше мы поднимались, тем сильнее менялся пейзаж. Альпийские луга Paradise особенно уязвимы: растительность здесь восстанавливается очень медленно, поэтому сходить с тропы нельзя. А вдоль самой дорожки тем временем шел настоящий ботанический карнавал.

Среди камней яркими пятнами выделялась нежно-розовая филлодоце вересковидная (Pink Mountain Heather). Её родовое название Phyllodoce происходит из древнегреческой мифологии — так звали одну из морских нимф.

А чуть дальше покачивались на ветру забавные белые пушистые кисточки на толстых стеблях — западная анемона (ветреница).

У этого цветка в Америке есть десяток уморительных прозвищ: из-за своего растрепанного вида на стадии созревания семян его называют «шваброй на палочке», «стариком гор» и даже «природной гигиенической палочкой Q-tip». На фоне суровых ледников эти живые пушистые комочки смотрелись невероятно трогательно.

И всё это время перед нами постепенно раскрывалась сама Mount Rainier. Огромная снежная вершина, слегка затянутая утренней дымкой, становилась всё ближе и внушительнее.

По мере подъема появились водопады и ледники. Особенно впечатлил Wilson Glacier Falls — 90-метровый водопад, образующийся из талой воды ледника и обрушивающийся в глубокое ущелье.

Ниже виднелся Nisqually Glacier, один из 25 ледников горы. Кстати, за пределами Аляски именно Рейнир содержит самый большой объем ледникового льда среди гор США.

Вскоре под ботинками захрустел снег — самый настоящий, хотя на календаре было лето. На очередном привале мы остановились передохнуть, и почти сразу вокруг нас засуетились местные бурундуки: любопытные и явно рассчитывающие на угощение.

Эти крошечные создания настолько привыкли к сотням проходящих мимо туристов, что людей совершенно не боялись. Деловито сновали вокруг рюкзаков и заглядывали в глаза с таким видом, будто мы задолжали им обязательный налог на проход. Но рейнджеры строго запрещают кормить диких животных — это нарушает их естественный рацион и приучает выпрашивать еду у людей. Поэтому после первой же морковки пришлось прекратить наш неожиданный обмен любезностями.

Арт-объект в горах

Дальше тропу перерезал настоящий снежник. Вокруг было лето, а мы шли по снегу. Конечно, пройти мимо такой возможности не смогли — остановились и слепили снеговика. Одна из тех самых морковок отправилась ему вместо носа.

Не успели пройти и пары сотен метров, как обернулись и обомлели: наш скромный снеговик уже вовсю позировал для Инстаграма перед объективами других туристов.

Одна девушка, проходя мимо, улыбнулась и сказала:

«It’s a piece of mountain art».

Пусть повеселит народ.

Если продолжить по Skyline Trail от обзорной площадки Glacier Vista, примерно через 0,6 мили (около 1 км) подъема находится Panorama Point на высоте 6800 футов (2072 м). Оттуда открывается широкий вид на окружающие горы и вулканы.

На обратном пути решили спуститься по соседней ветке и заодно сравнить два варианта маршрута. В итоге первая (левая) тропа нам понравилась больше: по ней интереснее менялись виды, да и сама прогулка показалась разнообразнее.

А на спуске нас ждала ещё одна забавная встреча. Прямо посреди подтаявшего снежника, растянувшись на льду, лежал толстый мармот. Выглядел он так, будто специально нашел себе лежак на ледяном пляже.

На самом деле всё объяснялось довольно прозаично: у мармотов нет потовых желез, поэтому в жару они спасаются от перегрева, ложась на снег, лед или прохладную землю.

Отсудившись, мармот перебрался к участку с розовыми цветами и принялся методично откусывать у них головки. Людей вокруг было достаточно много, но зверек совершенно не обращал на нас внимания. Оно и понятно: коротким летом ему нужно успеть накопить достаточно жира, чтобы пережить восьми-девятимесячную зимнюю спячку.

По дороге мы разговорились с рейнджером, дежурившим на тропе. Он рассказал, что в этих местах иногда встречаются чернохвостые олени (Columbian black-tailed deer). Летом самцы поднимаются вслед за отступающим снегом в альпийскую зону. Но увидеть их прямо на оживленной туристической тропе — большая удача: обычно они активнее ранним утром и вечером.

На этом все пешие маршруты нашего путешествия были закончены.

Финал получился красивым: снег посреди лета, ледники, огромная Mount Rainier — и маленький снеговик, который ненадолго стал частью этого пейзажа.

Телепорт в Непал

На выезде из национального парка решили не спешить сразу в кемпинг, а устроить полноценный прощальный обед. Чтобы не терять набранную «высокогорную волну», выбрали культовое заведение в городке Ашфорд — непальский ресторан Wildberry.

Рестораном владеет Лхакпа Гелу Шерпа (Lhakpa Gelu Sherpa) — человек-легенда, 15 раз поднимавшийся на Эверест. Ему до сих пор принадлежит официальный мировой рекорд Guinness по скорости восхождения на вершину мира — невероятные 10 часов 56 минут.

Заказали традиционные непальские пельмени момо и наваристое шерпское рагу — и получили стопроцентный восторг. Всё оказалось аутентичным, сочным и пряным, а порции — огромными. Из-за стола мы выползали с четким ощущением, что на полчаса телепортировались из штата Вашингтон куда-то в базовый лагерь у подножия Гималаев.

Сытые и довольные, взяли курс на север — к международному аэропорту Сиэтл—Такома (SEA). Ночевать предстояло в крупном сетевом Seattle / Tacoma KOA Journey в пригороде Кент (кемпинг закрыт на данный момент). Забронировали его ещё пару дней назад, когда останавливались в гостинице.

По дороге заехали заправиться. На Safeway бензин оказался на 30 центов дешевле, чем на Texaco буквально через дорогу, так что выбор был очевиден.

KOA находился прямо возле трассы, но нам достался участок подальше, в глубине территории, поэтому дорожный шум почти не мешал. Вокруг было много зелени, а для желающих имелся ещё и бассейн — в тёплый день вполне приятный бонус.

Особенно забавными оказались хозяева кемпинга. Они явно были большими поклонниками хорошего вина: прямо на стойке регистрации радушно встречали приезжающих и предлагали каждому желающему приветственный бокал местного вина.

После километров каменистых троп, летних сугробов и долгой дороги этот неожиданный винный приём показался нам верхом роскоши.

В итоге KOA оказался именно тем, что было нужно для последней ночи в RV: спокойно, удобно и комфортно.

Возвращение домой

Это была наша последняя, двадцать пятая ночь в RV. Наутро предстояло разорвать этот тесный бытовой союз и вернуть огромную машину прокатчикам, поставив точку в почти месячной кочевой жизни на колесах.

Сюжет закольцевался: если помните самое начало нашего рассказа, получение RV превратилось в изнурительный пятичасовой марафон с кучей нервотрепки. Расставание с «ковчегом» тоже не прошло гладко, хотя на этот раз мы управились всего за час.

Пока муж с дочкой ехали сдавать RV, я отправилась в международный аэропорт Сиэтла. На стойке Dollar Rent A Car нас уже ждала следующая спутница — маленькая золотистая KIA.

Тем временем в офисе прокатной компании разворачивалась очередная комедия с бумагами. Сначала менеджеры запутались в своих же документах, а затем намертво завис единственный принтер, который должен был распечатать финальную квитанцию.

Конторка снова подтвердила свой сомнительный статус, и в итоге моим домашним пришлось лично чинить технику ленивым сотрудникам, чтобы просто вырваться на свободу. Если вы планируете повторить наш опыт и арендовать дом на колесах, эту компанию (Apollo) я категорически не рекомендую. Ищите проверенных крупных операторов и бронируйте машины за много месяцев до старта, чтобы не портить начало поездки многочасовым ожиданием, а финал — бесплатным ремонтом чужого офисного оборудования.

Когда мы наконец встретились и пересели из RV в крошечную KIA, реальность вокруг забавным образом изменилась. Машина казалась игрушечной, сиденья — непривычно низкими, а руки за рулём явно еще продолжали помнить габариты нашего почти грузовика.

Поскольку обратный вылет был только на следующее утро, в распоряжении оставался целый день в Сиэтле. Решили не тратить его на бесцельное шатание по городу, а посмотреть что-нибудь интересное.

Сходили в музей Pacific Science Center — там оказалось много любопытных выставок, в том числе с виртуальной реальностью. Потом заглянули в Pacific Place за уже полюбившимся clam chowder — густым супом с моллюсками.

А вечером устроили себе совсем нетуристическое развлечение — пошли в кино. Как раз вышла очередная часть Jurassic World, и после почти месяца постоянных переездов было приятно просто сесть в кресло, посмотреть фильм и никуда больше не ехать.

Ночевать решили в гостинице возле аэропорта. В Days Inn удалось снять номер всего за $50 — на Booking нашлись какие-то совершенно неприличные скидки. После всех кемпингов это тоже стало своеобразным возвращением к цивилизации.

Эпилог: 4650 километров дороги

Утром логистика сработала как по нотам: от дверей Days Inn до стоек регистрации SeaTac добрались всего за десять минут. Обычный будний день сыграл нам на руку — терминалы встретили приятной пустотой. Быстро прошли контроль безопасности, сдали багаж и уже через полчаса спокойно пили утренний кофе у выхода на посадку, наблюдая за выруливающими на взлёт лайнерами.

Четыре с небольшим часа до Хьюстона, посадка — и вот она, забытая на время летняя техасская парилка.

Мы дома.

За эти 29 дней сменили несколько штатов и увидели столько разных пейзажей, что теперь обычная карта северо-запада США выглядит совсем иначе — уже не набором названий, а местами, дорогами и воспоминаниями.

Маршрут

Сиэтл → North Cascades National Park → Coeur d’Alene → Glacier National Park → Yellowstone National Park → Grand Teton National Park → Bruneau Sand Dunes → Crater Lake National Park → Cannon Beach → Olympic National Park → Mount Rainier National Park → Сиэтл.

29 дней, 4650 километров, один RV, десятки хайков, горы, ледники, вулканы, гейзеры, озёра, океан, бизоны, медведи, олени — и масса самых разных впечатлений.

Мы ехали на северо-запад за горами и национальными парками, а получили гораздо больше: путешествие, в котором почти каждый день был непохож на предыдущий. Где-то приходилось вставать затемно ради фотографии, где-то часами ехать по пустой дороге, где-то искать свободное место для RV, а где-то просто сидеть и смотреть на гору.

И, пожалуй, именно за это я больше всего люблю такие поездки. Когда возвращаешься домой, кажется, что за один месяц прожил не один большой отпуск, а несколько совершенно разных жизней.

Теперь действительно пора домой.

А всё остальное — уже в следующих рассказах.

/The End/