Вайоминг, США: прогулка на лошадях | Wyoming: horse riding

— лошади с саундтреком
— сковородка с картошкой
— песчаный айсберг

Содержание:

Часть 1-я: Сиэтл: завод Боингов и музей Чихули
Часть 2-я: Сиэтл: рынок, круиз, и Космическая Игла
Часть 3-я: аренда кемпера; национальный парк North Cascades, штат Вашингтон
Часть 4-я: круиз в парке North Cascades, переезд в штат Айдахо
Часть 5-я: Айдахо-Монтана; велосипедная тропа The Route of the Hiawatha
Часть 6-я: Монтана: национальный парк Glacier
Часть 7-я: из Монтаны в Йеллоустоун; рафтинг и зиплайн
Часть 8-я: Йеллоустоун: бассейн Норриса
Часть 9-я: Йеллоустоун: Old Faithful – West Thumb
Часть 10-я: Йеллоустоун: Большой Призматический Источник
Часть 11-я: Йеллоустоун: каньоны и долина Ламар
Часть 12-я: Йеллоустоун: фотосафари; дорога в Гранд-Титон
Часть 13-я: Гранд-Титон: вокруг озера Дженни
Часть 14-я: Вайоминг: прогулка на лошадях; переезд в Айдахо
Часть 15-я: Айдахо: дюны Брюно
Часть 16-я: Crater Lake, Орегон
Часть 17-я: пляж Cannon beach, Орегон
Часть 18-я: Olympic National Park, Вашингтон
Часть 19-я: Олимпик: лес Hoh rainforest и пляж Rialto beach
Часть 20-я: Олимпик: Hurricane Ridge и лавандовая столица Америки
Часть 21-я (окончание): Mount Rainier National Park; возвращение домой

Часть 14-я. Маршрут: прогулка на лошадях по горам возле Jackson Hole – перегон из Вайоминга в Айдахо – кемпинг около Grand Bruneu dune, самой высокой дюны в Северной Америке. 

К девяти утра этого дня мы должны были попасть на ранчо Mill Iron Ranch, где у нас была забронирована прогулка на лошадях по горам.

От кемпинга в Гранд-Титоне — чуть больше часа езды на юг: мимо города Джексон и дальше через всю долину Jackson Hole, знаменитую своими горнолыжными курортами и красивыми горными пейзажами. В самом Джексоне мы останавливаться не стали — только похихикали над забавными дорожными знаками и городскими инсталляциями. 

Конная прогулка

Ещё десять миль по пыльной грунтовке — и показались ворота ранчо в долине Horse Creek. 

Mill Iron Ranch существует с 1921 года и до сих пор остаётся семейным бизнесом, которым управляет семья Wheeldon. Ранчо находится по адресу 3495 E Horse Creek Rd, Jackson, WY 83011. Сайт:  https://www.millironranch.net/

Помимо лошадей, здесь разводят осликов, а с недавних пор ещё и лонгхорнов (привет Техасу!). А ещё ранчо позиционирует себя как Elk Feeding Yard, то есть зимой здесь подкармливают местных оленей и лосей. 

Первым делом после приезда и знакомства с гидами нас повели взвешиваться. Маршрут предстоял горный, с набором высоты около 600 метров, а в таких условиях лошади не должны таскать на себе слишком большой груз — на ранчо установлен лимит около 100 кг. Так что если вы крупнее, имейте это в виду при планировании поездки.

Кроме того, есть вполне разумные требования к одежде: никаких шорт и сандалий. И это не прихоть владельцев ранчо, а элементарные меры безопасности.

При верховой езде по холмам лошадь идёт через кусты и высокую траву, а местами — по узким каменистым тропам. Если надеть шорты, то через 10–15 минут будешь весь в царапинах, а на внутренней стороне бедра появятся ссадины от трения о седло. Ну а ехать в шлёпанцах, засунув ноги в стремена, — просто плохая идея. 

Тур не получился индивидуальным: к нам присоединилась ещё одна семья с мальчиком лет семи.

Для нас это был далеко не первый опыт верховой езды, и мы прекрасно знали главное правило: не надо геройствовать с продолжительностью прогулки. Заказывать тур на три-четыре часа, а тем более на полдня, как предлагают на ранчо, без регулярной практики — удовольствие весьма сомнительное. Первые час-полтора проходят обычно замечательно, а потом седло начинает напоминать о себе всё настойчивее. Поэтому для человека без постоянной практики оптимально ограничиться полутора-двумя часами.  

Все лошади на ранчо имеют короткие, звучные имена — прямо в духе старых вестернов: Buck, Red, Shorty, Sundance, Cisco, Dixie и прочие. Насчет двух последних: в испанском языке Cisco — короткая форма имени Francisco. Так принято называть мексиканских ковбоев с повышенным чувством справедливости, этаких Робин Гудов Дикого Запада. 

Ну а Dixie — это поэтическое название американского Юга, особенно штатов, которые входили в Конфедерацию во времена Гражданской войны. Есть знаменитая песня “Dixie” (1859), ставшая гимном южной идентичности: “I wish I was in the land of Dixie…” 

Мне же достался высоченный вороной конь Deets, с шелковистой гривой и довольно норовистым характером. Культовый персонаж Joshua Deets появляется в классическом вестерне “Lonesome Dove”, снятом по одноимённому роману Ларри Макмертри, за который автор получил Пулитцеровскую премию. Если не читали и интересуетесь ковбойской темой — очень рекомендую.

Диц — опытный следопыт и ковбой, один из самых уважаемых и колоритных героев книги и мини-сериала. Поэтому на ранчо по всему Западу США (включая Вайоминг и Монтану) часто можно встретить лошадей, быков или даже собак с именем Deets — в честь этого персонажа. 

В отличие от книжного героя, мой Диц был ещё та штучка. Он очень любил отвлекаться на поедание цветов вдоль тропы, так что гиду даже пришлось вручить мне хворостину — исключительно в воспитательных целях. Помогло. Диц — умная скотинка — уже после двух-трех шлепков по толстой попе прекрасно всё понял, и дальше мы с ним шли без остановок. 

Тропа всё время забирала вверх: сначала через светлый осиновый лес, а потом выбралась на склон с видами на Hoback area и Змеиную реку — Snake River. Лошади шли спокойно, друг за другом, красиво и высоко поднимая задние ноги, так что время от времени становились видны блестящие подковы. 

А при движении в гору обнаружился ещё один забавный момент: каждая лошадь добавила свой… кхм… саундтрек в общий оркестр.

Шаг — короткий звук. Ещё шаг — ответ сзади. И так по кругу.

Гиды при этом оставались совершенно невозмутимыми. А потом объяснили, что лошади действительно довольно часто пускают газы во время физической нагрузки, особенно при движении в гору: мышцы живота работают активнее, давление внутри брюшной полости меняется — и организм просто избавляется от лишнего газа.

В общем, ничего необычного — обычная физиология. Опытные конюхи даже шутят: “Если лошадь не пускает ветра на подъёме — проверяй, не болит ли у неё живот.” 

Мы старались сохранять серьёзность, но это было совершенно бесполезно — хихиканье всё равно периодически прорывалось. Однако уже через пару минут стало не до веселья: тропа побежала прямо по гребню, а справа от неё показался нехилый такой склон вниз.  

Кто-то из нашей компании заметил, что здесь довольно страшно: а вдруг лошадь оступится? На что гид совершенно невозмутимо ответил с настоящей ковбойской мудростью: «Лошадь не оступится. А если страшно — просто закрой глаза». Гениальное решение. 

После часа неспешного подъёма тропа вывела нас на утоптанную площадку прямо на вершине — как будто гора сама приготовила смотровую террасу.  

Перед нами открылся Hoback Basin — огромная горная территория примерно в тридцати милях к югу от Гранд-Титона. Здесь водятся лоси, олени, вилороги, рыси, а в реках — форель. И, что особенно важно, пока почти нет следов промышленного освоения.

Но так было далеко не всегда.

Когда энергетическая компания Plains Exploration and Production Corporation (PXP) — наша, хьюстонская, кстати — получила права на разработку месторождений в этом районе, под угрозой оказалась большая часть дикого пространства. Жители Вайоминга сказали решительное «нет». Их позицию отлично выражал лозунг: «Слишком особенное место, чтобы бурить». 

Началась долгая борьба за сохранение территории. В итоге под давлением общественности и при участии природоохранной организации The Trust for Public Land удалось договориться с PXP о выкупе её лицензий. Компания отказалась от разработки, а права на добычу были аннулированы.

Сумма сделки составила 8,75 миллиона долларов — и для Вайоминга это оказалось гораздо более полезным вложением, чем ещё один нефтяной проект.

История Hoback Basin стала довольно известным примером того, как охрана природы может работать не по принципу «все против всех». Энергетика нужна, это прекрасно понимают и сами жители штата. Но они понимают и другое: есть места, где промышленности просто не место.

В данном случае удалось найти редкий вариант win-win: компания получила компенсацию, люди сохранили любимый ландшафт, а природа — ещё один шанс остаться дикой.

Эта история часто упоминается в лекциях и отчётах природоохранных организаций как пример того, как общественное давление, грамотные переговоры и готовность к компромиссу могут привести к выгодному для всех решению. После 2012 года этот прецедент использовался, чтобы обосновывать аналогичные инициативы в других штатах — например, при защите земель вокруг Yellowstone и в районе Utah Canyonlands. 

На вершине ветер окончательно сдул остатки страха, солнце блестело на гриве Дица, а гид, как заправский режиссёр, выстраивал нас для фотографий — то по одному, то группами. Лошади стояли удивительно смирно, и только эстет Диц по обыкновению интересовался цветочками. 

А вот ягодки были впереди — начинался обратный путь. Гид попросил нас отклониться назад в седле: так мы могли немного помочь лошадям на спуске. Они шли медленно и осторожно, нога за ногу, словно проверяя каждый камень. Минут через десять я почувствовала, как с внешней стороны колен начинает неприятно тянуть, потом появилось ощущение, будто кто-то зажал суставы в тиски. Через полчаса боль стала вполне осязаемой и навязчивой. Мы держались из последних сил, уже не особенно слушая рассказы о дереве, в которое молния попадает раз в год, или о пне, где живёт колония жуков-короедов. Спуск длился ровно час, и для нас это был настоящий экзамен на выносливость. Не представляю, как всадники выдерживают день в седле. Так что если окажетесь в похожей ситуации — не геройствуйте, выбирайте короткий маршрут: удовольствие в нём ничуть не меньше, а ноги потом скажут спасибо. 

Когда тропа наконец вывела нас обратно на ранчо, мы с явным облегчением спешились — ноги радостно напомнили, что у них тоже есть права. Лошади получили заслуженные похлопывания по крупу, а мы — добрые улыбки и крепкие рукопожатия от гидов. Поблагодарив их за терпение и компанию, загрузились в RV — вот кто по-настоящему отдыхал всё это время! — и покатили дальше, на запад, в Айдахо.  

Штат Айдахо. Снова

Штат Idaho в этом путешествии мы уже пересекали по самой короткой траектории (см. 4-ю часть с Мэрилин Монро в мешке из-под картошки). Местные иногда шутят, что «Айдахо — это сковородка, в которой поджаривается картошка»: штат действительно знаменит своими картофельными полями. Но картошка — далеко не всё. Значительную часть территории Айдахо занимают национальные леса и другие природные земли, где можно проехать или пройти десятки километров и практически не встретить людей. 

А ещё есть местная шутка: в Айдахо всего три сезона — зима, грязь и короткое лето, когда все пьют кофе на веранде и спорят, кто видел больше лосей. 

Примерно через полтора часа после выезда с ранчо мы остановились в городе Idaho Falls, важном транспортном узле восточного Айдахо, через который проходит немало маршрутов между Айдахо и соседним Вайомингом. Остановились исключительно по практической причине: пора было наведаться в Costco, пополнить запасы еды и, конечно, заправиться. Каждый раз мы заливали бензина на $100, больше не дают.

Сам Costco был похож на всех своих собратьев: готовая еда, сыры, колбасы, овощи — и всё по вполне приятным ценам. А вот публика заметно отличалась от тех айдаховцев, которых мы встречали на севере, да и вообще от жителей соседних штатов. Народ вокруг выглядел довольно своеобразно: неопрятная одежда, рваные вещи, много нечесаных, в дредах, и просто какое-то фантастическое количество людей, зараженных синей болезнью (страстью делать татуировки). 

Однако, готовить совсем не хотелось, поэтому отыскав по карте более-менее приличный ресторан, поехали обедать. Bee’s Knees Pub & Catering Co. вообще-то был пабом, с полным разнообразием местного крафтового пива, но днем нас это не интересовало. А вот супы, тушеное мясо с картошкой и салат из свежих овощей пришлись в самый раз. Цены невысокие, персонал очень дружелюбный и улыбчивый. 

Если посмотреть на карту Айдахо в спутниковом режиме, можно заметить огромное коричневое пятно посреди штата. Это Craters of the Moon — национальный памятник, знаменитый своим почти лунным пейзажем. В самом первом варианте маршрута он входил в наши планы, но реальная дорога, как это с ней часто бывает, внесла свои коррективы. После утренней верховой прогулки мы уже изрядно устали, и никаких кратеров нам совершенно не хотелось — тем более что ради них пришлось бы делать приличный крюк. Если вы бывали в Craters of the Moon, черкните пару строк: действительно ли стоит туда заезжать?

А тем временем нам предстояло одолеть еще около 200 миль до места ночлега. Дорога проходила по двум шоссе — I-86 и I-84. Первое бежало через равнины и сельскохозяйственные районы: маршрут относительно ровный, без серьёзных горных перевалов. А I-84 — одна из главных здешних магистралей, связывающая Айдахо с соседними штатами и уходящая на запад, аж до самого Портленда. 

Ночлег в дюнах

Место ночлега мы заметили издалека. Шутка ли — перед нами была самая высокая отдельно стоящая дюна в Северной Америке, высотой 143 метра! Она находится на территории Bruneau Dunes State Park в юго-западной части Айдахо. Бронировать место в кемпинге мы не стали, решив, что это не самое популярное направление и особых толп здесь быть не должно.

Так и получилось. На закате парк выглядел почти вымершим, а информационный центр оказался закрыт.  

По карте мы нашли два кемпинга, пригодных для RV. На въезде в первый нас перехватил camping host — человек, который следит за порядком в кемпинге и разъезжает по территории на гольф-каре. Заплатили ему $30 за место с подключением к воде и электричеству, плюс ещё $5 — за вход в парк. 

Вид на дюну открывался прямо с порога нашего дома на колёсах. Вернее, дюн было две — Большая и Малая. И как раз исследованием обеих мы собирались заняться на следующий день. 

Катерина Андреева.
Хьюстон, Техас – Вашингтон – Айдахо – Монтана – Вайоминг – Орегон.
Июль-август, 2018.

Содержание:

Часть 1-я: Сиэтл: завод Боингов и музей Чихули
Часть 2-я: Сиэтл: рынок, круиз, и Космическая Игла
Часть 3-я: аренда кемпера; национальный парк North Cascades, штат Вашингтон
Часть 4-я: круиз в парке North Cascades, переезд в штат Айдахо
Часть 5-я: Айдахо-Монтана; велосипедная тропа The Route of the Hiawatha
Часть 6-я: Монтана: национальный парк Glacier
Часть 7-я: из Монтаны в Йеллоустоун; рафтинг и зиплайн
Часть 8-я: Йеллоустоун: бассейн Норриса
Часть 9-я: Йеллоустоун: Old Faithful – West Thumb
Часть 10-я: Йеллоустоун: Большой Призматический Источник
Часть 11-я: Йеллоустоун: каньоны и долина Ламар
Часть 12-я: Йеллоустоун: фотосафари; дорога в Гранд-Титон
Часть 13-я: Гранд-Титон: вокруг озера Дженни
Часть 14-я: Вайоминг: прогулка на лошадях; переезд в Айдахо
Часть 15-я: Айдахо: дюны Брюно
Часть 16-я: Crater Lake, Орегон
Часть 17-я: пляж Cannon beach, Орегон
Часть 18-я: Olympic National Park, Вашингтон
Часть 19-я: Олимпик: лес Hoh rainforest и пляж Rialto beach
Часть 20-я: Олимпик: Hurricane Ridge и лавандовая столица Америки
Часть 21-я (окончание): Mount Rainier National Park; возвращение домой

Фотографии: