Штат Вашингтон: лес Хох и пляж Риальто | Washington state: Hoh rainforest and Rialto beach

— инопланетный лес
— театральный пляж
— секрет между СССР и США 

Содержание:

Часть 1-я: Сиэтл: завод Боингов и музей Чихули
Часть 2-я: Сиэтл: рынок, круиз, и Космическая Игла
Часть 3-я: аренда кемпера; национальный парк North Cascades, штат Вашингтон
Часть 4-я: круиз в парке North Cascades, переезд в штат Айдахо
Часть 5-я: Айдахо-Монтана; велосипедная тропа The Route of the Hiawatha
Часть 6-я: Монтана: национальный парк Glacier
Часть 7-я: из Монтаны в Йеллоустоун; рафтинг и зиплайн
Часть 8-я: Йеллоустоун: бассейн Норриса
Часть 9-я: Йеллоустоун: Old Faithful – West Thumb
Часть 10-я: Йеллоустоун: Большой Призматический Источник
Часть 11-я: Йеллоустоун: каньоны и долина Ламар
Часть 12-я: Йеллоустоун: фотосафари; дорога в Гранд-Титон
Часть 13-я: Гранд-Титон: вокруг озера Дженни
Часть 14-я: Вайоминг: прогулка на лошадях; переезд в Айдахо
Часть 15-я: Айдахо: дюны Брюно
Часть 16-я: Crater Lake, Орегон
Часть 17-я: пляж Cannon beach, Орегон
Часть 18-я: Olympic National Park, Вашингтон
Часть 19-я: Олимпик: лес Hoh rainforest и пляж Rialto beach

Часть 19-я. Маршрут: Национальный парк Olympic – лес Hoh rainforest – тропа “Hall of Mosses” – пляж Rialto beach – кемпинг Port Angeles KOA. 

От гигантской ситхинской ели у озера Quinault до дождевого леса Hoh Rain Forest ехать чуть больше полутора часов, но на Олимпийском полуострове расстояния измеряются не милями, а остановками. Дорога то ныряет под своды хвойного леса, то неожиданно выводит к берегу Тихого океана. 

Позавтракать решили с видом на океан. Однако, вода даже летом оказалась такой холодной, что желание побродить босиком исчезло после первого же шага. Но отлив сыграл на руку: на камнях остались небольшие бассейны с морской живностью. Среди водорослей прятались морские звёзды, между камнями темнели колючие морские ежи, причём внушительных размеров — с два кулака.

Hoh Rain Forest

Чем ближе мы подъезжали к Hoh Rain Forest, тем больше становилось машин. Национальный парк Олимпик давно перестал быть секретом для путешественников. Последние километры превратились в медленно ползущую очередь. Минут двадцать мы продвигались вперёд со скоростью пешехода, а когда добрались до входа, выяснилось, что парковка давно переполнена. Рейнджеры направляли прибывающие автомобили и автодома на обочину вдоль дороги, превращая лесную трассу в импровизированную стоянку. 

Пожалуй, это был лучший показатель того, насколько необычное место ждало впереди. Мы выбрали самую известную местную тропу — Hall of Mosses. Её длина чуть больше километра, но уже через несколько минут кажется, что попал не в лес, а в декорации к фильму в жанре фэнтези. Ветви огромных клёнов и елей скрыты под слоями зелёного мха, свисающего длинными бородами. Стволы деревьев почти исчезают под папоротниками, лишайниками и влажной зеленью.

Воздух пахнет дождём, древесиной и чем-то древним. Если бы из-за ближайшего дерева вышел волшебник или тролль, это выглядело бы совершенно естественно. Hall of Mosses постоянно сравнивают то с миром Толкина, то с планетой Дагоба из “Звёздных войн”. 

«Это здесь, R2. Дагоба… Я не замечаю ни городов, ни признаков технологической цивилизации. Впрочем, отмечены крупные формы жизни. Что-то живое там есть». 

— Люк Скайуокер 

Когда говорят “дождевой лес”, большинство представляет Амазонию. Но Hoh Rain Forest относится к гораздо более редкому типу — умеренным дождевым лесам. Когда-то такие леса тянулись вдоль тихоокеанского побережья от Аляски до Калифорнии, но сегодня сохранились лишь отдельные участки. Hoh считается одним из лучших и наиболее нетронутых примеров такого леса в США. 

Здесь выпадает около 3,5 метра осадков в год, а в некоторых районах ещё больше. Для сравнения: это почти в четыре раза больше, чем в “дождливом” Сиэтле. Благодаря мягкому океаническому климату деревья могут расти столетиями и достигать невероятных размеров. 

Интересно и происхождение названия “Hoh”. Учёные до сих пор спорят о его точном значении. По одной версии, оно связано с индейским словом “быстрая вода” или “снежная вода”, по другой — означает “граница”. Есть даже старое местное толкование как “человек со сварливыми жёнами”. Какая версия верна, никто уже точно не знает. 

Главные герои здесь даже не деревья, а мхи. На ветвях клёнов и елей висят длинные зелёные “бороды”. Многие туристы принимают их за паразитов, но на самом деле это эпифиты — растения, которые используют деревья лишь как опору. Они получают влагу прямо из воздуха.  

Тропа Hall of Mosses — самая знаменитая в парке. Название переводится как “Зал мхов” или “Галерея мхов”. 

Тропа совсем короткая — около 1,2 км кольцом, без резких подъемов. Но именно здесь собраны самые фотогеничные участки леса: гигантские клёны Bigleaf Maple (Клён крупнолистный), увешанные длинными гирляндами мха, папоротники размером почти по пояс и огромные деревья старовозрастного леса, достигающие 90 метров в высоту. 

Забавно, что многие посетители приезжают за сотни километров ради прогулки длиной меньше мили. Рейнджеры часто шутят: «Самый живописный дождевой лес в пяти минутах от парковки». Именно поэтому там такие пробки летом. 

Ещё одна интересная деталь: многие деревья вдоль тропы растут на так называемых nurse logs — упавших стволах старых гигантов. Старое дерево погибает, постепенно превращается в плодородную “грядку”, а на его останках вырастает новое поколение леса. Поэтому в Hoh Rain Forest буквально можно увидеть весь цикл жизни. В этой экосистеме смерть одного гиганта даёт жизнь и питательные вещества сотням новых организмов на века вперед. 

Мало кто знает, что где-то в глубине Hoh Rain Forest находится одна из самых необычных достопримечательностей Америки — One Square Inch of Silence, «Один квадратный дюйм тишины». Никакого памятника или смотровой площадки там нет. Лишь маленький красный камешек на покрытом мхом бревне. В 2005 году акустический эколог Гордон Хемптон объявил это место символом борьбы за сохранение природной тишины. По его мнению, здесь можно услышать то, что становится редкостью в современном мире: лес без самолётов, дорог и человеческого шума. Здесь действительно можно услышать, как падает капля с листа за сотню метров от вас. 

Это место расположено примерно в 5 км от туристического центра, вдоль тропы Хо-Ривер (Hoh River Trail). Путь пешком от парковки занимает примерно два часа и проходит по пологой тропе среди древних деревьев и папоротников. Точное местоположение отмечено небольшим красным камнем, лежащим на поросшем мхом бревне, по координатам: 47.8666001° с. ш., 123.870084° з. д. 

Парочка практических моментов: приезжайте пораньше. Идеальное время — до 8:00 утра. К тому же именно на рассвете туман самый кинематографичный, а птицы поют громче всего. 

И забудьте про сухую обувь. Даже если по прогнозу солнце, трава и земля здесь всегда пропитаны влагой. Хорошие треккинговые кроссовки с мембраной — залог того, что вы будете наслаждаться видами, а не хлюпать носом. 

Описание тропы: https://www.nps.gov/places/000/hall-of-mosses-trailhead.htm  

От Hoh Rain Forest до Rialto Beach дорога заняла около часа — снова через лес, снова с редкими просветами и ощущением, что ты постепенно выезжаешь из «зелёного мира» обратно к океану. И потом лес просто заканчивается. 

Rialto beach

Rialto Beach встречает совсем другой стихией: огромные белые выбеленные океаном стволы, разбросанные по берегу, как кости древнего леса. Пляж широкий, почти бесконечный, и весь усыпан крупной округлой галькой, которая глухо перекатывается под ногами при каждом шаге. 

Здесь воздух другой плотности. Он тяжелее, солонее, и в нём постоянно слышится далёкий, низкий гул. Волны идут тяжело, накатывают плотной стеной и так же тяжело уходят назад, оставляя на камнях мокрый блеск и запах соли. Даже просто стоять у кромки воды интересно: океан постоянно меняет рисунок берега. 

Людей тоже довольно много, но пространство настолько большое, что они не мешают. Каждый идёт в свою сторону, кто-то фотографирует коряги, кто-то сидит на камнях, кто-то просто смотрит на горизонт. 

Название Rialto Beach звучит почти нелепо для этого места — слишком городское, слишком театральное. И это не случайность.

В начале XX века эти земли принадлежали Александру Конлину, известному под сценическим псевдонимом «Александр Великий». Он был одним из самых богатых и знаменитых фокусников, менталистов и иллюзионистов своего времени, выступавшим под культовым слоганом «Человек, который знает». 

Заработав миллионы на шоу, Конлин купил огромный участок земли на этом побережье и построил роскошное поместье Mora с видом на океан. Именно он назвал этот дикий берег «Риальто» — в честь популярной в те годы американской сети театров и кинотеатров, где крутили немое кино. 

Одна из самых характерных особенностей — гигантские стволы деревьев, выброшенные штормами. Хотя правильнее было бы сказать, что их не выбросило — их сюда вернуло. Они больше не принадлежат лесу, но ещё не стали морем. Такие деревья называют drift logs, и они образуют целые «завалы» на берегу. Белые, выжженные солью и ветром стволы лежат на гальке, как кости древнего организма.

У берега поднимаются скальные останцы — sea stacks, остатки древней линии берега, которую океан постепенно «съел». Они стоят в воде как отдельные острова и постоянно меняют силуэт в зависимости от света и тумана. 

Здесь особенно сильные приливы и штормовые волны. Океан буквально перекраивает берег: сегодня проход есть, завтра его уже нет. Поэтому на многих маршрутах вдоль пляжа всегда предупреждают следить за приливами. 

Советский “Ламут” 

Во время Второй мировой войны этот берег патрулировался американскими солдатами на случай японского вторжения. Именно они в апреле 1943 года в условиях жуткого шторма совершили героическую операцию, спустившись на веревках с 30-метрового утеса, чтобы спасти выживших с советского парохода «Ламут», который выбросило на скалы неподалеку. 

1 апреля 1943 года советский грузовой пароход «Ламут», груженный военными припасами, вышел из порта Сиэтла и взял курс на Владивосток. Время было военное: СССР и США были союзниками по Антигитлеровской коалиции, и через Тихий океан шел непрерывный поток грузов по программе ленд-лиза. 

Около полуночи в районе мыса Флаттери судно попало в жесточайший шторм. Видимость была нулевой, бушевал ураганный ветер, а волны швыряли корабль как щепку. Навигационные приборы вышли из строя, и капитан «Ламута» потерял ориентацию в пространстве. Понимая, что судно неуправляемо несется на берег, он приказал команде готовить спасательные шлюпки. 

Из-за того, что миллионы советских мужчин ушли на фронт воевать с нацистской Германией, значительную часть команды «Ламута» составляли женщины-военнослужащие. Капитан приказал им садиться в шлюпки первыми. Однако первая же спущенная лодка была мгновенно разбита волнами о борт: одна женщина упала в ледяную воду, другая получила тяжелый перелом бедра. Оставшиеся люди забаррикадировались на корабле. 

Вскоре после полуночи чудовищный удар сотряс судно — «Ламут» на полной скорости выбросило на камни чуть южнее пляжа Риальто. 

На рассвете американские солдаты из берегового патруля обнаружили на гальке первые обломки кораблекрушения. Пройдя по берегу на юг, они застыли от увиденного: корпус огромного советского парохода оказался намертво зажат в узкой каменной расщелине — между отвесной 30-метровой скалой материка и крошечным каменным островком. Корма корабля уже уходила под воду, а носовая часть под диким углом задралась вверх. На ней тесно прижавшись друг к другу, скопились люди. 

Для их спасения подойти со стороны океана было невозможно — волны мгновенно разбили бы любую лодку. И тогда береговая охрана США приняла решение, которое сегодня звучит почти невероятно: спасать людей с суши. 

Американские пограничники и береговая охрана прорубили себе путь сквозь практически непроходимые заросли Олимпийского полуострова и взобрались по мокрым валунам на самую вершину стофутового (30-метрового) утеса прямо над застрявшим «Ламутом». 

Действовать нужно было мгновенно — вода поднималась, и судно могло сорваться в бездну в любой момент.

Солдаты закрепили канаты на деревьях у края обрыва. Несколько добровольцев спустились по веревкам вниз, на узкий и скользкий уступ скалы, находившийся на уровне палубы корабля. А затем смогли перебросить на борт парохода тонкий трос, с помощью которого советские моряки перетянули к себе толстые судовые канаты. Так между скалой и гибнущим кораблем была натянута хрупкая «дорога жизни». 

Одного за другим, используя обвязки и подвесные люльки, американские военные перетаскивали обессилевших, замерзших и раненых советских граждан с палубы на скалу, а затем поднимали их наверх, на вершину утеса. 

Это кажется чудом, но благодаря слаженным действиям американцев были спасены абсолютно все, кто оставался на борту — более 40 членов экипажа, включая женщин. Раненым оказали первую помощь, а всю команду временно разместили на военной базе в Ла-Пуш. Сама стальная туша «Ламута» была полностью уничтожена суровыми штормами побережья и со временем ушла под воду, став частью подводного археологического наследия заповедника. 

Эта история долгое время оставалась засекреченной из-за соображений военной цензуры времен Второй мировой войны, и получила высший гриф секретности. Сегодня она воспринимается как редкий пример того, как в экстремальных условиях люди разных стран оказались по одну сторону спасения.

И когда стоишь сегодня на берегу Rialto Beach, где волны спокойно накатывают на гальку, трудно представить, что эти скалы помнят совсем другой океан — тёмный, штормовой, в котором люди боролись за жизнь.

Кемпинг в Port Angeles 

От Rialto Beach мы повернули на север в сторону Port Angeles. Дорога шла через небольшие городки Олимпийского полуострова — несколько кварталов домов, заправка, мотель, церковь и обязательно магазин с яркой вывеской Smoke Shop. Чем дальше ехали, тем чаще попадались подобные заведения. Вашингтон давно легализовал марихуану, и временами казалось, что некоторые местные жители подошли к этой свободе весьма творчески. По улицам неторопливо бродили персонажи с отсутствующим взглядом, а возле отдельных магазинов в воздухе стоял вполне узнаваемый аромат. 

В какой-то момент пришло время кормить уже не людей, а наш дом на колёсах. Мы свернули на заправку при Safeway и неожиданно обнаружили бензин по $3.08 за галлон. После нескольких дней путешествия это выглядело почти как аттракцион невиданной щедрости.

Американские автопутешествия постепенно приучают внимательно смотреть не только на карту, но и на ценники. Разница в несколько десятков центов за галлон кажется пустяком, пока не начинаешь заливать бак большого RV. В этот момент внутренний бухгалтер просыпается даже у самых беззаботных путешественников. 

Сам Порт-Анджелес знаменит прежде всего тем, что отсюда можно уплыть на пароме в канадскую Викторию, а также как место действия культовой вампирской саги «Сумерки». Но нам нужен был всего лишь ночлег. 

Выбрали Olympic Peninsula / Port Angeles KOA неподалёку (на данный момент этот кемпинг сменил владельцев и сейчас функционирует под историческим названием Salish Trails RV & Campground). После нескольких дней по национальным паркам и лесным дорогам место показалось удивительно цивилизованным. Кемпинг расположен недалеко от Hwy 101 и давно работает как база для путешественников, исследующих Олимпийский полуостров. 

Особенно порадовало, что нам достался pull-through site. Владельцы больших домов на колёсах меня поймут: иногда после долгого дня перспектива сдавать задним ходом между деревьями и соседскими кемперами вызывает меньше энтузиазма, чем очередной горный серпантин. Здесь же можно было просто заехать вперёд, припарковаться и считать задачу выполненной. 

Для дочки нашлась хорошая детская площадка, а для взрослых — редкая по нынешним временам роскошь: действительно быстрый Wi-Fi. Обычно в кемпингах обещания интернета следует воспринимать как фигуру речи, но здесь сеть работала настолько бодро, что можно было спокойно загружать фотографии и проверять почту. 

Впереди нас ждал ещё один день в Olympic National Park — на этот раз не среди дождевого леса и океанских штормов, а высоко в горах, на Hurricane Ridge, откуда открываются совсем другие виды на полуостров. 

Продолжение следует… 

Катерина Андреева.
Хьюстон, Техас – Сиэтл, Вашингтон – Айдахо – Монтана – Вайоминг – Орегон.
Июль-август, 2018.

Содержание:

Часть 1-я: Сиэтл: завод Боингов и музей Чихули
Часть 2-я: Сиэтл: рынок, круиз, и Космическая Игла
Часть 3-я: аренда кемпера; национальный парк North Cascades, штат Вашингтон
Часть 4-я: круиз в парке North Cascades, переезд в штат Айдахо
Часть 5-я: Айдахо-Монтана; велосипедная тропа The Route of the Hiawatha
Часть 6-я: Монтана: национальный парк Glacier
Часть 7-я: из Монтаны в Йеллоустоун; рафтинг и зиплайн
Часть 8-я: Йеллоустоун: бассейн Норриса
Часть 9-я: Йеллоустоун: Old Faithful – West Thumb
Часть 10-я: Йеллоустоун: Большой Призматический Источник
Часть 11-я: Йеллоустоун: каньоны и долина Ламар
Часть 12-я: Йеллоустоун: фотосафари; дорога в Гранд-Титон
Часть 13-я: Гранд-Титон: вокруг озера Дженни
Часть 14-я: Вайоминг: прогулка на лошадях; переезд в Айдахо
Часть 15-я: Айдахо: дюны Брюно
Часть 16-я: Crater Lake, Орегон
Часть 17-я: пляж Cannon beach, Орегон
Часть 18-я: Olympic National Park, Вашингтон
Часть 19-я: Олимпик: лес Hoh rainforest и пляж Rialto beach

Фотографии: